中国传统文化中的服饰文化（5篇范例）

第一篇：中国传统文化中的服饰文化

中国文化概论

中国传统文化中的服饰文化

摘要：服装是一个能反映出社会政治、经济、科技、文化等的综合体，体现着人的价值观、伦理观、审美观、民族风貌和时代精神，浓缩了人类发展史和文明史，是社会的一面镜子。服装文化的发展决定着服装的技术、服饰审美趋向等发展变化。中华历代服饰真实地记录了中华民族的历史，丰富了中国传统文化，同时也为中国人在世界文化之林创造了独特的服饰形象。传统服饰文化是传统文化艺术的重要组成部分，也是视觉文化的一部分。研究服饰文化，有利于了解民族群体文化，对民族文化继承和发扬具有重要作用。

关键词： 传统文化 服饰 思想

中国传统服饰文化

中国是个有着悠久历史的国家，华夏民族素有“衣冠王国”、“礼仪之邦”之称。在中国历史的长河中，服饰作为一个显著标志,见证着王朝的更替，服饰的发展与其特点使得中华民族上下5000年的文化与经济被全面呈现出来。在经历了这么长时间的发展，传统服饰已经不仅仅是中华民族强大的生命力和丰富艺术内涵的代表，同时也具有了很强的文化基础，因为几千年的朝代更替，使得环境、民族、风俗、地域也为之变化，中国传统服饰在各个朝代、各个地域、各个民族、各个阶级都有着不同的特征，并且也构成了自己本身独特的服饰风格和拥有时代特色的服装制度及着装风俗。在这个有着众多民族的广裏大地上，各个兄弟民族用五彩的衣裳编制出了美妙的服饰传奇，汇成了一条五彩斑斓的历史长河。由此可见，中华民族悠久的人文传统里的一部分便是传统的服饰文化，它同样获得了举世瞩目的成就。不得不说，我国的传统服饰文化是一笔珍贵的文化财富，至今为止，很多传统服饰元素仍然被我们保留延用。

服装是人的“第二皮肤”，同时也能反映出社会现状。纵观中华民族服饰文明的发展史可以看出，中国传统服饰文化的核心理念是“统一”、“和谐”。自从中国服饰文化诞生之后，就一向遵循着这样的制作基本原则：保暖与美观、展示与象征、喜庆祥瑞和显现个性相结合，以此来协调统一服饰与自然，与社会，与人群的关系。而对于中华民族传统服饰文化来说，最宝贵的一点就是能够做到情景交融、意象统一。我们的祖先让衣与“礼”统一结合，从先秦的冠冕深衣、秦汉的紫绶金章、魏晋的褒衣博带、隋唐的胡服、两宋的时世装„„直到清代的顶戴花翔等，不同风格的服饰都与“礼”有着深刻的联系。

传统服饰的发展历程

中国服饰的发展历程漫长并且可谓是跌宕起伏，通过服装的演变能够直接反映 1 出整个社会的政治上的变化、经济上的变化以及风尚变化。秦汉服饰的朴实，魏晋南北朝服饰的秀美，隋唐五代服饰的华贵，宋代服饰的高贵雅致，亦或是明清服饰的华丽万千，千姿百态，全都散发着无与伦比的魅力。从原始社会的披树叶、裹兽皮，历经变迁，至西周形成了中国古代的章服制度。“人物相丽，贵贱有章”，衣冠服饰成了 “辨亲疏、严内外”的一种用具。春秋战国时期，诸侯兼并，民族融合，传统体制崩渍，服装中既有中原的传统服饰，又有北方民族的胡服，这一时期成为了中国服饰史上的一次大发展。在汉朝时期，建立了较为完善的服饰服装制度。两汉时期，随着社会经济的很大发展，服饰也变的日趋华美。与此同时，由于确立了章服制度，致使服饰在等级区分上变得越为严格。魏晋南北朝时期，战乱依然频繁，中国传统服饰进入了大变动时期，既有“褒衣博带”的魏晋风度，又出现了北方少数民族的裤褶。

隋唐时期，国家统一，隋代的服装基本上保持着北朝的式样，是承前启后的一个时期。隋文帝对于服饰方面没有严格的规定，且也不太重视等级尊卑。到了隋炀帝时期，为了显示出皇帝的权威，隋炀帝将秦汉以来推行的章服制度又恢复过来，并且由于经济也逐渐恢复，导致崇尚华丽铺张的风气日盛且一直延续至唐代。至唐代时期，经济繁荣，文化发达，是我国封建社会发展的鼎盛时期，其服饰达到了极盛的状态。对外交往频繁，世风开放，加之域外少数民族风气的影响，唐代妇女所受束缚较少。在这独有的时代环境和社会氛围下，唐代妇女的服饰，以其众多的款式，艳丽的色调，创新的装饰手法，典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志之一。在唐代三百多年的历史中，最流行的有“襦裙服”、“女着男装”和“女着胡服”这三种风格的服装。

宋代，理学泛滥，着装强调封建的伦理纲常，人们的思想被封建道德的桎梏所禁锢，服饰也渐渐趋于保守，向典雅清秀发展。整个社会舆论主张服饰不应该过分华丽，而应该崇尚简朴，尤其是妇女的服饰，更不应该奢华，这就致使宋代服装具有质朴、理性、高雅、清淡之美。宋代在颁发新的制度之后，进而逐步将真服饰分为祭服、朝服、公服、时服、戎服等多种不同标识性的制服。宋代民间服饰则在自给自足的经济基础上，充分运用刺绣、手工印染等方法进行美化装饰。另外，质朴明朗的蓝印花布服装在宋代民间也很盛行。

元代则是以蒙古贵族为主的统治时代，蒙古族喜爱骑射，所以当时的款式大多数都是适宜骑射的特有样式，在用色上丰富多彩，配以明亮大气的装饰。女子袍服则仍以左衽窄袖大袍为主，里面穿套裤，没有腰和裆，上钉一条带子，系在腰带上。颈前围一云肩，沿袭金俗。袍子多用鸡冠紫、泥金、茶或胭脂红等色。

在经过两千多年的发展与完善，中国的古代服饰到了明代达到了一个相当高的水准。无论是在服饰内容、等级标志、工艺选材，还是在实用效果方面，都有了较大的发展。可以说是汉官服饰威仪的集成与总结。明代的服饰以其端庄传统、华美艳丽，成为中国近世纪服饰艺术的典范。明代服饰的特色主要体现在四个方面，第一，排斥胡服，恢复汉族传统。因为明朝政权是从蒙古贵族手中夺来的政权，所以明朝统治者对于整顿和恢复汉族礼仪非常重视。他们废除元朝服制，上采周汉，下取唐宋服装古制，制定了明代服饰制度。第二，突出皇权，扩大皇威。在整个封建社会中，每个朝代的君臣，在服饰上都有一定的界限与区别，相比之下，明代服饰的区别最为严格。延续了两千多年的、君臣可以共用的冕服，在明代成了皇帝和郡 2

中国文化概论

王以上皇族的专有服装。明王朝统治者通过强化服饰的区别和界限，在被统治者心中形成神秘感和震慑效应。第三，以儒家思想为基准，进一步强化品官服饰的等序界限。在官服当中，充分挖掘、利用各代官员服饰的色彩和图案等手段，自上而下，详细地加以规定，从而最大限度地表现品官之间的差异。达到使人见服知官、识饰知品的效果。第四，明代已经进入封建社会后期，其封建意识趋向于专制，趋向于崇尚繁复华美，趋向于诸多粉饰太平和吉祥祝福之风。将吉祥纹样大量运用于服饰来加深群众的审美感受，因而使其家喻户晓、妇孺皆知是明代服饰文化的一大特色。

