数码相机新手购买必备知识

第一篇：数码相机新手购买必备知识

数码相机作为大众消费品早已经进入寻常百姓家，单说中关村市场每天的数码相机出货量就大的惊人，但是这其中有多少消费者是真正懂行的呢?

从我们的产品社区，或者各大数码相机类论坛中，经常可以看到有一些消费者发帖叙述购买相机过程中的受骗经历，或者对一些黑店奸商进行投诉，他们都是在事后才反应过来自己被骗了，肯定还有不少人至今仍被蒙在鼓里，使自己的权益和金钱都蒙受了不小的损失。

练就火眼金睛明辨DC选购过程中的“猫腻”

● 确定好可承受的价位是第一步

虽然数码相机的价格越来越便宜，目前主流机型大概2500元就可到手，但对于普通的工薪阶层来说，仍然不是一个小数目。就算您不在意价格，一台适合自己的相机也是您日后能够满意正常使用的前提和保障。所以，在您决定购买数码相机以后，选型就是您要解决的第一个问题。

主流DC价格均在2500元左右

衡量一款相机好坏最直接的标准就是它的各项参数，主要的包括像素、CCD尺寸、光学变焦、防抖等等，把这些参数搞明白，了解个大概，就是您首先要做的。网络就是了解这些知识的最好途径，最佳目前各大主流IT媒体都有自己完善产品库，内部各种相机的资料都比较完善，仔细的看一看，会对您有不小帮助。

同是长焦DC，FZ50和S5600价格差距甚大

在确定一个价格区间之后，就要根据自己的用途来进行选择了。如果您酷爱旅游，就在长焦机型中选择；如果您只是普通家庭用户，那就在便携机和卡片机中选择；如果您是摄影爱好者，就在具有手动功能的相机中选择，依此类推，确定大方向，是您要做的第二步。

● 确定好机型才能做到有的放矢

经过这两步，可以供您选择的机型就在一个比较有限的范围内了，下面就要根据您的具体要求进行详细的筛选了。不如光学防抖、面部对焦、大广角等等，看看那些功能是您必须要求具备的，那些是可以舍弃的，或者您对什么品牌的机器有着特殊的偏好等等，这样您的选择范围就又缩小了一些。

需要提醒您的是，数码相机的不少技术指标其实比较鸡肋，举几个例子，第一是超高ISO，目前不少消费类DC已经开始支持ISO 3200、ISO 6400甚至ISO 10000，虽然从数据上看十分诱人，但实际在这种条件下的成像效果已经十分糟糕，实用指数比较低；第二是名厂镜头，一些影像领域的后入者往往借此来提高自己产品的身价，其实这些镜头大多也只是经过名厂的所谓“认证”而已，并非真正由他们生产，光学素质并不优秀；第三就是数码变焦，这种靠扩大像素来实现拉近效果的功能对画质有着很大的影响；而这些指标往往又被厂家和经销商大肆宣传，难免会误导一些不太懂行的消费者。所以大家一定要分清那些才是您真正需要的，不要为追求这些参数而花去多余的金钱。

确定了2~3款备选机型之后，小编建议您逛一逛各大数码相机论坛，看一看真正的使用者是怎么评价这款相机的，而不要过分的相信各类网站的评测文章，虽然这些评测在相机功能上能给您一个系统而全面的认识，但毕竟接触时间短，不可能将产品本身吃透，一些优点或者缺陷只能在长期的使用之后才能被发现。所以听听拥有者怎么说，是非常重要的。确定几款产品，就可以去市场购买了

选好机型，做到有的放矢，有针对性的购买，您就可以奔向市场开始正式的购买过程了，这部分才是真正机关重重，危机四伏的，稍有疏忽就可能掉进经销商设好的陷阱之中。下面，向您介绍一些在购买时需要注意和防范的地方。

● 市场混乱莫从柜台规模挑商家

以中关村市场为例，各大卖场的一层和二层是数码产品的主要集中地区。不经常来的消费者很可能被这种阵势吓一跳，通道两边的各家商铺装修风格各异，各种促销标语贴纸充满眼球，柜台上摆着这种琳琅满目的产品，穿黑西装的促销员甚至比顾客还多，而且热情无比，您稍有停留他们就会一窝蜂般的冲来：“先生看什么?相机?摄像机?笔记本?进来了解一下，我们这儿都是现货而且最宜……”

市场中商家多顾客也多，不要看花了眼

这里需要提醒您，选一个合适的店家购买是十分必要的，原则上以专卖店或者大店为最好，但走在市场中，看见许多商家都打着XX品牌专卖、XX金牌店、政府大客户采购指定经销商的旗号，但之中有多少是真的呢?可以负责的告诉你，很少。而且市场内的柜台多不进行直接的交易，只是作为经销公司在楼下的门市而已，柜台的销售人员最终都会把您请到写字楼中的公司里完成交易，所以不少规模不大的经销商宁可花重金租下一个较大的店面进行高档装修，并摆上一些昂贵的商品，伪装成实力雄厚的样子，所以单纯从店面上很难分出经销商实力强弱与否。

最好寻找专卖店购买产品

由于卖场一层的柜台租金普遍较高，所以这些成本最终也会落在消费者头上，而一些相对小的店铺，由于成本较低，所以售价一般也会相对低廉。而且，事先在网上多留意一下，看看各大专业IT网站的推荐商家，一般来说信誉还是有保障的。此外，像“摄贸金广角”这类的国营摄影器材店也是非常值得信任的，虽然售价会稍微高一点，但货品质量是非常有保证的，而且不会在配件等方面蒙骗消费者。

淘宝商家多以个人为主，不可轻易相信

有的朋友由于个人原因不方便到电子市场进行实地采购，因此会考虑进行网购。对于这种动辄数千元的产品,并不推荐采用此类购买方式。如果实在是没办法，也一定要选择有规模的著名网店进行选购，对于淘宝之类的个人商家尤其不可轻信，不要被他们报出的低价冲昏头脑。而且在付款方式上，也尽量选择支付宝、安付通或者货到付款的方式，这样对您的权益有个最起码的保障，就算拿到机器发现有问题也可及时退货保证财产不受损失。● 尽量选择购买行货较有保障

到底该不该卖水货。对于不懂行的消费者，坚决推荐您购买行货，虽然现在水货的数码相机比行货便宜，但差价已经很小，最多不过10%左右。如果您贪了便宜，买回的水货机在一年之内坏了，您可就得自己掏腰包修了，数码相机这种精密仪器，随便一修就千八百块，比您当时那点差价可贵多了。行货有厂家得信誉保障，在一年三包期内起码您可以后顾无忧，买水货您就要把全部投入压在那几分钟的眼力上，万一看走眼了，您就吃大亏了。

尽量选择购买行货，售后服务更有保障

有朋友就说了，不是现在港行机可以在内地联保吗?对，没错，但必须是带香港的原始机打发票，才能享受有条件的全国联保，注意是有条件的联保，这其中的差别各个厂家规定不一，但决没有行货的无条件联保范围广。而且，买水货的商家可不会老老实实的把港行卖给你，他们会将所有的水货、二手货、返修货甚至残次品统称为“港行”，因为这样会好卖的多。再给您配个假的香港发票，不是业内人士一般很难分清。就算您买到真的“港行”，售价肯定也不会比正规行货便宜多少，因为国家已经对数码相机实行了“零关税”政策，目的就是为了打击水货的存在。如果您不是极度在乎那点差价，请购买行货。

有保修是行货数码相机的最大优势

弄清了上面这些问题，就该进入实质性的购买阶段了。在去市场询价之前，您应该现在网上对即将购买的产品价格有个大概的了解，这样在市场中您也能做到心中有数，不至于被JS忽悠晕了。需要注意的是，一般您在卖场中问出的价格都是不含发票的，而根据“三包”规定必须有发票才能享受保修，所以您在问的时候一定要加上一句：“带票吗?” 开局发票非常重要

一般来说，商家开发票都要向您要求“加点”，就是按商品价格的百分比交纳税金，一般来说在3%~4%。这部分钱是要上交国家的，对于商家来说自然不愿意，所以个别不法商家会给您开“假发票”，这样钱自然就流入了JS的口袋，而且您也无法享受三包政策，所以这也是一定要小心防范的。

