汤尼英盖介绍发型师对受损发质制作烫发的理解

第一篇：汤尼英盖介绍发型师对受损发质制作烫发的理解

汤尼英盖介绍发型师对受损发质制作烫发的理解

汤尼英盖发型修剪技巧 剪吹发烫发之间探讨脸型与发型设计关系 烫后保持效果要点 受损发质烫发理解 冷暖发色2个关键 购买剪刀必须了解，在以往的观念里受损严重的头发是不可能制作出大的曲线卷度的，或者是运用热烫来操作才能体现出最佳的效果，其实热朔烫发由于其原理不同有氢键的辅助作用的确可以制作出强于于冷烫的卷度力量，但是我们还应该懂得像陶瓷烫、数码烫等这种热朔原理的烫发对头发损伤性也是相对较大的，操作过后的卷度僵硬而无无弹性，要知道力量和弹性是两个概念，力量越强弹性越弱，如果运用热烫来操作此款发型虽然效果维持的能力会加强，但即便有护理剂的应用也会加重头发受损，再次烫发则根本无法期待。

而在以健康烫发为主导理念的迪柯托尼盖是不会选择去这样操作的，因为在学校里所有的美发师们就灌输了这样的理念，发质才是技术操作的前提，以无表现力的发质令再强的技术者也束手无策，破坏发质的操作行为就等于侵蚀自己生存的土壤，当然模特在操作前也要求我们以不损伤发质为前提，我们为模特选用的是通过轻度冷烫的方法来巩固强化修剪已设定好的力量效果。在杠具的选择上我们选择是表面具备弹性塑胶的卷杠，让头发在还原氧化的整个过程中具备弹性的空间。当然我们也可以采用用普通的标准杠具，运用无张力原位进杠的方法，让烫后的头发具备柔和的卷度而防止损伤性的加大。现在损伤性发质的顾客越来越多，如果在卷杠进忽略杠具的本身或是卷进时的方法与力度的话就会导致烫后头发出现毛燥而无弹性现象几率加大，而相反如果我们在操作健康的头发时，如果张力不足也会导致卷度松弛无力量，所以我们在卷入每一根杠子的时候都要结合到发质的本身和要体现的卷度效果再施加对应的方法与力度。

第二篇：北京汤尼英盖美发学校经典烫发与修剪的关系讲解

北京汤尼英盖美发学校经典烫发与修剪的关系讲解

汤尼盖经典发型师为了做好一款发型的烫发设计工作，我们需要懂得的知识有很多。很多发型师对这方面的理解是“有一款时尚的造型/有一种新颖的发杠/有一种质量好的药水/有一位技术水平高的助理进行操作”，以为能作到这些烫发效果就会好。可是，不知大家遇到过这样的问题没有：失败的烫发在原有的卷度基础上再经过高手的重新设计并修剪，结果完成后的效果是一款时尚漂亮的发型出现了。为什么同样的卷度、同样的杠子、同样的烫发操作、同样的药水、而效果却截然不同，有那么大差异呢？答案只有一个：有差异的是发型的设计和修剪不同。

可以说上面这个例子在很多发型师身上都发生过，并且还在持续发生着。所以，托尼盖迪柯老师教我们在烫发之前的设计、修剪工作是最为关键的并不是说烫发杠的差异、药水的差异、操作助理的差异、卷杠方法的差异、技巧的差异等这些方面不重要，而是说烫出好的效果的前提是理想的创意设计和科学的修剪。

而科学的修剪也离不开创意设计，因为再好的修剪方式方法如果不搭配客人的脑型、脸型、发质、年龄、工作、气质等方面的话也是在做无用功，即使花费了和多时间和精力也不会有理想的修剪效果的。所以，我们进行的烫发设计归根结底来讲是在进行发型设计。也就是说有时我们设计的发型需要用烫发来完善外补充以达到理想效果，烫发是为整体发型修剪服务的、是修剪的补充和延续。而很多发型师在做的事却是修剪为了烫发服务、为了烫发而修剪，这是一个错误的逻辑、当然也难以做到完美效果，经常有客人不满意也就很正常了。以上所述，我们可以得出以下结论：一切修剪都是为了发型设计服务的；一切烫发都是修剪效果补充和延续。需要学习的发型师们你们学会了吗？

第三篇：北京汤尼英盖美发学校剪长碎发设计技术知识理论

北京汤尼英盖美发学校剪长碎发设计技术知识理论

一、发型分析：

托尼盖了解到对于留长发的女性，都希望自己的秀发飘顺自然，发量少的女性在设计时必须考虑既要使发量显多，又要不影响整体效果，汤尼盖介绍发型师们设计时可从以下几个方面着手考虑：

1、保护发型下端轮廓，避免过分轻薄。

2、可以考虑增大发型中上部位的容量，使之蓬松饱满，使发量显多。

3、发型整体纹理清晰自然、层次结构符合头型脸型、发尾参差不齐，周遍轮廓轻柔飘顺。

二、修剪要领：

通过以上对发型的分析，可以采用原型剪头发公式+转角剪法修剪基本层次，再根据要求修饰周遍轮廓，最后根据具体部位进行纹理处理。

1、剪头发区位：水平三分区位(额点与GP点水平连线以上为上区位，耳点与后脑点连线至额点与GP点水平连线之间为中区位，以下为下区位);