清末至民国，中国服饰文化呈现出新老交替、中西并汇的局面。新中国成立以后，20世纪30年代是一个摩登的时代，有关西方的服装、生活方式等一切都在吸引着中国人。在初期满族女子的旗袍是宽松肥大的，到了后期开始变得合体服帖，有了腰身，并且要给旗袍外头搭配一件小坎肩。受到西方洛可可风格的影响，那时期女性的服饰越来越讲究繁复，服饰上的装饰图案要以繁为美，对首饰的要求也亦是要繁多华丽。50至70年代，中国服饰都带有浓郁的政治色彩，中山装和旗袍的出现和发展，为中国的现代服装打下了基础，特别是中山装系列，一直影响着服装近百年。由于当时的历史背景，服装的发展与繁荣仅局限在像上海这样的中国沿海的一些大城市，从总体上说仍然是迟缓、曲折的。

1949年，中华人民共和国的成立，标志着中国服饰走进一个新的历史时期，新中国成立以后服饰的一个巨大转折点是改革开放。改革开放以来，服饰开始向多元化发展。自1979年对世界敞开国门以后，西方现代文明迅疾涌入质朴的中国大地，传统服饰迎来了五彩缤纷、姹紫嫣红的美好时光。并逐步向世界服装的时尚趋势靠拢乃至逐渐有了一定的影响

影响中国传统服饰文化的思想

中华上下五千年的历史文明不仅孕育了独特的中国文化，同时也创造出了内涵丰富的服饰文化，服饰自从产生伊始，就带着着浓郁的浪漫色彩，从古至今，传统中国的服饰走过了漫漫长路，带着历史的印记，折射着不容文化背景下的深刻意蕴。可以说，中国的传统服饰文化既是我们民族物质文明的结晶，也是精神文明的体现，具有着独特的东方气息。

近现代的中国是一个自给自足，以家庭为单位的小农经济社会。也正因为这样，影响了传统服饰风格，传统服饰多以平稳、单纯为特点，且线条平直，胳膊伸直后与身体的线条形成一个垂直的交叉，其具有程式化的宽体模式，造型裁剪结构多以平面化为主，服用材料颇具有装饰性，服装配件也较为精致，展示出一种带有含蓄美的社会理念，一般来说具有这些特点的中服饰都会显得格外的安稳和实在，这些都与我们炎黄子孙所具有的豁达的心态、乐观的精神和严谨的态度等性格所相符。

传统服饰文化的主要思想是儒家思想，以多重传统文化为底蕴的，由于受儒家思想影响颇多，因此在服装款式形式上也较多的体现出儒家思想。这与中国的文化史、思想史密切相关，在中国几千年来的历史进程中，在一种相对于稳定保守的状态下，儒家和道家的思想学说互补互助相结合并流传，成为了古代哲学思想的主流思想，同时也创造了底蕴深厚的宽衣服饰文化，人们在这样特有的人文思想的熏陶 3 下，着装讲究和谐融洽。例如春秋战国时期的“天地有大美而不言”，汉代的“天道自然”，魏晋南北朝的“得意忘象”、“气韵生动”，又或是唐五代的“同自然之秒有”思想，宋代的“身即山川而取之”、“身与竹化”，这些美学命题都体现了人与自然的和谐。在此影响下的中国传统服饰在于“文质彬彬”，在于“不饰于物”，甚至在于魏晋时期的“解衣当风”。这些都与东方的思维和审美方式有着密切的联系。

中国古典哲学思想里重要的命题之一就是“天人合一”。这个思想体现在服饰文化上就是人与衣的和谐，因此在很长一段时间内，封建社会追求的都是宽衣博带的服装式样，正所谓使人与衣服之间保留着充足的空间，保持着一种距离与和谐，正是由于这种思想，致使中国传统服饰的相同之处就是基本上都秉承了适应人体结构的大趋势，这也使得立体的造型在中国近代西风东渐以前一直没有出现。当然，中国的天人合一思想不是没有任何限制和范围的。在封建社会中，曾经统治者对服饰的喜好左右了服装的流行，导致也曾出现过一些问题和情况，虽然如此，但不可否认从整体上来说，中国的传统服饰都是与人和谐顺应的。传统服饰大部分是依存于人体的，即人穿上它有型，脱下它就是缝在一起的布片。

中国传统服饰之所以含蓄婉约，这与中国人爱好和平、知足且中庸的特点是很有关系的。儒家学说里旳“中庸”之“中”，“中国”里的“中”，都在体现着“不过分而和谐”的态度，这些都在中国传统服饰文化中有着明确体现。中国传统服饰采用了“半适体”的样式，既不像西式服装那样去精确的勾勒人体的线条，也不像古希腊、古罗马那般只是用一块布随意地披挂或缠裹于身上，而是提倡了一种包藏住身体却又不局限人体的若即若离的含蓄美。自古以来我们的先辈就推崇“平和性情”作为中华民族的一种美德，正所谓“人生但须果腹尔，此外尽属奢靡”，并认为追求幸福的真谛在于“精神快乐休闲，胜于物质进步”。故反映在服饰文化中就是讲究随意、和谐、闲适造型，在恬淡之中让人感受到含蓄、平和而神秘的美感，而不过分的突出、夸张和刻意。在设计和制作传统服装的过程中，创作者凭着直觉和经验在“适体”的情况下呈现给人们一种含蓄的“情理美”，而不是像西方的以数理为基础的精确到尺寸的“理性美”。

文化源自于传承与积累，人类文明社会体系出现以来，历经几千年的积淀，已经形成了极其庞大的文化体系，对现在、将来都有着不可代替的深远影响。在文化历史的长河中，数的文明不断出现、发展、传承，有着五千年历史的中国传统文化，即使在众所周知的四大文明古国之中，也是占有着极其重要的位置。即使现在有的文明已经消亡在历史当中，中华古老的文明至今仍然传承不朽，熠熠生辉。在中华文明这个庞大的文化体系当中，中国传统服饰文化是一个非常重要的组成部分。作为一种文明的符号，它将文化以形象生动的样子表现出来，并不断的传承。

中华民族对服装的理解在于人与自然之间的和谐，要想用现代服装语言对民族文化和精神的外化，从本民族的历史背景和文化底蕴中寻找灵感并不是件难事。当国际时装界东风西渐己成为一种时尚，中华民族这个衣冠王国的服装素材已成为世界各国服装大师挖掘的宝藏，一批国际大师用东方民族服饰的精华与现代的面料、现代的流行意识、现代的裁剪手段相结合，将现代的东方风情演绎得风采动人时，我们也要从中汲取灵感，运用民族服饰的精神文化精华，去创造具有民族神韵的现代服饰，去创造“天人合一”的着装意境。

中国文化概论

在今天，全球一体化进程越来越快，我们传统的服饰越来越趋向于西方化。在这个势不可挡的发展趋势下，为了让我们的传统文化不被迫消失在世界化的大潮中，为了我们的文明精髓能够继续发展传承下去，我们需要弘扬博大的传统文化。

第二篇：中国传统文化中的服饰文化

中国文化概论

中国传统文化中的服饰文化

摘要：服装是一个能反映出社会政治、经济、科技、文化等的综合体，体现着人的价值观、伦理观、审美观、民族风貌和时代精神，浓缩了人类发展史和文明史，是社会的一面镜子。服装文化的发展决定着服装的技术、服饰审美趋向等发展变化。中华历代服饰真实地记录了中华民族的历史，丰富了中国传统文化，同时也为中国人在世界文化之林创造了独特的服饰形象。传统服饰文化是传统文化艺术的重要组成部分，也是视觉文化的一部分。研究服饰文化，有利于了解民族群体文化，对民族文化继承和发扬具有重要作用。