● 认准目标不要听JS瞎忽悠

正如前面所讲，您事先经过网上询价，对即将购买的产品售价有了大概的了解，因此在市场中就可以做到心中有数。假设您要购买的产品价格是2500元，柜台的导购很可能先给您报出2300元的低价，目的就是先把您骗上楼再说，然后再通过各种伎俩想方设法把钱赚回来。所以这种明显的报“负价”的，是坚决不可相信的。作为消费者，一定要问清是否带票，是否是行货，是否是直接购买“标配”的价格，最好装得内行点，而且要做到面无表情，不要问到一个稍低的价格立即喜形于色让JS察觉，这样它会想方设法把您留住，没准就被吭了。

有的商家报价低，只买“标配”人家是不卖的 问价格时，JS会可能问您是不是现在就拿，是的话就报个底价。有的朋友就会说：“来了当然就是要买了。”建议您不要这样回答，不妨告诉他您就是询询价，问到哪家最低就在哪里买，这时商家一般就会告诉您一个更低的价格，基本属于正常的可以成交的范围，您询价的真正目的也就达到了。

货比三家，确定价格服务都没问题再往里走

选择好了商家，别以为就可以踏踏实实的买了，后面的蒙人伎俩还多着呢。您走进了他们的公司，坐下了，他们有可能就开始说了：“您选的这个机型不怎么样，我们整天卖这个都知道，这机器有毛病……”等等一大堆，紧接着就说：“我给您推荐些别的产品吧，您看看这款怎么样，或者那款……”，还有商家会以您想买的机器缺货等理由向您推荐其他的产品。

看准一款商品，不要轻易购买商家推荐的其他型号

这时，您的立场一定要坚定，一定要坚持您最开始的选择，不管人家怎么忽悠，就是不能买别的，如果他那里没有，扭头就走人。这也是为什么小编最开始就强调“课前工作”的重要性，不少消费者就是因为轻信的这帮人的话，购买了其他机型，回家一查自己花的钱比正常价格高了许多。总之记住一点，经销商强力推荐的都是不好卖的或者利润率很高的产品，热门机器不愁卖，所以经销商只能这样才能消耗掉手中的库存，到头来吃亏的还是消费者。

● 配件可以轻易让商家获取暴利

JS蒙骗消费者的第二招，就是在配件上大赚特赚，这也是许多朋友会忽略的一点。数码相机“标配”中所含的一般就是数据线，充电器和一块电池，这样并不能支持正常的使用，必须配备存储卡等其他配件。很多人只注重事前查看了机器的价格，却忽略的配件的行情，这无疑给JS留下了可乘之机

电池和存储卡都是商家牟取暴利的好途径

举例来说，买相机一般要配的东西有存储卡、第二块电池以及座充，个别消费者还需购买读卡器、滤镜之类的产品。以现在的行情来看，2GB的SD卡售价在120元左右，国产充电套装在60~70元之间，多合一读卡器30元左右，但在经销商处购买的话，价钱可能就是翻着倍的往上涨，如果您不了解这些东西值多少钱，一下就让经销商赚大发了，您自己也吃了大亏。

品胜这类的国产电池物美价廉，不如自己另行购买

建议您不要在经销商处购买配件，拿中关村来说，电子市场内都有各品牌存储卡(金士顿、sandisk、宇瞻、创见等)和电池(品胜等)的专门代理，卖相机的经销商也都是从这里拿的配件，所以您也不妨多走两步路，去这些专门的代理商处购买，也能为自己剩下不少钱呢。

电池和存储卡的专卖店在市场中都可以找到

通常来说JS主要靠以上两种方法来忽悠消费者，如果您能做到立场坚定应该不会有太大损失。但过了这些关，还有最后一道陷阱等着您呢

● 最后一步检查CCD及LCD的坏点

最后就要查看相机有无坏点了，现在CCD制造技术还不能保证数百万上千万个像素点全部都可以正常工作。虽然1~2个坏点在照片中基本堪布出来，但谁不像买个完美的机器呢?这时带一份坏点测试软件就显得很有必要了。最为常用的坏点测试软件为DeadPixelTest，可以有效的检测出CCD的坏点。或者您也可以拍摄几张纯色的照片，再传到电脑上放大查看，如果某点的颜色在不同图象中均无变化，那基本就可以确定是坏点了。

利用DeadPixelTest软件可以检测CCD坏点

LCD的坏点就比较容易检测了，只需用全黑和全白两张图片进行浏览，立即就可以分辨出来。经过上面这些步骤，您已经可以确定自己的相机在质量上没有问题了。最后要做的就是检查包装中配件是否齐全，还要注意机身上、包装盒上盒保修卡上的机身序列号要保持一致，这样才能享受一年的免费质保。这些下来，您基本就可以放心交钱了。

验机过程一定要仔细再仔细

交完钱，拿到发票仔细检查辨别真伪后，一定让经销商注明有问题包换的期限，最后向销售人员要一张名片，并确保联系电话地址真实有效，基本就可以拿东西走人了。数码相机描述

数码相机的像素数包括有效像素（Effective Pixels）和最大像素（Maximum Pixels）。与最大像素不同的是有效像素数是指真正参与感光成像的像素值，而最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。

对于手机的数码相机像素，目前只能处于初级发展阶段，像素数并不很高，大都在10万--130万像素之间。数码相机的像素数越大，所拍摄的静态图像的分辨率也越大，相应的一张图片所占用的空间也会增大。有效像素

有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万（5.24Megapixel），因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。数码图片的储存方式一般以像素（Pixel）为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。

用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢？在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键。最大像素

最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。

在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。

最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。所以在购买数码相机的时候，看有效像素才是最重要的。

目前手机的数码相机功能主要包括数码变焦，拍摄静态图像，连拍功能，短片拍摄，镜头可旋转，自动白平衡，内置闪光灯等等 数码相机感光元件 感光器件工作原理

作为手机新型的拍摄功能，内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的（10万--130万像素）数码相机相同。与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。由于手机中的拍照功能是新兴起的，所以目前用于手机中数码相机的感光元件基本上都是CMOS的。

电荷藕合器件图像传感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面。

CCD和传统底片相比，CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。只不过，人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞，分工合作组成视觉感应。CCD经过长达35年的发展，大致的形状和运作方式都已经定型。CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为：SONY、Philps、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp，大半是日本厂商。

互补性氧化金属半导体CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带–电）和 P（带+电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而，CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。两种元件不同之处

由两种感光器件的工作原理可以看出，CCD的优势在于成像质量好，但是由于制造工艺复杂，只有少数的厂商能够掌握，所以导致制造成本居高不下，特别是大型CCD，价格非常高昂。同时，这几年来，CCD从30万像素开始，一直发展到现在的600万，像素的提高已经到了一个极限。

在相同分辨率下，CMOS价格比CCD便宜，但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止，市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器；CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上，若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器，厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传，甚至冠以“数码相机”之名。一时间，是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。

CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低，CCD为提供优异的影像品质，付出代价即是较高的电源消耗量，为使电荷传输顺畅，噪声降低，需由高压差改善传输效果。但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压，读取前便将其放大，利用3.3V的电源即可驱动，电源消耗量比CCD低。CMOS影像传感器的另一优点，是与周边电路的整合性高，可将ADC与讯号处理器整合在一起，使体积大幅缩小，例如，CMOS影像传感器只需一组电源，CCD却需三或四组电源，由于ADC与讯号处理器的制程与CCD不同，要缩小CCD套件的体积很困难。但目前CMOS影像传感器首要解决的问题就是降低噪声的产生，未来CMOS影像传感器是否可以改变长久以来被CCD压抑的宿命，往后技术的发展是重要关键。影像感光器件因素

对于数码相机来说，影像感光器件成像的因素主要有两个方面：一是感光器件的面积；二是感光器件的色彩深度。

感光器件面积越大，成像较大，相同条件下，能记录更多的图像细节，各像素间的干扰也小，成像质量越好。但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展，感光器件的面积也只能是越来越小。

除了面积之外，感光器件还有一个重要指标，就是色彩深度，也就是色彩位，就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。非专业型数码相机的感光器件一般是24位的，高档点的采样时是30位，而记录时仍然是24位，专业型数码相机的成像器件至少是36位的，据说已经有了48位的CCD。对于24位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级，每一种原色用一个8位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。对于36位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级，每一种原色用一个12位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。举例来说，如果某一被摄体，最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍，用使用24位感光器件的数码相机来拍摄的话，如果按低光部位曝光，则凡是亮度高于256备的部位，均曝光过度，层次损失，形成亮斑，如果按高光部位来曝光，则某一亮度以下的部位全部曝光不足，如果用使用了36位感光器件的专业数码相机，就不会有这样的问题。

