《舌尖上的中国第二季》观后感

第一篇：《舌尖上的中国第二季》观后感

《舌尖上的中国第二季》观后感

《舌尖上的中国第二季》观后感

今天，我和妈妈在电视上观看了《舌尖上的中国第二季——心传》。

这是一个美食纪录片，共有八集，我和妈妈看的是第二集，讲述的是中国美食的传承。片中通过播放榨油、挂面、糕点、中餐、海鲜等美食的制作过程，讲述了我国从南到北、从北到南的美食文化，在家族传承、师徒传承的主要传承方式中得以继承和发扬光大。

这部片子里播放了各种各样的美食，看得我直流口水，肚子饿得咕咕直叫。还有美食的神奇制作方法，比如：北方人制作的挂面，面在他们手中就像一根弹性超强的绳子，越拉越长、越拉越细，就算底下挂着石头居然也不会被拉断，我感觉好神奇啊!在片子当中还有一句话让我印象非常深刻：“师傅领进门，修行在个人。”这是一个师傅对他的徒弟们说的话。他收了二十个徒弟，但只有一个徒弟看到了他的绝技。因为这个徒弟最用心、最努力，每次下班她总是最后一个走，只要有剩余的材料，她都会用心地练习，所以师傅把自己的绝技传授给了她。这不就像我们学知识一样吗？如果自己不用心不努力，即使老师教得再好，成绩也不会提高的。

总之，我觉得这是一部又好看又有意义的纪录片。如果你喜欢美食的话，你也可以去看一看哦！

第二篇：妈妈菜———“舌尖上的中国”第二季观后感

第二季舌尖上的中国猛烈来袭，千千万万的吃货们垂涎欲滴，但只能挑战我的视觉，却不能打动我的味蕾。能充分调动我视觉和味觉神经的，永远是妈妈做的菜，电视上那些都是镜中花水中月，干流口水，只有妈妈做的菜永远是实实在在、真真切切地可以撕拉拽扯，大口朵颐。喜欢吃妈妈菜，也喜欢吃香椿头炒鸡蛋，而我的妈妈挚爱主流，坚决不碰非主流，像那些怪、偏、奇的菜根本不去尝试。香椿头，在老家，没有人拿来当菜吃，自家菜园里的菜热热闹闹、青翠欲滴地长着，主打菜都来不及吃，还吃什么树头、野菜？

可是城里人很奇怪，特喜欢吃乡下人不吃的菜，比如说蒿子、芦笋、蕨菜，还有什么马兰头、香椿头、木槿头等等，妈妈说:真搞不懂城里那些人，吃什么不好，偏要吃这些喂猪的菜!

还好，城里人听不到，不然城里人会发微博，说:切，乡巴佬,侬懂什么的啦!

在十七岁那年的雨季之前，我一直快快乐乐、贫贫穷穷地生活在那个小乡村，那些田头树梢的野味都不吃，也没机会吃，因为妈妈从不让她们进门，坚决打入冷宫。我们被妈妈熏陶至深，坚决不吃，仿佛一吃就变成了一头小猪，连在邻家闻着味道都受不了，所谓爱憎分明。

第一次背井离乡去市里上师范学校，以为自己很开心，没有父母管教和唠叨，没有任何人束缚手脚，随心所欲，扑棱棱两个隐形的翅膀，到处乱撞，撞的累了，当然绝不是头破血流那种，也就饿了。手里捧着铝制的饭盒，巴拉巴拉食堂里的狮子头和几根豆芽菜，并不是食堂的菜不好，但心里隐约总有一种惆怅，貌似一种乡愁在心里汩汩涌动，好像想到了家乡的什么和什么，到底是想门前那条奔流不息的江水呢，还是想那个茂密的、跟别的孩子打过仗的杉树林?是想那座下雨还漏雨的房子，还是想那条泥泞的小路?是想门前成群的鸡鸭，还是想厨房里偷嘴的小猫?想着想着，这一切的回放是那么清晰又是那么模糊，但所有的思绪却又找不到一个落脚点。我用手用力抹抹嘴，似乎这样一用力就能抹掉这些莫名的纠结，可就在那些东西消失殆尽的时候，我的脑中分明出现一桌妈妈烧的菜，一锅冬瓜腊肉汤，上面还漂着几根葱花，一个大蓝边碗清蒸的毛豆，碗边还有一个小豁口，一碟没有青椒的土豆丝。心中豁然开朗，所谓的乡愁，所谓想家，就是妈妈做的那几盘菜。