关键词：传统文化服饰思想 中国传统服饰文化

中国是个有着悠久历史的国家，华夏民族素有“衣冠王国”、“礼仪之邦”之称。在中国历史的长河中，服饰作为一个显著标志,见证着王朝的更替，服饰的发展与其特点使得中华民族上下5000年的文化与经济被全面呈现出来。在经历了这么长时间的发展，传统服饰已经不仅仅是中华民族强大的生命力和丰富艺术内涵的代表，同时也具有了很强的文化基础，因为几千年的朝代更替，使得环境、民族、风俗、地域也为之变化，中国传统服饰在各个朝代、各个地域、各个民族、各个阶级都有着不同的特征，并且也构成了自己本身独特的服饰风格和拥有时代特色的服装制度及着装风俗。在这个有着众多民族的广裏大地上，各个兄弟民族用五彩的衣裳编制出了美妙的服饰传奇，汇成了一条五彩斑斓的历史长河。由此可见，中华民族悠久的人文传统里的一部分便是传统的服饰文化，它同样获得了举世瞩目的成就。不得不说，我国的传统服饰文化是一笔珍贵的文化财富，至今为止，很多传统服饰元素仍然被我们保留延用。

服装是人的“第二皮肤”，同时也能反映出社会现状。纵观中华民族服饰文明的发展史可以看出，中国传统服饰文化的核心理念是“统一”、“和谐”。自从中国服饰文化诞生之后，就一向遵循着这样的制作基本原则：保暖与美观、展示与象征、喜庆祥瑞和显现个性相结合，以此来协调统一服饰与自然，与社会，与人群的关系。而对于中华民族传统服饰文化来说，最宝贵的一点就是能够做到情景交融、意象统一。我们的祖先让衣与“礼”统一结合，从先秦的冠冕深衣、秦汉的紫绶金章、魏晋的褒衣博带、隋唐的胡服、两宋的时世装??直到清代的顶戴花翔等，不同风格的服饰都与“礼”有着深刻的联系。传统服饰的发展历程

中国服饰的发展历程漫长并且可谓是跌宕起伏，通过服装的演变能够直接反映 1

第三篇：第十二讲中国服饰文化

第十二讲 中国服饰文化（1学时）

一、中国服饰发展简史

远古时代：被发文身

《礼记·王制》：“东方曰夷,被发文身；南方曰蛮, 雕题交趾；西方曰戎，被发毛衣；北方曰狄，衣羽毛，穴居。”

周朝：已经形成了完整的冠服制度――冠冕堂皇、紫绶金章 《礼记·冠仪》:“冠而后服备,服备而容体正,颜色齐,辞令顺。” 《礼记·列传》：“怀黄金之印,结紫绶于腰。” 汉代：紫袍玉带、羽扇纶巾。黄袍加身：

五行：木、火、土、金、水 五方：东、南、中、西、北 五色：青、赤、黄、白、黑

黄色代表五行中构成万物之源的土,五方之中的中,也就天经地义代表了华夏的正色。从唐朝开始“黄袍加身”就意味着登上了龙位,一直延续到清朝灭亡，黄袍始终是皇权的象征。

衣冠禽兽：

我国唐朝的袍服多以暗花为主,到了武则天当朝的“周”时,又有了一种“绣袍”。所谓的“绣袍”就是在各种不同职别的官服上绣以不同的纹样,文官绣禽,武官绣兽。

清朝时最为明显,尤以清朝官场的官服“补子”为最。“补子”是清朝官服前后胸所绣的方形动物织样，使人一望而知其品级。

“衣冠禽兽”的成语源出于此,指的是官服上所绣的禽或兽,以区分文、武之意,只是到了后来被用来形容某种行为的败坏,而成了贬义词。

西装革履：

民国以来,由于接受西方思想、西方文化的日益增多,人们的观念也日趋与世界融合。西方的服饰也随之被国人接受,开始是中西交杂,随着工业化程度的提高,简洁、随意的西装逐步取代了原有的长袍马褂。

服饰的起源： 远古时期，人类生活在深山密林中，人们自然也就利用一 些能够随手得到的东西来护身御寒，比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮，穿着方式是最简单的披挂。

人类最早的护体材料是自然物。

之后人类发明了骨针、骨锥等工具，开始了对兽皮的初步缝制，从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。

但是，兽皮来源很有限，而一般的树皮、树叶性脆易烂，所以韧性纤维的就开始被利用，这就扩大了人类服饰材料的来源。最早使用亚麻作物制成亚麻布的是公元前6500年安纳托利亚也就是今天的土耳其人。

到公元前3000年人们就开始利用羊毛。

在中国，新石器时代(10000－4000年前）人们开始养蚕获取蚕丝。亚麻、羊毛、蚕丝成为主要衣料。

进入新石器时代，产生了农业，又逐步创造出纺轮等最早的纺织工具。纺织品出现以后，人类又学会采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。

中国目前出现最早的染色材料记载是《诗经》，其中有“采菉”、“采蓝”的记载。蓝和菉的本意都是草的名字，因为性喜潮湿，因此大都生长在水边。当人们穿着素色的衣服到河边汲水时，被蓝草的枝叶碰到而又无法洗去时，染色就为人们所认识。蓝草染出的色相是叫做“青”色，所以才出现今天的“青出于蓝”的说法。

服饰的发展过程：

自然物—亚麻、蚕丝、羊毛—纺织、染色技术的发明 商周以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在蓝、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

春秋战国 贵族冠帽与服饰：头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内；身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。

春秋 深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃“，因而得名。

深衣样式：襟: 指衣的前幅。交领右衽: 汉服标准的领口式样，外观如英文y。右衽：领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。祛: 袖口,袂: 袖子,裳: 裙子。曲裾: 由服装环绕形成的裙子样式。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。

汉代女装 襦,短上衣袖子。襦的袖子一般较长，窄交领右衽。汉服标准的领口式样，外观如英文y。腰带，用丝或革制成，起固定作用。宫绦，以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。

魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，以宽衫大袖，褒衣博带为尚。

魏晋女服款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙、大袖衫裙、圆领衫

宋代朝服：朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。

宋代公服：圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子

宋代妇女裙装：宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。有披帛，在腰间正中部位佩的飘带上佩戴一个玉制圆环饰物，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。

褙子：长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子。模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示“好古存旧” 明代服饰： 仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。

明代襦裙：在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，裙幅从六幅到十幅每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

明代公服：

盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四品五品用小朵花，径一寸五分；六品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。

清代：馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際，本來是北方人在騎馬時穿的，滿人統一中國後，不乘馬的人也穿起馬褂，漸漸流行起來。平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色是外面黑，裏面紅。

妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。滿族婦女穿的旗袍，早期是寬寬大大的，後來才變成了有腰身，在旗袍外面再加上一件坎肩﹝背心﹞。她們的鞋子也很特別，是一種花盆式的高底鞋。至於漢族婦女的服飾，則和明代差不多。清代中期始, 满汉各有仿效, 至后期, 满族效仿汉族的风气颇盛, 甚至史书有“大半旗装改汉装, 宫袍截作短衣裳”之记载

二、中国服饰文化的内涵

中国素有“衣冠礼仪之邦”的美誉，中国的服饰艺术是最有民族性、地域性、人文性及审美性的文化形式。它是中国深厚人文传统的重要组成部分。

1.服饰艺术中的“礼乐”文化

“礼”是统治阶级规定的秩序，其本质内涵便是等级观念和等级制度；“乐”是与歌舞联系在一起，以祭祀祖先神灵为主要内容。

在深受“礼乐”文化影响的阶级社会中,有着森严的等级制度。各阶层的成员，从衣食住行到穿衣戴帽，都有严格的等级规定，不可随便逾越。而服饰则成为的重要工具。

中国服饰艺术中的形制、颜色、配饰、纹样等特征，便是“礼乐”文化的鲜明物化形式。

服饰颜色体现尊卑：赤黄色是至尊之色，除了皇帝外是任何人都不能随便乱用的；红、紫是官服之色；黑色，多为小吏之服色；青蓝，多为低品位的服色，常为婢女所用。诸如此类，在中国传统服色上已形成了固定的体制。