第二篇：购买数码相机必备知识

拥有一部数码相机已不再是梦想，它能为您生活增添一份乐趣；但是否觉得，用了一段时间以后，发现数码相机的分辨率可以设置成多种，拿一台410万像素数的相机来说，分辨率从2272＊1704到640＊480至少有4种，同时也有不少2种以上的图片压缩存储方式；可相机的说明书从没写过用什么样的分辨率和压缩级别可派什么用场，制成多大的照片。那我们该如何计算既要得到高质量图像又能在存储卡上存储较多的图片呢？

也许有人会说，选择质量最高的分辨率吧，它总是万无一失的，但此时是否想过，存储卡的容量能放得下几张高分辨率的图像呢？而选择低分辨率，虽可存储很多图像，但一般只可用来发E-Mail，要印成照片可就为难了。

美国《大众摄影和成像》杂志社的编辑说过，一个可接受“照片质量”的图片有一个大于200ppi分辨率的文件产生。所以，你可以用这个办法来算出任何数码相机采用的分辨率的设置。只需将你的数码相机有效的像素数除以200就可得到一张“照片质量”的图片尺寸。

比如，一部410万像素数（有效象素390万）的数码相机，分辨率设置为最高的2272＊1704像素文件时，就可印出一张11.4＊8.5英寸“照片质量”图片。当然，事实中并没有11.4＊8.5的照片尺寸，我们通常可以把它作为参考值后再选择较接近的图片尺寸，一般应尽量往里靠，所以可选10＊8 英寸而不选择12＊10英寸。

而这个200ppi分辨率经验法是基于用最好的喷墨打印机与热升华打印机所产生的数字图片也包括彩色负片在高档数字彩扩机上印出的照片进行比较而得出的。判断的标准是观看的距离；通常由专业摄影师来评定，如5＊3.5英寸（通常的5寸照）照片是从大约20cm 处观看，而8＊10英寸的照片在一臂之长的距离来观看。所以说这个经验值很有实用价值；而一些要求苛刻的摄影师往往用放大镜在更近的距离观看，发现在 300ppi以上的分辨率出来的图片更加完美，但也认可200ppi分辨率的文件制成的图片能为大多数人所接受。

第一列是数码相机的有效像素数；如410万像素数的相机有效象素通常是390万，相对应的最高分辨率是2272＊1704，但由于各厂商的制造规格不同，有的品牌410万像素数的相机最大分辨率是2288＊1712，也有2448＊1632的，但只要掌握这个经验法就可得出相应的尺寸。

表格中的第二列是相对应的最高分辨率值。

第三列是使用JPEG图像格式存储文件时的压缩方式，一般有超精细、精细与标准三种方式，也有fine与standard两种方式，相当于超精细和精细两种，所以这里我们列举大多数数码相机所用的压缩格式。（TIFF和RAW非压缩格式不在此列出）；超精细的方式图像压缩比例小，质量高，但文件量大，只可存储少量图片，而标准方式则与上述相反，可存储较多数量的图片，因此需根据需要来决定。

第四列至第七列列举了现在常用的存储卡容量的存储能力，以方便读者对比。第八列至第九列是最终我们想知道可制作多大照片的尺寸；200ppi分辨率可用在激光彩扩机，高质量的喷墨与热升华打印机上所呈现出“照片质量”的最大图片，而如果有更加苛刻的要求选择300ppi，定会令你满意。

当然，以上所说的像素数不包括插值后的像素数。相信大家知道了这个经验值后会对您的数码相机作出合适分辨率的设置。

其实，真正人眼接受的范围和这个是不太一样，除了单位面积里的点的有效数目的像素量以外，还有观片距离，还有实际印放大小对单位尺寸的心理接受变化。

我实验过1.2M的尺寸印放，或者高精度喷绘，实际上大约用成像效果好的300万像素的机器插值就可以做到人的接受上限。大约这个时候人可以接受不到72DPI的精度，实际观看距离为1M不到。前提是要插值。

分辨率300的相机和分辨率72的相机有何区别？

概念一：72是适合一般显示器输出的分辨率，300是适合一般照片打印输出的分辨率。有的机器为适应直打照片，所以默认300，有的机器为了适应显示器，所以默认72。（这个好像约定俗成多少年了，也没见改过）

CANON的机内默认JPG输出分辨率是72，但是如果你用RAW格式，之后拿DPP转换成JPG就可以自动更改分辨率了，DPP的默认值是350（可在DPP软件里“参数设置”--“一般设置”里修改输出分辨率默认值）

像机的分辨率是像机内定的，无法改变。相机内置的这个数值没有绝对意义。在这里也可以说：“A和B俩相机像素相等条件下：A相机默认显示分辨率72=B相机默认打印分辨率300”（自创公式不太科学严谨，呵呵！）。实际分辨率决定于输出方式和总像素。

概念二：图像的要素之一是分辨率，即“dpi”，意思是每英寸里的点数。如：72dpi就是指每英寸里有72点，300dpi就是指每英寸里有300点。可是一幅图像，光有分辨率还不够，还有该图像的大小（尺寸），只有这两个要素，才是完整的图像。提问题朋友的疑惑恰恰就在这里。比如一幅数码图像，不管多少分辨率和尺寸大小，但组成这幅图像的全部像素总是一成不变的。正是因为这样，我们表示一张数码照片要素都是用像素来表示的，如：1200X1600像素（192万像素）。至于要讲图像的分辨率dpi，则一定要和图像的大小联系起来看。

下面举个例：

一幅图像的纵横边的分辨率都是300dpi，图像的大小是1X1英寸；而另一幅图像的纵横边的分辨率都是150dpi，但图像的大小是2X2英寸，那么结论就是这两幅图的画质精度是一样的。

所以，有朋友说别人的照片的数值是300dpi，而自己照片的是72dpi，这只是两个相机针对电脑显示还是照片打印默认设置不同而已，如果你们俩的相机都是1200万像素，那么两张照片理论精度都是一样的。不信还可以试试，将别人的和自己的相同像素的2张照片在PS里打开，就可以看出，别人的照片分辨率虽然是300dpi，但尺寸小。自己的照片分辨率虽然是72dpi，但尺寸大。操作PS，点击“图像”—“图像大小”，将“重定图像像素”的选勾框去掉，然后改变尺寸大小或像素中的某一个数值，你就会发现其它也会相应地而变化。假如这时你把自己照片的像素改成300dpi，再看照片的尺寸，一定会和别人的完全一样！或着你把别人的图片尺寸改成和你自己的一样，那么像素也一定会自动变成72dpi！

单反相机和普通相机的区别

一、传统单反相机和传统普通相机的区别

1、光通道不同

单反相机采用了特殊的构造，更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，传统傻瓜机由于镜头和取景器各自分开，光通道和取景内容不同，又称为“旁轴取景”，如果拍摄的距离很近有可能造成看到的是拍摄对象的头，而照的是对象的身子！所以普通相机没法拍摄微距照片，也不能直接看到景深等效果。

2、快门不同

单反相机都是采用帘幕快门，速度可以做到1/2000秒以上，而普通传统相机采用镜间快门（在镜头透镜之间，为花瓣状）速度一般最多做到1/400秒。单反相机优势明显。

3、镜头不同

单反相机可以更换不同的镜头（广角、鱼眼、长焦）。普通相机不可能做到，因为取景器内看到的和胶片上得到的影象完全是两回事！

4、功能上差异很大

高档的单反相机有丰富的手动功能，专业摄影师能得心应手的使用。而普通相机手动功能有限。当然效果就不可能同日而语。

5、体积相差很大

单反相机往往体积庞大，携带麻烦，而普通相机相对较小巧，特别是有些傻瓜机，小巧方便。

二、单反数码相机和普通数码相机的区别

结构不同

1、和传统单反相机一样采用了特殊的构造，数码单反相机更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，普通数码相机由于采用了CCD感光模式，大家在LCD上看到的就是CCD感受到的图象，也就是说拍摄者在液晶屏上看到的也是大家将要拍摄的图象，也不存在像差问题，所以普通数码相机也能拍摄好微距！所以从这点来说，单反相机不占优势。

快门问题

2、快门问题，现在的快门设计也提高了技术和工艺，普通的快门也能做到1/1000秒以上了，但是数码单反应用的帘幕快门往往能够把速度做的更快，可以高达1/2000—4000秒。不过它们的差异正在缩小！

镜头不同

镜头差别也太大了，单反数码相机可以更换不同的镜头（广角、鱼眼、长焦）。因为受全片幅感光材料（cmos或ccd）的限制，光学变焦功能大打折扣（原因是全片幅和普通数码相机相比太大），普通的数码单反基本上都配了个让人不满意的狗头，必须购买多个镜头才能发挥数码单反的威力，后续投资大，而普通数码相机最多加个转接环然后画蛇添足的接个镜头，效果可想而知，不过因为使用了面积小很多的ccd所以往往可以做成大光变，在这点上各自都有自己的优势！