有些搞笑，诸多的乡愁版本都是诗意的，比如余光中的乡愁是邮票、船票、坟墓、海峡、桥梁，席慕容的乡愁是一枚夜晚的清笛，而我的乡愁没有遥远的声音，没有流水的画面，只是一种咀嚼在嘴里的味道，那是妈妈体味伴着饭菜的味道。我也可以作一首诗曰:乡愁啊，是妈妈做的回锅肉，梦里是香，醒来是口水。乡愁啊，是妈妈做的冬瓜汤，荡漾的是葱花，沉下的是我&&

在上师范的某一个暑假，夕阳刚刚卸下火热的外衣，我在门前扫地，忽然师范的同学过江涉水来到我家，十几个呢!这些妞暑假大串联，上山下乡，玩疯了。可是我却乐不起来，因为在这个与世隔绝的小洲上，拿什么招待她们呢?不过脑袋瓜还不笨，赶紧命令弟弟去请还在地里干活的母亲回家。

母亲回来了，她手里挎着一个篮子，里面装着刚采的玉米、菜瓜、茄子、豇豆，很从容。母亲有条不紊地择菜、洗菜，父亲和弟弟在捉鸡，那时的鸡还没有上鸡笼。只见他们朝着一只在墙角觅食的鸡包抄、围拢，父亲上前用手一把按住鸡翅膀，然后回家杀鸡、烫毛。

那些妞，兴致勃勃，看看这，看看那。每家每户的门前堆满了洋葱，有的腐烂了，发出很怪的味道，她们很好奇；门前的江水日日夜夜就这样汹涌地拍打在脚下，我们能安然入睡，她们很好奇；一群群孩子在树下抠蝉的幼虫，一找一个准，她们很好奇；她们好奇的太多，我没办法说得清，这时母亲喊回家吃饭了!，她们也很好奇；妈妈烧得这么快更很好奇。

一桌的菜，除了一盘蒜头红烧仔鸡外，其他都是蔬菜。土豆丝两盘，洋葱炒鸡蛋两盘，凉拌菜瓜、蒜末蒸茄子、青椒豇豆丝各一盘，一大锅冬瓜汤。饥不择食，那些妞跑了一下午，狼吞虎咽，不过没忘记得劲儿地夸我妈妈烧的菜好好吃，好好吃。若干年后的某天，逢着我还说到那次下乡串联的事，对我妈妈烧的菜记忆犹新。而我那时偏又想起一个笑话，我的表妹说某天她看她的老公我的表妹夫从厨房里端着几盘蔬菜上来，她柳眉倒竖，杏眼一横:你，你这是喂小白兔呢?于是，我对那群已经是大妈的妞说:我妈在喂小白兔呢!

女人坐月子，真是一件极其痛苦的事，至少与我是这样的。每天都在吃不放盐的老母鸡汤和菜，原本亏空的身体急需狂吃，可是看着我面前的小灶优待，一点口水都没有，嘴里干巴巴的。那时，我好想我的母亲，好想母亲来为我做一顿可口的饭菜,哪怕是一盘土豆丝，或者是萝卜烧肉。可是，没有可是，也没有可能。一个月子下来，母亲看到我瘦成那样，气得不理我。于是，我理所当然地，经常性地能蹭到妈妈的饭菜。

上个礼拜天，我和弟弟骑着电动车载着母亲，一起回了乡下。走在那条熟悉又陌生的路上，看着老乡们的庄稼长势喜人，母亲的眼睛是亮亮的，一只手指这指那儿，这家的麦子长得好，那家的油菜产量高，一路不停地说，不停地比划，很是兴奋。

回到久违的乡下老屋，已经布满灰尘。母亲不停地打扫，我看看了厨房里那口尘封多年的大灶，对母亲说:妈妈，我好想吃你大灶烧的饭菜哦！母亲叹口气说:现在吃不到喽!