总之，金黄红紫等艳丽之色，多属于达官贵人；青蓝黑白，则属于平民。服饰形制彰显等威：

天子、诸侯穿衮服，戴冕；大夫穿裨衣，戴冕；士人以素积为裳，戴白鹿皮做的皮弁；平民则只能穿布衣。在配饰上，金钗、翠翘、系在绶带末端的金坠子等等都是贵族饰物，持笏佩玉也是贵族服饰的一种风尚，当时的平民则要遵照“非命妇不得以为首饰，冶工所用器悉送官”。

服饰纹样： 最典型的要数龙纹，皇帝衣服用五爪龙纹样装饰，即龙袍，而其他人一般情况下是不能穿着龙纹服装的，只有少数高官可以穿三或四爪龙纹服装，称为蟒袍。

最具特色的中国传统服装“冕服”特别集中地凝聚了“礼乐”文化的精神内核。冕服是古代非常隆重的礼服，是帝王百官参加祭祀大典时服用的，其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝、大带、舄（礼鞋)等要件所组成。冕服的主体是玄（黑色）衣、（黄赤色）裳、冕冠，衣裳上面绘绣有章纹、冕冠上则有旒。天子在举行各种祭祀时，要根据典礼的轻重，分别穿六种不同样式的冕服，总称六冕，天子在最隆重的典礼时，穿戴十二旒冕服，冕服上的章纹数与冕冠上的旒数是相应的。十二章纹饰中，上衣六章——日、月、星辰、山、龙、华虫用绘；下裳六章——宗彝、藻、火、粉米、黼、黻用绣。

日、月、星辰－取其照临；

山－取其稳重；龙－取其应变； 华虫（一种雉鸟）－取其文丽；

宗彝（一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一猴）－虎取忠勇，猴取慎终追远； 藻（水草）－取其洁净；火－取其光明；

粉米（白米）－取其滋养； 黼（斧形）－取其决断；

黻（常作亚形，或两兽相背形）－取其明辨。

“十二纹章”就是以十二种固定的文饰，或画、或织、或绣在天子及诸侯的官服上。一种文饰称为一章，并以饰章的多寡来表示等威，而且一章有一个含义。十二纹章来源于古代华夏族部落的图腾崇拜，是中华皇权的神圣象征。

2、服饰艺术中的民俗文化

“民俗”是人们在长期的生产生活实践中形成的风尚、礼节、习惯等的总和。2.1 民族服饰中的民俗传统 布衣族妇女的服装特色是在头上包裹着尖角往左右延伸的帕子，大多为青底花格布、紫青色布或白布，形似两只水牛角，俗称“牛角帕”。这一特殊形制的头饰主要是因为在布衣族的民俗中，牛是圣物，与该民族的牛图腾崇拜有关。

彝族流行虎崇拜及葫芦崇拜，所以过去彝族祭司举行丧葬和祭祖时要批虎皮，虎皮披风常作为首领的礼服，另外，彝族服装常常装饰有虎皮纹样。

云南洱海一带的白族曾以鱼为图腾，所以这一地区的妇女都流行带“鱼尾帽”，它是用黑色或金黄色的布制成鱼形，鱼头在前，鱼尾后翘，鱼鳞以帽上所缀银泡子或白色珠子表示。

苗族中流行过蝴蝶崇拜，人们至今还可以在苗族服饰中见到蝴蝶刺绣图案。土家族、白族都以白虎为图腾，土家族织锦中的“台台花”纹样的原型就是虎头。

台湾高山族是蛇崇拜，高山族的织绣中多有蛇形纹饰，以蛇纹为饰的织绣衣料常被制成裙、衫及结婚礼服，由蛇形纹更演变出了曲折纹、半圆形纹、网纹及菱形纹等。

蒙古族、维吾尔族、鄂伦春族等大多从事游牧、狩猎、渔业生产活动，由于这些民族在历史上大多信奉自然崇拜、图腾崇拜，所以其服饰用色、服饰纹样一般与崇拜对象有关，如大多喜好白色（雪山之色）、蓝色（天空之色）、红色(太阳之色）等，喜用花、草、羊、马、鹰、鹿等动植物的形象做服饰图案和服饰纹样的意象。

汉民族的服饰民俗更是丰富多彩：新生婴儿常给穿“百家衣”，也就是用邻里乡亲提供的碎布头制作的衣服，据说这样可以保佑自家新生婴儿健康成长、福寿两全……

总之，每个民族的服饰都自成体系，它们在形制、色彩、配饰、质料及工艺等方面所形成的独特的形式和内容，都和每个民族的生产活动和生活方式紧密相连，体现了不同民族别具特色的民俗传统。

2.2 服饰艺术中的 “禁忌”风俗

服饰禁忌最早出自民间，同人们最初的鬼神神灵信仰有关，它流露出较强的原始崇拜迹象，它把超出人力所限的许多不可知因素同人们的服饰联系了起来。

中国古代白色和黑色被视为凶色，尤其忌讳全身穿着白色服饰；绿、碧、青等颜色往往被视为贱色，只有娼妓、优伶等“贱业”中人才用此色；红色则为吉、喜之色，婚嫁、生子、过节最为多用。

河南沁阳一带十分忌讳反穿衣服，因为在当地风俗中一般只有寡妇改嫁才反穿罗裙。

南方的彝族将帽子和头饰看得特别神圣，当帽子或头饰穿戴在头上时，尤其忌讳外人的触摸。

南方沿海一带的渔夫和农民，习惯用竹竿晾晒衣服，但晾干后总要叠好放一段时间再穿，因为据说只有这样才不会让自己变成“竹竿鬼”。

在鄂伦春族生活的地区，忌讳将女子的衣物放在男子的衣物之上，认为这会使男子受辱倒运。

旧时，汉族忌讳男子触摸女子衣物，认为这是淫秽的表现。在日常生活中还有很多与服饰有关的禁忌，如“歪戴帽子——心术不正”；“敞胸露怀——二流子”；“绿帽子”等等。

3.服饰艺术中的观念文化

在服饰艺术的精神性因素中，人所具备的世界观、人生观、价值观占有重要地位，服饰艺术的发展和演进始终离不开人的观念统摄。

中国人的传统观念注重感性，注重整体，追求天人合一。在古人眼里，人世是天的神力所为，人世的服饰都是代表和象征着天的神力、是上天所赐予的。

所以无论是在服饰的形制上还是颜色、纹样上，都蕴含有深刻的“天人合一”理念。

服饰形制

“深衣”制（上衣下裳连体）

上衣象天，下裳象地，以代表“天地之法”；另外，上衣多为玄色（黑色），下裳多为黄色，以应“天玄地黄”。

“衣裳”制（上衣下裳，裳在古代指下裙）

深衣裁制的基本方式是：上六幅，下六幅，共十二幅，以合于一年十二个月；袖口圆似规，衣领方似矩，以应“天圆地方”；背缝似一直线直到脚后跟，表示“顶天立地”，要人正直向上。

服饰纹样：

如冕服当中的十二章文饰： 日、月、星辰－取其照临； 山－取其稳重； 龙－取其应变；

华虫（一种雉鸟）－取其文丽；

宗彝（一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一猴）－虎取忠勇，猴取慎终追远； 藻（水草）－取其洁净； 火－取其光明；

粉米（白米）－取其滋养；

黼（斧形）－取其决断；

黻（常作亚形，或两兽相背形）－取其明辨。这些都包涵有鲜明的天人感应理念。

4、中国古代服饰的文化形态

古代服饰的发明和流传, 初衷是御寒和生存,而后逐渐增加了舒适美观的功能。古人思索服饰与生存的关系而出厚生的观念。统治者推广服饰,关怀民生,同时又通过服饰辨等威而定秩序。所谓“垂衣裳而天下治”。