感光材料的面积差别

数码单反相机大多数采用全片幅的2/3为感光材料，少数高端产品做到了全片幅（就是和35毫米胶片的大小一样），往往比普通的数码相机采用的ccd的面积大几倍，所以数码单反一般躁点非常小，而普通的数码相机躁点控制要差很多，例如600w 的canon 300D 和800w的sony f828比躁点控制相差太大了，简直无法比！现在出的新产品canon 1D可谓登峰造极！达到了1600w。效果好的没法形容,简直难以想象，希望大家看到这款相机的时候眼珠子没有滚到地上！就是用jpg的格式一张pp就要7兆多（相信如果发这样的原片大家都受不了）！

重点说明：

1、数码单反相机和传统单反相机的快门是故障率很高的部件,因为在拍摄的时候首先是面镜要翻上去,然后再暴光,这一系列动作都是非常快的,而且都是机械装置。有些朋友问我为什么我在用闪光灯时候，在取景器内看不见闪光，通过以上讲解大家应该知道了为什么（反光面镜相当于一个光路的切换开关）。

2、单反相机在更换镜头的时候内部很容易进灰，特别是数码单反，如果CCD上面脏了就只能请专业部门维修清理！所以在更换镜头的时候尽量找干净无尘的地方进行。

光学取景器与电子取景器有什么区别

光学取景器又分为两种一种是与镜头分开的一般称为光学取景器（以前傻瓜相机用的），在一种是通过镜头的一般称为TTL取景器（大多用于单反相机）

与LCD取景器相比，前两种取景器有许多优点。首先，可以避免因开启LCD而过度耗尽电量，从而可以增长拍摄时间和电池的使用寿命。其次，在室外拍摄时，它可以避免因LCD显示屏反光导致的取景误差。详细的比较这三种取景器的不同之处：

1、光学取景器

不管相机的镜头是定焦还是变焦，光学取景器的取景都是不变的，它工作时与镜头无关，它只是模仿镜头的视角和焦距。有家用傻瓜型相机（包括家用级数码相机）大都使用这种取景方式。

取景器进光孔的大小决定了图像的清晰程度，对于戴眼镜的用户而言，有相对来说大一些的光孔就显得比较重要了，因为眼镜会使他们的眼睛离取景器较远，这样就不可能准确地取景。现在有些取景器配备了可以进行屈光度调节的功能，使拍摄者在拍照时可以不戴眼镜就可进行较为准确的取景。不过，只有近、远视者才可以进行屈光调节，对于视力正常的拍摄者而言，屈光度调节毫无意义。

光学取景器应尽量地靠近镜头的光轴中心，以减少取景视差。之所以会出现视差，是因为相机镜头和取景器是从不同位置观看拍摄对象的，因而它们各自看到的景物也是存在一些差异的。一般来说，光学取景器不能显示100%的镜头所拍摄图像，大概只有实际帧的85%或更少。这就是开发TTL取景器的原因。

2、TTL光学取景器

这种取景器通常配备在较昂贵的数码相机上，它可显示镜头所拍摄到的图像。在传统胶卷相机中，绝大多数已经采用这种取景方式。

不同TTL取景系统的工作方式是不同的，在具体使用时，所能显示的细节也不尽相同，但它们都是通过将穿过镜头的光线反射或散射，从而达到取景的目的。所以对于使用TTL光学取景器的数码相机来说，通过液晶屏和取景器看到的图像是一致的。

3、电子取景器

这种取景器的优点与TTL取景器一样：显示待拍景物的全貌，在日光下可以看到，并且可以显示光圈、快门速度等拍摄信息，但除此之外，还可以显示相机菜单，这是其它取景器所无法做到的。电子取景器的缺点可归纳为三条：与光学取景器、TTL取景器不同，它需要大量的电源；类似于LCD显示屏，容易反光，从而影响取景的准确；与光学系统相比显得比较粗糙。最后一项会显得很重要，因为这样的系统无法显示拍摄帧里的最小细节，比如人眼是不是睁开的等等。

数码摄像机感光元件又有什么要求与区别？

非专业数码相机使用与机身一体的镜头，采用镜间快门，在正式曝光前快门可以常开，正式曝光前再闭合，平时光线可以直达感光器件，因此可以很容易实现LCD取景。

专业型数码相机多是基于传统相机机身设计。使用焦平面幕帘快门，还有反光镜，正式拍摄之前光线无法到达感光器件，因此不容易实现LCD取景。而且，对于真正的单反机型LCD取景并无太大必要。另外，对于可更换镜头的专业数码相机，如何保持感光器件的清洁一直是个难题，如果让快门常开，这个问题会更为严重。

购买数码相机应该了解的经常看到有朋友询问如何购买及测试数码相机，现集中一贴，希望对菜鸟有所帮助，也欢迎大家指点和补充。

买数码相机前要做足功课，尽可能少的给JS机会。

1.请教懂行的朋友，最好是请有经验朋友一起去协助购买；

2.现在网络无所不在，充分搜索需要的信息，做到心中有数；

3.自己要有主见，千万不要跟着JS的思路走，当时想不明白的话，宁可不买，回家想明白再说。

购机过程：

1.测试 LCD 坏点

用相机拍摄一张全黑及一张全白的照片。拍摄全黑照片可以用手动曝光方法将光圈收至最小、快门调较至最快向较暗的地方拍摄，自动相机的话则可以关上闪光灯后用手捂着镜头拍摄一张；拍摄全白照片可用手动曝光方法将光圈开到最大、快门调校至最慢向明亮的地方拍摄，自动相机则可以开启闪光灯近距离对着白纸拍摄。有坏点的LCD，通常会在全黑及全白的画面下呈现明显的白色、黑色或其他不正常颜色的小点（都在故定的位置），很容易看得出来。

2.测试 CCD 坏点

在计算机上用Dead Pixel Test 软件测试前面拍的全黑、全白照片，最好自己带笔记本。

3.试变焦功能

开机镜头能否正常伸出、镜头保护片能否正常打开，拉远拉近过程是否顺畅，关机后镜头能否正常收藏、镜头保护片是否能正常合上。

4.试对焦、微距、闪光灯

尝试用相机向着旁边的景物对焦，看看有没有出现不能完成对焦的情况。接着调至微距模式，试试对焦一些细微的对象。然后用不同的闪光灯模式拍摄一张，同时留意照片的颜色有没有特别不正常的偏色情况。

5.所有按钮按一遍

最后试按相机的所有按钮，看是否能够正常操作。

6.如果是数码单反，还要看看成像器件表面的灰尘情况，将光圈缩小至小于F16，拍摄一张浅色均匀的图片（例如：天空、白墙等等），在计算机上查看，如果有灰尘的话会很明显看出，这种情况应该至少要求商家代为清理，当然能换机更好。

灰尘、坏点、热点的区别：

灰尘：一般成暗灰色，点比较大，光圈不同，灰尘的成像大小也不同，光圈越小，灰尘成像的边缘越清晰，大光圈下甚至看不到。

坏点：无论什么光圈，亮度、大小不变。

热点：曝光时间越长越明显，颜色也随曝光时间变化，以目前的技术水平，ISO100时，30秒曝光时间内，全黑照片不应该有明显的色点出现。

关于数码相机的CCD介绍

数码相机的核心部件是感光成像器件，它也是部件中价格最为昂贵的，可以称作数码相机的心脏。目前数码相机的感光部件主要采用两大类光敏器件：电荷耦合器件CCD和互补金属氧化物半导体器件CMOS。和CMOS相比，相同像素的CCD功耗大、价格贵，但是CCD光敏器件产生的图像质量要好很多，因此成为市场主流。

CCD分为面CCD和扫描线性CCD两类。面CCD数码相机的CCD芯片具有拍摄速度快的优点，能拍摄活动景物和适应有闪光灯的环境；扫描线性CCD数码相机中使用的CCD芯片分辨率极高，但由于存在扫描过程，分辨率越高，需要的曝光时间越长，导致这类数码相机无法拍摄活动景物，也不能进行闪光拍摄。所以，除非只是用于静物拍摄，一般应选用面CCD型数码相机。关于CCD，有一个用来区分数码相机档次的重要参数就是像素值，它取决于CCD芯片上光敏组件的数量，数量越多产生图像的分辨率越高，所拍图片的质量也就越好。