2、基本层次修剪：

⑴、下区位修剪：采用45°提升角度，从后颈中心线开始采用圆形剪法的原理向两端水平移动，逐层向上剪至后脑点水平线。使下区位形成低边沿层次效果，以达到增加下区位厚重效果的目的。

⑵、中区位修剪：采用90°提升角度，从后脑点开始参照下区位长度向上修剪，并继续向两个侧区移动。衔接上下区位，使层次由低至高自然过度、衔接。

⑶、上区位修剪：采用135°提升角度，从GP点向*点采用放射分份修剪，并向两个侧区延伸。可以使上区位产生发容量增大的效果。

⑷、最后将上区位头发垂直头皮180°提升，将多余的角去掉。使发型的最*部产生层次升高的假象，以达到增加发量的目的。

3、轮廓衔接：

⑴、中心点定位法：控制左右的均衡、减轻刘海的压力、衔接*区与侧区。修剪时，以两个额点头发的长度为准，建立设计线，将*部头发全部逐层逐份集中在中心点水平线前，用刻痕方式修剪即可。

⑵、斜前45°移位法：修饰前侧轮廓，衔接侧区与后区。将侧区的头发紧贴着面部斜向前移位45°，以额点、耳点长度为准建立设计线，用刻痕方式修剪即可。

⑶、颈侧45°外移位法：修饰后颈形状。以后颈点和两个耳点长度为准，建立设计线，向左右两侧以为45°，用刻痕方式修剪即可。

4、纹理处理：

将上区位头发提升180°，从下向上做上挑式滑剪的处理手法，使发片内层产生较大的支撑力，造成上区位头发蓬松。

将中区位的头发采用90°内处理的手法处理，使之更好的与下区位衔接。

下区位不用处理。最后采用整体下滑的手法从上区位至下区位在自然角度下进行处理，可使各区位衔接自然。

侧区可采用顺手交*的方式，从发尾1/3处进行处理，使发尾轻柔飘顺。也可将左右侧区头

发分别向反方向交*内移位，进行下滑处理，可使前侧轮廓产生自然的内扣式贴面的效果。托尼盖经典发型设计的十二大要素

发型对于一个人的形象来说是至关重要的。一般来说，发型应根据自身实际来选择和设计，要与自己的脸型、身材配合协调，才可能达到完美的效果，如果盲目模仿或追赶新潮，则可能适得其反。

脸型大的人

应尽量选择短而密，贴脸部边缘的发型，不可采用大波浪发型，以免脸型显得更大。脸型小的人

宜留中等长度而具有蓬松感的发型，这样脸庞会显得大一些，给人视觉以和谐感。圆脸型的人

可留直线型长发，留至肩膀上或下巴的平行线上。若留至耳下且使左右两侧头发鼓起，则脸型会显得更圆。

方脸型的人

可蓄留略长的刘海或中分的长发，稍显示出一点波浪纹，这样可以掩盖突出的颧骨。长脸型的人

不宜留直线型的长发，要弥补长型脸的缺陷，请不妨试试短的卷发或者娃娃头，使脸显得短些。

倒三角脸型的人

由于脸颊至下巴成一斜线，因此必须注意头发的长度。如发长仅至耳，会突出脸颊的倾斜感。所以，头顶部分的头发宜具有蓬松感，而两侧的头发则要密贴着脸，再在化妆方面加以配合，便可显得和谐、美丽、动人。

第四篇：北京汤尼英盖美发学校新版教材u字区跟刘海的运用方法介绍

北京汤尼英盖美发学校新版教材u字区跟刘海的运用方法介绍

1、U字区与刘海的定义

从头顶水平延伸一条线，与侧面面后后面垂直，围绕头转一圈，其对角线就可以分出正确的U字区，U字区的作用是连接四周，同时里面也包括了刘海。

从发旋观察头发自然的生长方向，找出放射到两眼角的两条线，组成刘海区。

2、头发总是自然下垂的。

即使是短发，在它长长后，都会自然下垂，不要以为你是“高”，就自称能用什么空气灵感剪、飞剪，就能够把头发飞离头皮，那是在自欺欺人，再不用烫发和造型的情况下，头发始终会垂直向下。谁能在所有头发都垂直向下的情况下剪出好的发型，谁就能掌握真正的剪发技术。这样才是有生命力的头发。

3、大分区

大分区是决定整发发型的走向，例如，脑后，你需要增加宽度的话，就需要A字形大分区，需要缩小宽度则V字形大分区。

4、小分区

你也可以理解为分份。垂直小分区为拿走重量、水平小分区为建立重量，斜向小分区适合走圆的发型。但你也可以按照相反的效果做，例如：垂直分份，提拉到89度以下，仍然可以建立重量，但是水平小分区则更为精准和方便一些！

5、修剪好每一份头发

你需要充分的了解到，剪头发需要先把头发梳通透，唯一做的这一点的是梳子，不是你的手，手只能起到固定发片的作用，切勿用手指夹住头发随梳子移动，这样会形成拉力！

6、建立重量与祛除重量

整个发型都是由重量构成，任何一片头发都会有质量，掌握发型轮廓就取决于你的重量建立与祛除，在经典发型师的理念里，不要被四个基本形所束缚，你只需要了解一样，0-89度为建立重量，90度以上为祛除重量！

以上为基础~你了解这些后，会有助于你知道发型的精髓所在，也为你在提问时提供了一定的依据。

牢记一点，你所追求的目标就是：无论如何摆动，头发都会回到原点。