4.1 服饰文化所体现的社会文化形态。中国古代社会的服饰, 在周之后的历朝历代, 都具有森严的等级制度。“引等级差别”不得僭越, 国家颁布舆服制, 对形制和服色进行严格规定。君臣、庶民的款式、质地、色泽、穿着方式被写进了国家法典和历史。国家政治借助于服饰, 将君主、公卿、士人和平民的角色身份区分开来, 使人们在一种表征政治观念的物质躯壳中僵化。

劳动创造了服饰, 创造了华丽,在统治者华服质锦绣绮的同时, 在文化传统上却产生了奇怪的二律背反，如儒家的“士志于道, 而耻恶衣恶服者, 未足与议也。”

一方面是对华服的追求，另一方面是对道德的崇尚而产生的布衣文明。4.2 服饰文化所体现的人性自然形态

原始社会的感性生活异常丰富多彩,人与人之间的关系则表现出心性向善的端倪。

这个善,完全可以超出道德层次,包括人类低能时代相依为命的互悦和求得生命延续的原始情欲或称之为原生意识。

蔽体遮羞是人性的一个方面，而著美服取悦异性则又是另外一个方面。《诗经》中就有不少通过描写装饰表现男女炽烈爱情的诗句,当时社会中情侣欢恋的情绪所系当推容貌与服饰是可想而知的。

时至现代, 服饰仍然敏感地关联着人们的本能。超短裙、紧身衣、比基尼和袒露都会令众人为之瞠目或牵动着文明人敏感而谨慎的神经。正是服饰的文化心态考察才使人们发现了人对服饰的心理依赖。

何谓“华夏”？中国有礼仪之大, 故称夏； 有服章之美, 谓之华。华、夏一也。可见礼仪和服章之美同样是中国文化的特点和外部形式, 也是古人洋洋自得之骄傲所在。

服饰所折射出的情感世界是丰富多彩的, 服饰就像诗, 是思念的流云, 是咏叹和哀怨, 是爱的诉说，也是人世间的博爱和关怀。

服饰所表现的文化心态, 是情感的纽带, 它一端牵着日常的生命活动, 一端连着用理性无法表述的美的世界。

三、中西服饰文化的比较

中国服饰文化与西方服饰文化到底有哪些不同？

未来中国人的服饰将以“国际化”的西方服饰文化为主流，还是以中国本土的服饰文化为主流？或是……

中、西方服饰文化特性： 1.不同的衣料文化

中国人很早就开始利用葛、亚麻、苎麻等植物纤维和羊毛等动物纤维来织布，而且早在6900年前，就已经开始养蚕织丝。

古埃及则主要是亚麻文化，两河流域主要是羊毛文化，印度是棉文化的发源地。古希腊和古罗马在衣料方面没有什么创举，是对地中海沿岸的上古文明的继承，即亚麻文化与羊毛文化兼而有之。

2.不同的服装功能意识

中国人非常重视服装的社会伦理功能。历朝历代，统治者都非常重视用穿戴装束来统一人的思想，不厌其烦地反复修订服饰制度，以此来规范各阶层人的行为，来“治国安邦”。

西方在这方面就无法与中国相提并论，虽然古罗马人也曾十分重视衣服对于身份的表示，封建时代也曾不断推出各种服饰禁令，但大多是一些奢侈禁令，很少有像中国人这样充分地把服装的社会功能发挥到极致的，而更多注重的是服装的财富价值和审美功能。

3.不同的着装观念 中国人喜欢趋吉避凶，很重视吉事穿吉服，凶事穿凶服。这多半是受礼法的影响和制约。

根据五行学说，东方木，色青；南方火，色赤；西方金，色白；北方水，色黑；中央土，色黄。土即黄色，所以黄色被象征中央集权的皇帝所占有。朱、紫也曾长期成为显贵的服色。

礼在儒家的心目中是维系天地人伦上下尊卑的宇宙秩序和社会秩序的准则。儒家重视服饰美，更重视资质美。西汉大儒董仲舒说：“质文两备，然后其礼成。……俱不能备而偏行之，宁有质而无文。”

中国古代哲学思想中，最古老、最重要的一个范畴是“道”。《周易·系辞上》中说：“一阴一阳之谓道。老子以“万物负阴而抱阳”来解释世间万物产生演变中的矛盾，是由于两个对立的事物而形成的。

苗族民间信仰主要是自然宗教，崇尚“万物有灵”。

当婴儿出世的时候，须把婴儿用一块绣绘有“蝴蝶妈妈”图案的土花布襁褓包裹起来，至两岁前，其所穿的衣服亦用这种图案的土布制成。有的地方则有在枫木中柱脚葬胎衣的习俗。弃其“彼界”衣包，是为断掉婴儿灵魂的归路；迎入“此界”裳襟，是为纳入宗教传承的大序。

中国人文哲学思想体系中，理想人格是由“礼”作为基础，透过“德观”与“阴阳五行”的思想观念，进入“天人合一”的最高境界。同样，中国传统服饰制度，也就是在一切合于“礼”的原则基础上，使服饰的哲学思想观念能体现天、地精神，藉此达到天人合一的理想人格境界。

西方文化起源于古希腊文化，希腊人曾设想天是一种纯粹的、永恒的理念，人世不过是它的粗糙的和变形的反射。罗马晚期兴起的基督教，其思想加深了天国与尘世间、理性永恒灵魂与注定泯灭的肉体间，以及有创造能力的精神与草木顽石间的对立。

而这个时期的服装文化，是南方型的罗马文化与北方型的日耳曼文化和由十字军带回的东方拜占廷文化的融合。与此同时，西洋服装也在古代宽衣与近代的窄衣之间徘徊。由于儒家思想的影响，以及对服装的社会伦理功能的重视，中国人穿衣始终保持着一种东方式的矜持，对肌肤严密地包藏和掩蔽，中国服饰文化在一定程度上可说是一种“包”的文化，既不能“显露”体形，更不能随便“裸露”肌肤。

西方的服装则不同，无论是古代的“宽衣”文化，还是文艺复兴以来的“窄衣”文化，西方的衣服都非常写实地，甚至是夸张地表现人的体形，尤其是自中世纪末期的“哥特式”时代以来，更是十分“露骨”地“强化”男女两性在体形上的性别特征，不仅想方设法来“显露”两性这种外形特征，而且不断地扩大裸露的面积和部位。

中国服装的含蓄性和写意性，如同中国画一样，是一种“散点透视式”的、“计白当黑”的、“虚无飘渺”的、“神秘”的、“意象”的或“象征”的世界，是人们意念的一种“表现”；而西方服装的直接性和写实性，则如同西方的油画一样，是一种“焦点透视式”的、“实实在在”的、“具体”的、逼真的世界，是人的肉体形态的一种“再现”。

4.不同的着装方式 中：上衣下裳，前开前合，多用带子，穿脱方便；披挂式衣服出现较晚。西：披挂式，贯头式，前开式，多用饰针或扣子，形成一套较为复杂的穿着技巧，披挂式衣服在西方也十分发达。

中：“保守着前开前合、含蓄宽松的直线裁剪的宽衣文化形态”，直到20世纪以后，受西方文化的冲击，伴随着反帝、反封建和现代化的进程，中国人先是被动地，后来又主动地接纳西方服饰文化“与国际接轨”，形成现代这种“国际化”的服饰文化。

西：从古代的“宽衣”，经中世纪过渡到文艺复兴以后“窄衣”文化。进入20世纪，西方人一方面通过殖民运动向外扩张，把西方的窄衣文化在世界范围内传播，同时，也受到世界其他文化的冲击，尤其是来自东方的直线裁剪的宽衣文化的冲击，于是，又出现对“非构筑式的追求”——解构主义倾向。