在传统相机中，分辨率用每英寸多少像素（DPI）表示。在数码相机中，数码相机的分辨率是以感光元器件ＣＣＤ芯片上像素的多少来表示的。像素多,数码相机就可以拍到更多的图像细节,分辨率就高。另外，数码相机的分辨率还直接反映能够打印出照片的尺寸大小。分辨率高则在相同输出质量下可打印出照片的质量就越好。数码相机的分辨率当然是越高越好，但要注意这个值是图像传感器的物理分辨率还是经过软件处理后得到的分辨率。因为如果图像传感器像素大幅提高，产品的成本必然大幅提高，因此某些厂家采用软件插值运算的方法来提高像素和分辨率。这一方法的原理是用两个相邻的像素进行运算得到一个新的像素，从而提升分辨率（实际上在计算机中通过一些图像处理软件可以很容易地实现这一功能）。这一方法虽然提高了分辨率，但通过软件生成的像素并不能真正反映真实的色彩，在图像中不同色彩的边界往往会产生色差和明显的锯齿。

CCD的尺寸

数码相机的参数中有1/2.7英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸，单反数码相机有aps-c、aps-h、全画幅，这些都是指CCD的尺寸。事实上我们现在所接触到的CCD尺寸的说法是参考传统摄像机内的真空摄像管的对角线长短来衡量的，它严格遵守了Optical Format规范，中文译名为光学格式，其数值称为OF值，单位为英寸。因此CCD尺寸的标准OF值的计算方法是其实际对角线长度（单位：16mm），数码相机里的一英寸长度不是工业上的25.4mm，而是16mm。以1/1.8英寸的CCD作例，这个1/1.8英寸就是计算公式中的OF值，16÷1.8≈8.89mm，这就是该CCD感光核心部分对角线的实际长度了，现阶段佳能A630、A640、索尼N1、三星S800等等都是采用该尺寸的CCD传感器。早期相机的CCD尺寸是1/2.5英寸，16÷2.5=6.4mm，对角线只有6.4mm。大多数相机（消费级数码相机）多采用4:3系统（CCD的长宽比），利用勾股定理可以求得长×宽，1/2.5英寸CCD的长和宽是5.12mm×3.84mm。不如手机按键大；1/1.8英寸也就是7.112mm×5.334mm。单反里面通常直接给出CCD尺寸的长宽，单位mm，这里比较容易理解，当其尺寸为或接近36mm×24mm时（一张135型胶片，也称35mm胶片的大小），就叫这款数码相机为全画幅相机。目前只有佳能公司开发出两款全画幅数码相机，价格都在2万元-5万元之间。索尼A100数码单反和尼康刚上市的D80数码单反的CCD大小为23.6mm×15.8mm，也称aps-c画幅，现阶段所有nikon相机都采用这一尺寸的CCD。说到这里大家应该知道为什么小DC和单反在成像上会有很大差别了吧，但这也不是绝对的，先进制造工艺下感光面积小的也比落后的制造工艺下的面积大的效果好。

因为一般数码相机的CCD尺寸（即画幅尺寸）小于传统135胶片机（使用35mm胶卷的相机）的画幅尺寸，即全画幅，也就是35mm胶卷的长乘宽，36mm*24mm，所以一般数码相机的镜头焦距比传统相机的要小，举个例子，50mm焦距的镜头在APS-c（画幅尺寸23.6mm*15.8mm）机器上的成像视角大约与75mm焦距的镜头在的135胶片机的底片上成像的视角相当，都是大约30度。50mm是真实焦距，75mm就是等效焦距。随着CCD尺寸的逐渐增大，数码相机的镜头焦距也逐渐增大，CCD尺寸达到全画幅，其镜头焦距就与135胶片相机的焦距相等。

数码相机的等效焦距（即135胶片相机的焦距）与真实焦距之比，等于135胶片相机的画幅对角线尺寸与CCD的对角线尺寸（即CCD尺寸）之比。

用上面的比例关系还可以算出CCD尺寸的真实数据，举例说明：松下LX2数码相机使用1/1.65英寸CCD，镜头的等效焦距为28-112mm，真实焦距为6.3-25.2mm，两者的比例4.44，135胶片照相机的画幅尺寸为24mm*36mm，对角线长43.2mm，43.2/4.44=9.72mm，这就是1/1.65英寸CCD有效对角线长度，换算成画幅横纵比4/3，可求得真实尺寸为7.38x5.54mm。松下LX2相机CCD有效感光成像面积仅为全幅尺寸的二十分之一，为APS—C画幅尺寸的九分之一。当然，用1/1.65英寸乘以16mm也可以换算出CCD的尺寸是9.69mm，这证明了CCD中的1英寸=16mm，而不是25.4mm。

如何拍好景深效果

什什么叫景深？

用相机拍下来的一幅画面中，从理论上讲只有某一个距离上的物体A（假设A为可见的一点）是真正清晰的！但是，大多数照片中我们看起来清晰的却不止物体A。我们很可能认为比A远一点的B和比A近一点的C也是清晰的（当然这与人眼能识别的最小模糊圈直径有关，也就是说，我们在同一距离观察被放大到不同尺寸的同一照片时感受是不同的）。那么B到C的距离就称此次拍摄的景深。这个距离长我们就说景深大，反之认为小。大景深可以把画面中的被摄个体尽可能都拍清晰，这在风光摄影等情况中很有用。小景深则模糊背景（或前景）以突出主体，在拍人物或其他特写镜头时非常重要。景深和光圈、焦距以及摄距有关。小光圈、短焦距以及远摄距会产生大景深，反之产生小景深。

简单的说，景深就是对焦点前后清晰度的范围，景深越大，焦点前后清晰范围越大，景深越小，焦点前后的清晰范围越小。

与景深有关的参数、因素

（1）光圈

光圈值在相机中的表示是F加上一个数字，如F2.8，F5.6，F后面的数字是指焦孔比（f/d），这里的f是镜头的物理焦距，d是入射光瞳（注意：d并不是光圈孔的物理直径，而是光圈孔通过阑前光学系统所成的高斯像，称入射光瞳）。因此F后面的数字越小表示光圈越大，数字越大表示光圈越小。

从上面可以看出F后面的数字越大进光量越小，在照相时光圈不仅用来控制进光量，更重要的是还可以用来控制景深。焦距不变的情况下，光圈越大（F后面的数值越小），景深越小；光圈越小，景深越大。

（2）焦距

简单地说焦距就是凸透镜到焦点的距离，在照相过程中我们可以变换焦距来拉近景物与我们的距离，比如在拍摄比赛场景时因为不能接近运动员，我们只能用长焦镜头拉近我们和运动员的距离，拍摄出来的效果好像运动员近在咫尺，其实这个距离一般是很远的。变换焦距的一个重要用途就是调节景深，焦距越短景深越大，焦距越长景深越小。

（3）镜头与景物的距离

这也是一个影响景深的重要因素，镜头离景物越近景深越小，镜头离景物越远景深越大。

实际应用 既然影响景深的因素有这么多，那么平时拍摄过程中我们该如何应用呢?

比如拍摄人物写真时，我们一般用大光圈，长焦距，并且尽可能远离人物，这样一来可以获得比较小的景深，淡化背景，突出主题。用长焦拍摄不仅可以缩小景深，还有就是可以与被摄者保持距离，消除他（她）的紧张感。

拍摄人物旅游纪念照时，应该使用尽可能小的光圈，至于焦距么就根据具体情况而定了，这样不仅可以拍出主人公，还可以清晰地再现风景，谁也不想让拍出来的旅游纪念照只有人是清楚的，背景一团糟。

拍摄花卉时，一般就涉及到应用微距模式了，这里需要克服两个主要的技术问题：一是当镜头非常接近物体的时候产生景深不足，二是近距离拍摄时光线造成的阴影现象。例如拍一朵小花，和镜头距离为4厘米，光圈值为F3.5，快门速度为1/60秒，景深很小，背景被完全淡化了，主题特别明显。

因为镜头的焦距越短，景深越大；镜头的的焦距越长，景深越小。所以当我们采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。