东西方文化朝着融合的方向发展，共同形成各种国际化的潮流。

四、中国服饰文化的发展趋向

21世纪的今天，由于经济的发展，以及外来影响（韩潮）使得人们的生活方式和审美要求日益多样化、个性化。服装也不例外。

中国服装要做好,就要研究中国文化，吃透中国文化，才能与西方品牌相区别。中国服装只有借助中国文化的浓厚内涵，才能成为时代的标记。中国服装品牌真正的崛起，不是数字的崛起，而是文化的崛起，是内在价值观与审美观的统一。

第四篇：《诗经》中的服饰文化

《诗经》中的服饰文化

摘要：我国服文化的发展历史悠久，要了解我国服饰文化的发展进程，对夏商周时期的服装研究是必不可少的，而《诗经》为我们提供了研究的平台。从《诗经》中可以看出，在春秋时期，我国中原地区的服装已经有了很高的水平。本文通过服装原料、服装种类和身份地位的象征几方面对西周、春秋时期的服饰文化进行了研究。

关键词：服装；春秋；诗经

一、服装原料

古代的服装可利用的原材料有限，人们多数利用的是自然生长的植物或动物皮毛，经过长期的实践，人们从只知道单纯的利用野生动植物到学会自己种植、养殖，大大增S加了服装原料的数量。

（一）葛的应用

在《诗经》中“葛”出现次数频繁，有四篇以此为题。这说明葛在当时人们的生活中有不可忽视的重要地位，它是当时劳动人民的主要衣料来源之一。如，《诗经．王风．采葛》说：“彼采葛兮，一日不见，如三月兮。”这就证明了葛在日常生活中的重要作用。“葛之覃兮，施于中谷，维叶萋萋”（《诗经．国风．葛覃》）。这说明了葛生长的状态和地点，它是一种蔓生植物，人们在长期的生活实践中发现葛用煮法可抽出纤维用作织布原料。“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫。是刈是濩，为絺为綌”（《诗经．国风．葛覃》），这说明当时葛衣也分几种，有“絺、綌”只分，絺为细葛布，綌为粗葛布。另外，还有比絺还细的葛布，称为绉。“蒙彼绉絺，是紲袢也。”（《诗经．鄘风．君子偕老》）这句诗就说明了绉的存在。

（二）麻的应用

除葛以外，苎麻也是当时可利用的重要的服装原料。《诗经．陈风．东门之池》中有“东门之池，可以沤麻，„„东门之池，可以沤纻„„”这是说古人利用“沤”的办法使麻纤维脱胶用以织布。在《诗经》中“麻”字出现多次，如“丘中有麻”（《诗经．王风．丘中有麻》）。“不绩其麻，市也婆娑”（《诗经．陈风．东门之枌》）等等。说明在西周时期，我国麻的种植已经相当的普遍了，当时的劳动人民用它来做衣服、鞋子。

（三）蚕丝的应用

就在葛布和麻布盛行之时，另一种更珍贵、更美丽的衣料出现了。这就是我国一直应用至今的独特的布料——丝绸。从《诗经》中可以看出，此时，我国劳动人民已懂得自己栽培桑树，饲养家蚕。当然这也是经过了一个由利用野生蚕丝到自觉的家养蚕丝的发展过程。山西夏县西阴村仰韶文化遗址出土的半个丝茧，经鉴定为野生蚕茧，而浙江吴兴钱山漾良渚文化遗址所发现的丝和丝织品，经鉴定原料是家蚕丝［1］。这表明我国早在新石器时代就懂得利用野生蚕丝，并在这一时期，已开始进行家蚕的饲养。到了春秋时期，我国的蚕桑养殖已相当普遍和繁荣了。《诗经．豳风．七月》中有“蚕月条桑，取彼斧斨。以伐远扬，猗彼女桑。”的诗句，这说明蚕桑养殖已纳入到正常的农事安排中，是重要的农事活动，并且人们已懂得合理安排农时，对种桑、养蚕进行了适当的经营管理。养蚕、种桑活动在当时已发展的较为蓬勃。

虽然此时丝绸已经出现，并且它更为美丽、轻盈，但劳动人民是穿不起的，而且由于身份地位的限制，平民百姓也是不能穿的。“八月载绩。载玄载黄，我朱孔扬，为公子裳”（《诗经．豳风．七月》）。这是说劳动人民绩麻织布为自己做衣服。而丝织衣服，染出漂亮的颜色，是为公子制衣的，劳动人民是没机会穿的。

（四）皮毛的应用

除了葛、麻、丝绸外，冬天的服装还有动物的皮毛，尤其以羊羔皮、狐狸皮做原料的居多。如，《诗经．郑风．羔裘》中有“

一、羔裘如濡，洵直且侯。„„

二、羔裘豹饰，孔武有力。„„

三、羔裘晏兮，三英粲兮。„„”《诗经．唐风．羔裘》说：“

一、羔裘豹祛，自我人居居。„„

二、羔裘豹褎，自我人究究。„„”这两首诗都说明了以羊羔皮做衣服在当时是比较盛行的。

另外，以狐狸皮做原料的衣服也是当时贵族冬天穿着的主要服装，其中又以白狐皮更为珍贵。《诗经．小雅．都人士》中有诗句“彼都人士，狐裘黄黄。”《诗经．豳风．七月》中说：“一之日于貉，取彼狐狸，为公子裘。”这两首诗不但反映出当时穿着狐裘的普遍性，而且从中我们可以看出，只有贵族才有资格穿着。“献其貔皮，赤豹黄罴”（《诗经．大雅．韩奕》）。这表明白狐皮是狐裘中的珍贵品种，可用作进贡的贡品。

但无论是羊羔皮，还是狐裘都只是富贵及身份显赫的人所穿着的，而贫苦老百姓只能穿着麻布衣服过冬。

二、服装种类

最初，衣服的出现只是为了起到保暖、蔽体等基本生理需要的作用，因此缝制的相当简陋。到了商、周时代，由于社会的进步，社会制度的形成，使得服装种类开始增多，人们对服装的要求也有了新的变化。这时，“服装”的意义才真正显露出来。从《诗经》中可以看出我国在春秋时期服装的样式繁多，人们在不同的环境、场合会穿着不同的服装，但基本类型为“衣”和“裳”——上衣、下裳，而当时男女皆穿“裳”即裙。

（一）日常服装

春秋时期，劳动人民最为普通的服装就是葛衣、麻衣。而冬天的御寒服装，平民百姓一般穿袍或褐。袍，冬天穿在外面的棉衣。《诗经．唐风．无衣》中有“岂曰无衣，与子同袍”的诗句。褐，质料粗陋的毛布制的棉衣。如，“无衣无褐，何以卒岁？”（《诗经．豳风．七月》）。

贵族平时的服装很华丽多样。有裘、象服、展、紲袢、翟、贝锦等等。《诗经．鄘风．君子偕老》中说：“如山如河，象服是宜。瑳兮瑳兮，其之展也。蒙彼绉絺，是紲袢也。”这首诗是形容诸侯夫人的华丽装束，其中象服、展、紲袢都是服装种类。象服是镶着珠宝，刺绣花纹的衣服，穿在外面，非常华丽。紲袢是一种薄薄的贴身内衣。展，用绉纱做成的一种礼服。这些服装都是贵族的日常服装，平民百姓平常是没机会穿的，只有在婚嫁之时可穿。

（二）特殊服装

春秋时期，人们在特殊场合对服装有特别的要求，特别身份的人衣服也是有不同规格的。

絅衣就是有特别用途的服装，用麻布做成，是女子在出嫁途中穿在外面用来遮蔽灰尘的衣服。如，《诗经．郑风．丰》中有诗句“衣锦絅衣，裳锦絅裳”。

贵族们在正式场合为显示身份会穿相应规格的服装。《诗经．小雅．采菽》中记载“又何予之？玄衮及黼”。玄衮指的是绣有黑色龙纹的礼服，黼为有黑白相间花纹的礼服。这首诗是描述天子赏赐诸侯的情景，说明这种衣服不是日常服装，而是高级官吏或诸侯在正式场合所穿着的。

另外，古代的卿大夫们在去办公的时候也有官服，称为缁衣。《诗经．郑风．缁衣》说：“缁衣之宜兮，敝，予又改为兮。适子之馆兮，还，予授子之粲兮”。这说明缁衣为特定的朝服，有其特定用途。

三、服装——审美意识的体现

服装是伴随人类出现在这个世界上的特殊产物，最初服装的作用在于避寒、遮体，最后随着社会的进步发展，物质文化的丰富，人们的审美观念逐渐变化，服装成为人们追求美的重要标志。而早在原始社会时期，考古发现，当时的人们就懂得利用骨针缝制衣服，并用骨头制作项链、手镯等装饰品，用来美化自身。从这时开始，人们已通过服饰展现了自己的审美意识。发展至夏商周时期人们的审美观念有了其自身的特点，《诗经》中有大量描写男女爱情的诗歌，这表现出当时人们把美的注意力都放在了服饰对人的修饰上。这些诗歌充分体现了当时人们的审美情趣。如，《诗经．郑风．子衿》中“青青子衿，悠悠我心。青青子佩，悠悠我思。”

夏商周时期，审美已经与身份等级紧密联系在了一起。由当时的制作工艺、心理特征、地理环境等方面的限制，西周、春秋时期，贵族着衣以宽松、华丽为美；劳动人民以短小、贴身为美。并且，质地、颜色的划分更为明确。从这一时期开始，服装作为身份地位的象征，发挥了其重要的作用。

四、服装——身份地位的象征

我国的古代文明发展到这个时期，已产生了较牢固的政治体制，国家机构的建立使得社会秩序开始条理化，并具备了严格的规章制度。同时，礼仪的形成也使得服装的等级越加严明起来，尊卑贵贱，各有分别。这时期的服装以质地和颜色来区分人们的身分地位。

（一）服装质地区分地位

在前文已提及，葛和麻是平民百姓的主要衣料来源，在夏天穿粗葛衣和麻衣。而贵族则穿着细葛布（如，絺、展）或丝织品做成的衣服。

到冬天，贫苦百姓必须靠穿袍或褐（麻葛所织而成）过冬。而王公贵族则有裘皮制成的衣服取暖。

另外，衣服上所绣花纹也有固定的划分。《诗经．豳风．九罭》中有“我觏之子，衮衣绣裳。”的句子，衮是只有天子诸侯才能穿的服装，代表着至高无上的地位，这种制度一直传承下来，影响了我国整个封建时期，后世的绘龙图案只能用作皇帝的龙袍，更体现其身份的与众不同。另外，黼、祓也是诸侯服装的标志。《诗经．小雅．采芑》中有“服其命服”之说，这就说明在当时，只有得到爵位，或有天子赏赐，才能穿与之地位相匹配的服装，这是服装代表人身份地位的最好证明。

（二）服装颜色区分身份地位

在西周、春秋时期，人们已懂得利用自然界的一些植物、矿物为服装染色，颜色以黄、红为主，也有蓝、绿、白、黑等色。贵族以着黄、红、黑为主，尤其崇尚红色。如，“服其命服，朱芾斯皇”（《诗经．小雅．采芑》）。这说明王公贵族以红色为贵，以此彰显他们的尊贵地位。而平民百姓的衣着则以蓝、绿、白色为主。如，《诗经．郑风．出其东门》中说：“缟衣綦巾，聊乐我员。”这描述的是当时妇女上着白衣，下系绿巾的普通装扮。

我国服饰文化历史悠久，要了解我们服装的发展历程必须对夏商周时期的服装文化有深入的研究。《诗经》作为我国第一部诗歌总集有其重要的历史地位，它详实的反映了当时人们服装的种类、样式。对它进行研究，可以使我们对我国西周、春秋时期的服装文化有较真实的了解，这对我们探究我国服装的起源、发展有着不可忽视的重要作用。

参考文献：

［1］吴存浩.中国农业史［M］.北京：警官教育出版社，1996：P183

第五篇：在中国传统文化中

在中国传统文化中，我们可以看到，如何通过对一个女人的女阴的观察与验证来判断其好恶之品德，虽属荒谬之至，但也可反映古人对女人的道德评价。在评价一个好女人时，应具备下列条件。《玉房秘诀》指出：“欲御女须取少年，未生乳，多肌肉，丝发小眼，眼睛白黑分明者，面体濡滑，言语音声和调，其四肢百节之骨皆欲令没，肉多而骨不大者，其阴及腋下不欲令有毛，有毛当令细滑也。”《大清经》云：“黄帝曰：‘入相女人云何谓其事？’素女曰：‘入相女人，天性婉顺，气声濡行，丝发黑，弱肌细骨，不长不短，不大不小，凿孔欲高，阴上无毛，多精液者，年五五以上，三十以还，未生产者。交接之时，精液流漾，身体摇动，不能治定，汗流四浦，随人举止，男子者虽不行法，得此人由不为损。”至于所谓的“恶女”，《玉房秘诀》指出：“若恶女之相，蓬头面曾面，槌项结喉，麦齿雄声，大口高鼻，目精浑浊，口及颔有亮毛似鬓发者，骨节高大，黄发少肉，阴毛大而且强，又多逆生，与之交会，皆贼损人。”《大清经》云：“相女之法，当详察其阴及腋下毛，当令顺而濡泽，而反上逆，臂胫毛粗不滑泽者，此皆伤男，虽一合而当百也。”“女子阴男形，随月死生，阴雄之类，伤男尤剧，赤发面曾面，癯瘦固病无气，如此之人，无益于男也。”古人认为，蒙古人种的妇女一般说来比其他种族的妇女阴蒂发育得要小，他们讨厌大阴蒂。从《医心方》引文看来古代中国人认为有些女人的阴蒂随月圆而变大。因此，这时她们必与（另一）女子交合，否则会死。月渐缺时，阴蒂又恢复到原来的大小，这时，她们必与男子交合，否则不能活。因此这种人两周为女，两周为男，并且据说生性极端淫荡。当然，以上所述的房中术理论，视女性为性欲工具，所谓“好女”与“恶女”，只不过是男人挑选滋补男人元气的“药物”的参照。

明代房中书《素女妙论》第六节《大小长短篇》中，论述了女阴的不同位置。“帝问曰：女子玉门有上中下之异，何也？”素女答曰：“牝户之美，非在位而在用也。上中下者各有其异，要之顺利而用之耳。中者四时均宜，百势无防，以不偏为贵是也。上者宜冬，匡床绣被，男伏其上是也。下者宜夏，竹荫石榻，隔山取火是也。斯乃御女器使也。”

在中国传统文化中，阴毛在相术上和医药上具有所谓的特别功效。在生理学上，阴毛成三角形扩大近于脐部的，叫做男子型；阴毛向上呈水平线，向下直到大阴唇的，叫做女子型。这两种型，在中国文化中赋予细部同异研究后，变成了相术的主要项目之一。相术中说阴毛要“三七（二十一岁）之内生，太早，夭；太迟，淫”。阴毛颜色“宜黄宜软，主贵；硬，主贱，如乱草，主淫。”据说汉朝的吕后“阴毛长八尺，黄如金色而拳，名为‘金钱缠阴’，主极品，亦主淫。”除了“白发三千丈”的李白，一般人当然不可能有吕后这种“阴毛长八尺”的天赋，所以，一般说来，女人的阴毛主贵有三个条件：