采用“最小光圈＋最短焦距镜头＋超焦距聚焦”能获取最大景深效果。

一般家用消费级数码相机因焦距都很短，故景深都比较大，所以很难拍出背景虚化的照片，只有在用“微距”拍摄模式时才能看出背景虚化的效果。

简要说虚化背景的方法：、使用大光圈（f 值越小光圈越大)、使用长焦端（用变焦环推到景物变最大为止）

3、拉近被摄主体与相机的距离

4、拉远被摄主体与背景的距离

第三篇：购买数码相机申请报告

尊敬的领导：

您好!进入21世纪以来，全球经济飞速发展，中国人民逐渐走向小康，大多数家庭有了稳定的收入和一定的存款，忽略近几年通货膨胀以及全球经济陷入危机等情况来看，中国经济和人民生活水平还是得到了很大的提高，众多中国家庭的主要支出在日常生活、子女教育、医疗保障以及消遣娱乐上，中国自古以来对教育的重视决定了子女教育在中国家庭支出比例中占有很大份额，虽然学费一直居高不下(这显然和学校涨学费没有经过论证有关系)，但在目前中国主流家庭还处于可接受范围内，出于对摄影这一项艺术的喜爱和专业追求，在大学的学习和生活中，摄影逐渐成为我在大学的主要专业方向和兴趣，在大学浮躁的气氛和不安的氛围中，摄影由于具有独特的审美情趣和技术特征，使其具有其他兴趣爱好不可替代的作用，特此，向尊敬的余家财政支出审查委员会提出采购数码单镜头反光相机的购买申请。

摄影以前还属于众多艺术家和有钱人的玩意，在改革开放三十年以来，这一门艺术随着经济生活水平的提高，已经逐渐走入寻常百姓家，众多家庭有了属于自己的数码相机来记录生活，给家庭增添了独特的乐趣，而有的家庭还购置了更专业的数码单反相机，将家庭摄影引入更专业的方向，在不少家庭，家长自小给孩子们强行安排了各种培训，例如钢琴舞蹈等等，不尊重孩子的想法，面对孩子的爱好，却不加培养，反而灌输各种理念进行教育，而摄影，是一门投入较小，却能极好的培养孩子们审美情操的兴趣，长期坚持摄影，对培养孩子们对色彩，景深，构图，光线的敏感度，对将来长大后的艺术审美能力有很大益处，而大学内，由于大学生逐渐形成自己的价值观，审美观，摄影对充实内心和培养正确积极的心态很有助益，让一个大学生逐渐远离阴暗的权利斗争和对老师的溜须拍马，阿谀奉承，从繁杂的社会关系中暂时解脱，促使他发现生活中的美丽，保持对美好生活的向往，对大学生人格和品德的塑造起到极大的作用!这是提出购买数码单反相机的第一出发点。

再者，广电新闻专业对摄影的技术专业要求比平常记录生活更加的高，数码单反相机的画质、连拍速度、可更换镜头等技术优势远非普通相机可以比拟，出于更好的发展专业的要求以及对摄影高画质的追求，这是提出购买数码单反相机的第二出发点。

本次申请的原因主要是以上几点，希望委员会细心考虑，提出宝贵意见，以下是基本申请计划，请审阅。

一 基本采购金额：15000元

二 基本采购方案

由于数码单反相机独特的结构，特殊的工艺，以及必须和镜头搭配使用的特性使得单反相机的价格比普通相机高出很多，各厂家推出的单反也分为高中低三档，不同的档次可以搭配不同的镜头使用，方便消费者选购，例如佳能CANON低端有500D，中端有50D、7D，高端有5D MARK II、1Ds MARK III，价格从四五千到好几万，出于节省开支，最大化利用资金的目的，本次采购提出的资金需求约为人民币15000元左右，出于对镜头和相机搭配的需求，分为三种方案，预算相同，分别是低端相机搭配全焦段镜头以及中端相机搭配常用镜头，由于日后升级的可能性不大，本次采购本着在有限资金内达成最大回报的原则，尽量免去再次采购的麻烦。具体方案如下： 低端机身搭配全焦段镜头

佳能550D + EF-S 18-135mm F3.5-5.6(￥7000)

EF 70-200mm F4 L USM(￥5000)

EF-S 50mm F 1.8(￥700)

加上存储卡，摄影包，三脚架等其他配件，本方案大约需要人民币 14000元，本方案的优点在于使用了低端机身，从而使更加保值的镜头得到了发挥，在同等条件下，更加发挥单反相机可更换镜头的优势，而缺点在于机身限制，发挥不了70-200L镜头的成像优势，而且由于定位低端，塑料材质的机身比中高端的合金机身脆弱和不耐磨，长期使用必须非常小心谨慎。

请领导慎重考虑本人的申请，望批准!

申请人：

申请日期：

第四篇：单反数码相机购买须知01

数码媒体专业购买单反相机须知

一、硬件要求：

1、机身：本专业对单反相机无档次要求，大家主要根据自身经济条件购买。

2、镜头：在实际使用中18-135mm焦段是最常用的，多数套机镜头也在这个焦段里，大家如果要另外购买镜头也可以作为参考。

3、其他配件：除了相机，大家还应该选一些必备的附件，如uv镜（保护镜头），相机包，清洁套装等等。

二、购买单反相机时的注意事项

大家在购买之前应先在网上查阅大量资料，确定好相机的品牌和型号。然后货比三家，选择能够信任的商家；

在选购时要注意检查相机的2个方面：

1、ccd和屏幕有无坏点或者亮点。

2、相机的快门是否是零（如果快门是0就可判断该相机是新机，而不是样机或者返修货）

第五篇：自行车购买手册新手必看

自行车购买手册新手必看

第一步，要决定购买什么类型的车。

要根据自己预期的用途来购买，一般来说1是主要上下班用买菜用带人用，2是主要象目前论坛主流活动类型一样周末的健康或运动骑行，3是主要玩长途旅游骑行，4是真正意义上的玩车（追求发烧，都是高手，不在本贴讨论范围）。

用途1：买个大品牌的，有SHIMANO变速系统（骑着轻快），价格丢了不心疼的。

用途2：一会详细讨论。

用途3：买GIANT或MERIDA的旅行车，带蝴蝶把和后货架。如果自己组装，一定注意车轮的辐条用普通钢条，千万不要用轮组（长途容易断而且不好随地修）。这类车一般比较重（考虑负载能力），但参加用途2的活动也可以，只是爬坡路段吃点亏。

用途2实际属于休闲运动的范畴，山地车、公路车、折叠车、旅行车四大类型都很适合。山地车操控性好，结构坚固，骑行姿势比较帅；公路车轮细车轻速度快，在平路和好路上很站优势，骑行姿势显得专业；折叠车方便携带，外观新颖，骑行起来很时尚；旅行车朴实无华，能驮能带。

山地车推荐 : 1.Giant(捷安特)

Atx 680 1298元 曾经的入门经典车型

Atx 740 1780元 曾经的性价比之王，除了中轴垃圾没有大的缺点。

Atx 755 2098元 新车，超过了2000，但是很值得推荐购买，使用了全套shimano的传动。

Atx 庆典车（v刹版）1998元，除了一个shimano的牙盘，全车没有一个日本零件。推荐。

Atx 庆典车（碟刹版）2598元，超过2千很多，但是性价比超高，没有一个日本零件。

2.Merida（美利达）

勇士 998元，推荐的入门车型，好看，实用。

勇士pro 1298元，稍微有米点的推荐入门车型，几乎没啥子要改的。

公爵 1598元，性价比超高，米人一步到位的选择，推荐，并且18寸车架更适合高个子。

挑战者 价格2898元，架子也是18的，第2步：确定自己车的档次 当然，主要是经济能力和爱好程度决定的，有人骑几百的山地一样很舒服，有人骑1、2万的车子还觉得不得劲。这得看个人情况。但最好是用自己的钱买。但只有人才是战争胜利之本。体力和技术是关键。拉灯骑的车子不是最贵，也照样夺冠。

山地车零件档次 从高到低 XTR、SAINT、XT、LX、DEORE、ALIVIO、ACERA、ALTUS、TOURNEY

公路车零件档次 从高到低 DURA-ACE、ULTEGRA、105、TIAGRA、SORA、2200、A050

上面的型号指的是套件，整套全部包括上面说的变速、传动、刹车系统，最顶级的套件比如山地车的xtr套件和公路车的dura，售价都在1万元左右，2000左右及以下的整车，厂商在山地车上最多用到alivio，公路车最多用到sora，并且不会使用到全部的套件，都是挑几样关键部件用，最常用的就是使用shimano的变速系统。比如变速刹车杆、前变速器和后变速器，因为变速系统技术含量最高，小日本的shimano基本处于垄断地位，其他传动系统和刹车系统，比如牙盘、链条等，都可以用台湾产品来代替。

所以大家一般看看自己的前后变速器，就知道自己的车大概在那个档次了。有人说这么多英文记不住啊，那你还可以看shimano零件上面的编号，越大越好，比如dura-ace的零件编号是78XX，xtr的零件编号是9xx，依次类推。

但说到底，车子档次的决定因素不是变速刹车传动什么的，而是车架。

第3步：选择合适的车架

有这么一种情况，车子很满意，买了骑着总感觉哪里不得劲，不舒服。排除体力的原因，就要看车架适合不适合你了。

不管是公路车还是山地车，车架是最重要的零件。因为其他所有部件包括人，都是附着在它上面的。它好比计算机的主板一样。

钢、铝合金、碳纤维、钛合金、镁合金都被选做车架的材料。最常见的还是铝合金的。

设计师设计车架时，大概要考虑三个因素：一是强度，二是轻量，三是美观。

关于车架，除了强度外，最重要的是尺寸要适合自己，骑着要舒服。这方面打字描述很费事，等大鹏召开技术交流会时大家现场听听吧。

Giant（捷安特）的入门车：

以前硬叉的bora和hunter作为600元左右低端车还是很不错的，可惜这两款车也停产了。现在感觉捷安特唯一的优势也就是车店较多买起来方便，至于售后服务没有经历过不太好说。不过还是想比3楼更详细第写一下常见捷安特入门整车的配置和价格： 捷安特近年新出的1000元左右的“城市山地车”五花八门，比如Oyea、Lava、Hunter 1.0/2.0、Hawk等等，价格一般在千元左右，我对这些车不是太了解，如果有人有兴趣可以认真写一下。总的来说还是不太推荐用这些车作为入门车辆，因为它们的定位本来就不是运动用车，性价比和ATX系列或者美丽达的勇士相比都有较大的差别。如果非要买的话可以挑这些系列里面不带任何避震的款式，因为这类车加一个低端避震前叉的款式往往要加上200-300块钱，非常不值的。另外不推荐买带后避震的Ucan系列，那个后避震的架子绝对是鸡肋，平地上泻力，拿去玩速降或者飞台阶强度又远远不够。

ATX 670：好像已经涨价到1298还是1398了，车架可能强度好一点，套件用的还是Tourney的后拨和SIS的前拨，其他东西也没什么值得说的了，指拨是EF-29的，飞轮是6速旋飞，并且没有快拆。

ATX 690：涨价之后ATX 690已经卖到1500多了，据说有些地方还卖1590，非常无语……ATX 690比670整体高一档，后拨换成了Atlus，刹车换成了TEKTRO的，链条、车圈、坐垫等等也都有提高，而且前后轮都有快拆了。可惜飞轮还在用7 速旋飞，非常鸡肋的地方，应该是最贵的装旋式飞轮的车了吧？另外690和670的架子都可以安碟刹，当然换的话花鼓也要一起换。

ATX 750：居然涨了200块钱，现在要1898了，其实涨价以前和美丽达的公爵还是可以比较一下的，现在……ATX 750比690又高了一个档次，可以算是标准的运动用车了，8速卡飞，后拨换成了Acera，前拨还是SIS，可以升级到碟刹。

ATX 770：其实就是以前的ATX 755，后来型号改为770。本来觉得770还不错，Alivio的前后拨，新款Acera的牙盘，Manitou可调前叉，这个配置卖到1998元还是可以的。现在涨到了2198，不知该怎么说。

以上提到的是捷安特入门山地车的新系列，车架是梯形管架。另外已经停产的型号有ATX 660、ATX 680和ATX 740，分别相当于ATX670、690、750换上老式的圆管车架，可能其他地方也有一些小的改动，没有认真比较过不好说。这些都是曾经的首选入门山地车，现在应该只剩少量库存了，价格上大概比它们的换代产品便宜100-200，以前的价格大概是ATX 660： 998元，ATX 680： 1298元，ATX 740： 1698元。

再介绍一下捷安特的入门公路车：

还是先从speeder-x这样的伪公路车说起，毕竟speeder-x可是满大街都是的车。捷安特的低端“公路车”款式实在比较杂，近年推出的windspeed系列都没有亲自骑过，疏漏之处还望指正。

Speeder-1：其实就是单速的speeder-x，只要398块钱。speeder-1可以看作弯把的28大杠。其实还是有性价比的，不过属于市场上绝迹多年的车型。

speeder-x：街上最常见的“公路赛车”，分02款和05款，02款比较常见。speeder-x的配件相当低档，车圈是27寸，架子不标准，700c的轮组要使劲敲才能装在speeder-x上面，再就是speeder-x的刹车较差，制动能力堪忧，变速精准更无从谈起。02款的 speeder-x 以前卖698，现在应该早停产了。05款的speeder-x要贵100块钱，车架、刹车均有改善，车圈换成小刀圈了，看起来更像一辆真正的公路车，但是实际性能的提升有限。speeder-x确实可以骑到较快的速度，但是由于以上原因，不推荐把它作为入门公路车。当然，speeder-x有点像28大杠，还是比较皮实的，拿到路边的修车摊上也能修，如果不怕手疼的话拿来改造一下当旅行车还凑合，应付普通的自行车自助游更是完全足够。

speeder-lx（悉尼的第一辆公路车，97年买）：升级版的speeder-x，车圈换成了700c的，原装外胎宽度是25，但700c*23的公路外胎一样可以用。另外变速、刹车的改进都很大，当然配件仍然在用shinamo最低档的东西，中轴也不是密封的、飞轮是旋飞，另外还带一个横着的副刹把。想玩公路车但是实在预算紧张的人还是可以考虑一下speeder-lx的，新的卖998。要注意的地方有两个，一是高速状态下伸手去拨梁变容易失控，二是真正的公路车是没有那个副刹把的，刚从speeder-lx换到公路车的时候很可能会四处摸索那个副刹把然后摔出去。当然，speeder-x和 speeder-lx也属于停产车型，库存不知道还有没有得买。

接下来简单说一下风标系列，曾经很经典的入门公路车。

windmark、windmark-

1、windmark-2都是相当古老的车型，如今基本上只能在二手市场上看到，01版的老款风标则几乎早已绝迹。

01版的老款风标大概相当于speeder-lx，不过车架是很轻的铬钼钢架，windmark几个字是花体的，偶尔可以在二手市场看到它。

windmark：以前卖2998，停产多年了，几乎用了全套3300套件（好像只有牙盘不是sora的），铬钼钢架。很好的入门公路车了，套件上面基本到位，但是轮组比较菜。

Windmark-1：以前卖1999，也已经停产了，用了半套sora，曾经是最便宜的带手变的入门公路车，当然零件也都使用的最入门级的。另外好像还有不带手变的风标-1，便宜400块钱。

Windmark-2：以前卖1298，也已经停产了，现在似乎有人拿来当菜车…… windmark-2没有用sora，用的是更低档的2200套件，另外一个比较大的问题是风标-2的飞轮还是旋飞，强度不够高，很可能摇车冲刺几次飞轮就不行了。

windmark-x：1598块，不知道现在还能不能买到，和风标-2相比架子轻了很多，飞轮用了卡飞，可惜中轴仍然比较菜。另外不知道为什么还是加了一个横着的副刹把。不管怎么说，风标-2或者风标-x都勉强算得上入门公路车了，之所以说勉强主要是因为没有手变。公路车不带手变的话一方面反应慢而且不安全，另一方面比赛中如果伸手去拨变速杆那么后面的车手对你的意图将一清二楚，进攻的隐蔽性根本无从谈起。公路车比赛中场面瞬息万变，足够灵敏、精准的变速非常重要，所以才会出现Dura-ace和Record这样昂贵的变速系统。

风标-2200/2500：风标-1和风标-2停产后的替代品好像是风标2500和风标2200，涨价以前分别卖1398和1598，这两款车我都没有骑过，只是因为学校里有人拿它们当菜车才有机会认真观察过。风标-2500是2200套件，飞轮8速，后拨是一个从没见过的型号，不是sora；风标-2200看上去和风标-2差不多，梁变、7速旋飞。

接下来的OCR系列仍然算是入门车，简单说说。

OCR 3500：算是OCR系列里面最熟悉的车了，06年第一次比赛就是借路遥的OCR-3500。架子是Aluxx的铝架，有人说OCR的架子软，不过我没骑过好车也比较不出什么来。其他地方都是中规中矩的入门公路车配置了，sora的8速系统，双轴夹器，Giant rim的低档轮组，涨价以后居然卖到了2758，接近美利达roadstar race的价格了，汗。另外还有OCR-1，比较老的款式，没见过实物，搜了一下图片好像和OCR 3500差不多，据说和OCR-3500只有前叉不一样。