一、黄毛——黄如金丝，贵而聪敏；

二、拳珠——曲卷如珠，英明过人；

三、柔细——柔细清润，贤淑温和。女性阴毛最“贵”的一种，叫“金钱吊芙蓉”。这种形状据说可旺夫益子。所谓金钱吊芙蓉是指阴毛稀稀疏疏的，只有阴户中间的一撮，而非大森林型的“乱草丛生”。阴毛细而卷曲的女性，假如阴毛呈菱形，表示她“热情如火”，精力旺盛。阴毛稀疏柔软的女性，多是外表窈窕瘦长，假如呈橄榄形，则是所谓的“金钱吊芙蓉”的类型。阴毛粗而硬又浓密的女人，阴户机能比普通女人的“成熟”，她动情时，阴户气味特别浓厚，床上较为主动。阴毛少而杂乱，而毛又粗的女人，性欲较旺盛，为淫荡之女。此外，古人最忌讳的是没有阴毛，没有阴毛的女阴叫“白虎”，也叫“不树”。这是不吉利的，这好像田中长不出禾稻一样。这些都是相术上的“妙论”。

此外，在中国古代医学中，对女阴的阴毛之用处，也有独特的“见解”。女阴的阴毛，一来可用于治“阴阳易病”，用法是在男人病后性交、睾丸肿了或缩入腹内时，“取妇人阴毛烧灰饮服”，饮服用水要用“洗阴水（洗了屄的水）”；二来可用于治“牛胀欲死”，用法是把“妇人阴毛，草裹与食”，牛一吃，立刻病就好了。如此等等，女阴阴毛之“妙处”可见一斑。

在人类历史中，阴毛并没有什么明确的生物功用，但是有一个理论主张在人类尚未学会以衣物蔽体之前，阴毛可区分费洛蒙（pheromones，一种体内分泌的化学物质，对其他人有特别的讯息）。这些讯息可能是种信号，例如女性已到了生育期。

阴毛是随着年龄的增长而出现的一种性的特征。阴毛不象头发那样可以长行很长，它的平均长度为4—8厘米，且其形状都呈弯曲状。阴毛的生长速度是，每天长0.2—0.3豪米，每月长5—8豪米，每年长6—10厘米，但实际上人的阴毛只有4—8厘米，10厘米以上的实属罕见。

一般情况下，人的阴毛总数为1000—3000根，七八个月到一年半之间全部更换一次，所以，人们每天要脱落5—10根阴毛，并长出新的阴毛。

相学作为中国传统民俗文化有千余年历史，其中对女性的阴毛似乎有一番“研究”，尤其是对女性阴毛的形状与其所谓淫贱的关系作了较为“系统”的探讨。据相学专家指出，“正统”的阴毛生长形状，是顺而向下呈倒三角型,由小腹对下四个手指横排平放位置开始，直至女阴顶部为止，而毛发较浓密者会由两片阴唇呈八字须状一直向下绕至会阴部位。许多女性的阴毛仅由小腹对下部位伸延至阴部顶端为止，而两片阴唇上面很少有阴毛生长。在古代相学中，将女性的阴毛分为12种类型：

1、碗型。阴毛呈横生向上弯曲；

2、无毛型。阴毛寥寥可数，俗称为“白虎”；

3、葵扇型。阴毛象葵花分布；

4、碟型。阴毛呈横生到股关节；

5、正三角型。

6、箭嘴型。变相的倒三角形，多毛者生到肚脐；

7、稀毛心型。阴毛明显呈心型生长；

8、稀薄型。比无毛型稍稍多阴毛；

9、一字型。阴毛呈横生，生到髀罅；

10、倒三角型。阴毛象扇形分布；

11、菱型。阴毛向上生，有的甚至生至肚脐；

12、喷火型。阴毛象火山爆发形状生长。此外，古代相术还谈到了人种和阴毛的关系。古人认为，阴毛的颜色基本上同头发的颜色一样，金发女人的阴毛就呈金色，黑发女人的阴毛就为黑色，如此类推。通常黑人和白人的阴毛都为卷毛，而黄种人就为直毛。浓度方面，欧美人比较浓，而黄种人就比较疏。

以上所说的女性阴毛12种类型，是指女人直立时从前面所观看到的形状，古代相术还谈到了女性阴毛特殊的延续形态，即女人仰卧，分开大腿，从正常角度所观看到分布于女阴周围的四种形态：

1、箭嘴型；

2、剪刀型；

3、葵扇型；

4、蝴蝶型

日本学者须滕武雄博士在《从毛发看性格与爱情》一书中，对女性的阴毛与性格、爱情的关系进行了研究。他将女性的阴毛分为5种类型：

1、倒三角型。女性当中的绝大多数都是这种倒三角型，它被称为女性的标准型，占女性总数的70%—80%。但是，即使都是倒三角形，其中也有阴毛面积大、面积小、毛厚、毛薄之分。从总体现象来说，阴毛较厚的女人一般性急、好胜、且喜欢出头露面。与此相反，阴毛较薄的的女人，习地善良、老实、内向、贤淑。

2、弦码型。这种阴毛类型的女人较为少见，其性格如男性般易躁、好胜、愿意领导他人，在性生活方面也由于其性欲较强而较为主动。

3、菱形型。这种阴毛类型的女人并不多见，其精力旺盛，头脑机敏，泼辣。4茶碗型。这种阴毛类型的女人极为罕见，其体格如男人般结实，意志坚强，头脑灵活，凡事计划性很强，勇气甚佳，但对性事淡薄。

5、无毛型。这种无毛型为女性所特有，这种无阴毛的症状，绝大多数不是后天的，而是先天的、遗传的。因为阴毛生长在特殊部位，所以这种类型的人也就没有必要为怕人看见而担心。无毛型的女性性情温和内向，不善交际，在家庭则为贤妻角色。

通过对女性阴毛变化的观察和研究，须滕武雄博士进一步指出，女性的阴毛经常发生变化。A、命运与阴毛的生长方式非常相象，阴毛往上长的命运则佳，阴毛往下长的则命运也不济。B、就阴毛的手感而言，“哎呀，真硬”。这种人脾气也倔，灵敏度较差。反之，阴毛较软的人性情温和，性感度强。C、阴毛的弯曲越多，其精神上的烦恼也多。D、爱得越深，阴毛也会长得越浓。（参阅：须藤武雄：《从毛发看性格与爱情》，中国华侨出版公司1989年版，第123—127页）

我们暂且不去考虑须滕武雄对女性阴毛的论说有多少科学依据，其牵强附会是显而易见的。至于对女性阴毛的护理，日本人认为，就象男人需要剃须修脸一样，女性也应该顾及阴毛的美容。不过，用剪刀剪毛，会剌激毛囊，令毛发生长更快，所以古时日本女人，特别是妓女，会用烧香去烧毛前端，轻轻一烧，毛就会立即着火缩短，再用毛巾清理完毕。据说古时候的日本澡堂里，都准备一种去毛石，女人洗澡的时候，就会顺便使用这种石头把阴道口附近的毛去除。

在古希腊有女性剃阴毛的习俗，这是女性对女阴的化妆术之一，他们称之为剃清“维纳斯之丘”（女性下体的三角丘部位）。当时，这种化妆术是和裸体习俗联在一起的，如果不裸体，这种化妆术当然毫无意义。古希腊的男人喜欢女人把隐秘部位的毛发拔掉或用微火烧除，喜剧作家柏拉图曾在作品中提到“用手拔出一束束的爱神木”（《雅典喜剧残篇》第一卷，第684页），而阿里斯托芬说，女人也使用油灯（除毛）（《吕西斯特拉忒》第827页）。此外，还有人使用热灰除毛。南方的妇女毛发生长快速，因此她们常常特意去除毛发为的是不至于遮蔽她们的隐秘部位。