OCR-2：不带手变的OCR，用的2200套件，飞轮也是8速的。以前在路上见过有人骑。另外好像还有用4400套件的OCR-7，以及OCR-3和OCR-3300，可惜都没有见过实物，不好乱说。

还有GIANT的两款车

ZIP：

好像还分ZIP-1和ZIP-2，不过常见的只有ZIP-1，一般被当作公路车来用，速度也不错，但是严格地说属于公路越野车，宽胎、V刹、避震座杆。ZIP-1从设计上来看算是很好的长途用车，当然零件的档次并不高，还在用SIS系统和旋飞。

ARK：

很标准的旅行车，以前价格在1700元左右，现在不知道还有没有得卖。ARK的设计主要是针对持续很多天的长途出行，700C车圈、蝴蝶把、避震前叉和座杆、山地用的Acera变速系统、挡泥板都只为了这个而设置的，这样的车速度不快，但负重能力强，骑起来舒服，跑长途比普通山地车更有优势

MERIDA（美利达）的入门车：

Merida山地车：

不知为什么，美利达千元以下的低端车几乎见不到，因此从勇士系列开始介绍。当然事实上美利达千元左右的山地还是不少的，比如雄狮，谁如果比较熟悉的话可以补充一下。

勇士：最大的优势在于价格，998块钱。大概对应捷安特的ATX 670，tourney后拨+低档铝架+3*6速指拨+一根菜前叉，不过前轮是带快拆的。另外还有一种勇士DX，用的是转把，便宜100块钱，没有见过实物。

勇士pro：非常普及的车型，属于勇士的增强版。后拨换成了Atlus的，前叉可调（调节幅度很小），前后快拆，1298元，性价比很高。不足之处在于勇士 pro的飞轮还在用7速旋飞，强度有问题而且升级的时候需要大换血。

勇士 comp：换上线控碟刹的勇士pro，要1699，如果不是经常通过极端泥泞地段或者茂密草地并且预算实在有限的话还是别考虑了，这个价格的碟刹山地车实在是……

公爵(Duke)：性价比相当高的车，价格1600左右，06款和07款都很常见，07款的车架作了强化处理。公爵属于比较标准的运动用车了，8速系统，密封中轴，TGs可调前叉，后拨是Acrea的。

另外公爵系列也有公爵 pro，公爵pro用了rockshox J1前叉，后拨是alivio的，M465线碟，2600左右，已经不算入门车了。再就是2007年公爵和公爵pro之间又加了一档公爵RS，可惜从来没见过什么样。

至于新出的挑战者，甚至战神，已经不属于入门车的概念了。

另外美利达的入门山地还有亚历山大和维多利亚两款女式车，价格和配置分别对应勇士pro和公爵，只是架子换成了斜梁架，涂装也比较女性化，这里不再拿出来仔细说了。

另外值得一提的是拓荒者，专门的旅行车，价格1700元左右。优点：有发电花鼓带的前灯、座垫松软，避震坐杆，舒适性好、蝴蝶把，提供多种抓握方式，长途骑舒服、无上管，适合后面驮包很高的情况下从前面下车、五通上面有把手，提拎方便、有挡泥板，下雨不会甩水、前后都能放驮包。缺点：牙盘容易变形、蝴蝶把海绵雨天吸水、重量大、中轴是10元那个VP的、前后轮不是快拆、前叉也较差。总结就是：优点来自于设计，缺点来自于配件，适当升级配件，是长途的好车。接下来介绍一下美利达的公路车

这一部分非常难写，一方面美利达千元以下的低端公路车很少见，确实无从了解；另一方面美利达的入门公路车命名系统非常混乱，比如常见的903、904、905都有ROAD系列、EXTREME系列和欧版三种，因此难免有一些疏漏之处，希望有人能出来补充。

按照从旧到新、从低到高的顺序来介绍：

急速（EXTREME）系列：急速900：和speeder-x一样属于底端产品，以前售价648元，绝迹多年了。架子是铝的，比较轻但是强度不高。

急速901和902我都没骑过，特别是901，只在车店见过一次，估计是库存货，只要598。902见过两辆但是都没认真看，感觉也是speeder-x这个水平的车。

急速903：也是老车型了，但似乎还有库存可买，1298元（渠道合适的话据说可以更便宜）。急速903是定位类似于风标-2的入门公路车，车架是钢的，很重，变速也是梁变，中轴是菜中轴，轮组是非常重的大刀圈，夹器是单轴夹器，很难收拾。唯一值得一提的是急速903的飞轮是7速卡飞而不是旋飞。

急速904：和903相比车架换成了铝架，当然也贵了200块钱。

急速905：急速系列的其他车都是01年的老型号，但是急速905是04年新出的公路车，7998元的公路，已经不算入门车了，这里不再提及。

Road系列：

Road应该是02或者03年的型号，作为急速系列的升级版而出现的。

Road 903：不太常见的车型，平把公路，平把公路用的r440指拨+2200套件，2198元，可惜我只看过照片，其他的东西不好乱说。

Road 904：所谓的9042，roadstar的前身，价格和roadstar一样都是2248元。这应该算是真正的美丽达入门公路车了，也是当年相当普及的车型。配置是很标准的入门公路配置：大半套sora套件，低档刀圈，普通铝架。

Road 905不算入门车了，这里不再提及

F开头的新系列：

F-800、801 放在一起介绍了，一个568元，一个648元，急速900和901的替代品，美丽达最低档的“公路车”，很便宜但是个人不推荐买。车架是铝的，车圈是看上去很漂亮的刀圈，论速度可能比speeder-x快一点，重量也轻，但是实际碰撞结果表明美丽达这个档次的车远没有speeder-x结实。

F-810、F-820：仅仅是传说中的车，在车店找来找去没看到。F-820据说是和speeder-lx类似的车型，998元。

F-830：1500以下入门“公路车”的首选，和903相比提升非常大，车价是铝的，轮组比903要象样的多，换了双轴夹器、密封中轴，除了没有手变以外作为入门还是不错的。

05年以后新的系列：

Roadstar（流浪者）：Road 904的换代产品，非常正统的入门公路车。架子涂装很漂亮，一样是中规中矩的入门车配置：大半套sora、TREKO双轴夹器，普通牙盘，普通刀圈轮组，和ocr相比优势主要在价格，2248元。需要注意的是roadstar的车架是压缩架，即上管相对长，因此上身短、腿长的人可能会不适应。

Roadstar Race：升级版的流浪者，手变换成了高一档的R500，牙盘、花鼓也有升级，价格是2998元。如果有比赛的需要并且预算充足的话还是可以考虑的，毕竟sora反应确实很慢。

另外美利达还有一些不属于入门车的公路车性价比也很高，值得一提的有6998元的幻影及其07版的换代产品迅雷。

幻影：半碳车架、碳叉、105套件（不全）、钛弓座包、Alex 320轮组

迅雷：TFS铝架、碳叉、套件是5500和5600混用的、Shinamo R561轮组

著名的平路轮组Alex 320不多说了，R561轮组是R560的升级版。值得一提的是国外做的一个高档轮组测评报告中竟然提到了R560轮组，报告中列的其他产品的可都是ZIPP 808这样的顶端配件啊……

其他品牌的运动自行车

需要提一下的是喜得胜（毕竟我有一套打XDS牌的骑行服，嘿嘿），这个牌子的车涂装花哨，外形很像高档车，并且价格低廉，400多就可以买到“24线轮组高档公路跑车”，800多就可以买到“高拉力钢车架、前后避震、双肩前叉、前后碟刹、shinamo18速高档越野车”……但是这些车的质量实在实在是不敢恭维，属于典型的中学生装骚车，最好还是不要把这种车买回来当作你的运动用车。当然，也不能说喜得胜完全是靠这种劣质车在骗钱，据我所知近年来喜得胜也确实认真做了几款比较像样的山地车，可惜对此实在没有研究，以后真的有谁买喜得胜的车的时候再来补充吧。

至于其他的国内品牌，比如永久、凤凰、三斯、飞鸽……很不幸我还没有发现可以拿来做自行车运动入门车的型号（曾经骑一辆巨风的菜车，骑到章丘收费站，累个半死）。不得不说的是国内的自行车行业是非常畸形的，盲目追求廉价和花哨，曾经认认真真地做运动车的中华大名反而早早地退出了中国市场。以前国产的“仿运动车”还只是形形色色的后避震，现在慢慢的四连杆车架也有人敢仿造，而且一眼看去还挺像NRS的架子，几百块的车也敢装碟刹，街上500块不到的“公路车”居然也敢用24根辐条的“轮组”。

对于这种车，一句话：珍爱生命，远离废铁。