门前的江水继续在拍打着，歌唱着。而门前宽敞的场地已经长满了蔬菜，有蚕豆，豌豆，大蒜，鸡心包菜，我说我要吃香椿树头。

母亲瞪了我一眼:正经菜不吃!，提个篮子去找了。一会儿，母亲不仅带回了嫩嫩的香椿头，还挖了我们家乡特产的蒿子，红红的茎，绿绿的叶子，很新鲜。

母亲说:城里人不都爱吃这个嘛，你也是城里人了!

我说:你以前不都是说喂猪的吗?你不怕我变成猪啊?

母亲说：你一直都是一头小懒猪。

我说:猪妈妈，今天我要吃香椿头炒鸡蛋。

母亲笑着，没吱声。

其实我是逗她老人家玩的，她不做非主流，而且也不会去尝试的。

回来的路上，我们一路走，老乡们一路喊着:再带点莴笋回家吧，还有韭菜要不要?

看着载满菜的车，我说:我们家乡的水土就是好，种的菜也比街上卖的漂亮。

母亲得意地说:那是，在你们城里种花都找不着好土。要不，我们再带点土回家?

我说:那您干脆把家里那口大灶也带过来?

母亲嗔了我一下:就知道吃。

不过，回来之后，香椿头炒鸡蛋我就吃上了，那是我自己做的。金黄的蛋饼上杂有绿绿的色彩，好像春天的油画，不仅如此，还有一种不可拒绝的清香。

第三篇：舌尖上的中国第二季1《脚步》

舌尖上的中国（第二季）第一集《脚步》解说词(2014-04-21)

不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装、启程、跋涉、落脚，停在哪里，哪里就会燃起灶火。从个体生命的迁徙，到食材的交流运输；从烹调方法的演变，到人生命运的流转，人和食物的匆匆脚步，从来不曾停歇。

西藏林芝，印度洋吹来暖湿的季风，植物正在疯长。又到了白马占堆最忙碌的季节。

天麻和灵芝是最重要的经济来源，但是，一个月后，它们将消失得无影无踪。从峡谷到雪山7000米的海拔高差，让林芝成为世界高山植物区系最丰富的地区。

弟弟就要高中毕业，白马得迅速挣够他读大学的费用。在此之前，他为弟弟准备了一件特殊礼物。西藏80%的森林集中在这里。白马占堆努力搜寻几天前发现的蜂巢。现在，他得想办法到达树顶。在当地人眼中，蜂蜜是宝贵的营养品，值得为它冒险。听起来难以置信，但是这种风俗已经延续数百年。白马选了一根藤条，使自己和大树相连。从现在起，这根藤条关系性命。看起来进展不错，一个小时过后，白马爬得很高，但还有更长的距离要爬。父亲放心不下匆匆赶来，白马占堆已经不敢用双手砍树，速度明显慢了下来。三个小时过后，白马接近树冠，现在他准备摆脱藤条。40米高，并且没有任何保护，这是一次危险的行走。野蜂并不怕人。白马从长辈那里学会了点燃烟雾，迫使蜜蜂放弃抵抗，砍开蜜蜂藏身的树洞，就可以得到最甜美的蜂蜜，真是又好吃又营养。在与世隔绝的大森林里，甜食非常难得。而蜂蜜是白马能带给家人最珍贵的礼物。

甜是人最简单、最初始的美食体验。蜂蜜80%的成分是果糖和葡萄糖，作为早期人类唯一的甜食，蜂蜜能快速产生热量，补充体力，这对我们的祖先至关重要。和人工提炼的蔗糖不同，蜂蜜中的糖不经过水解，就可以直接被人体吸收。在中国的厨房，无论烹调菜肴，还是制作甜点，蜂蜜都是其它糖类无法替代。当然，白马家最喜欢的是酥油蜂蜜。

获得蜂蜜，对藏族小伙而言，要爬10层楼的高度。而对对一些人来说，则要经过上万公里的艰苦跋涉。

油菜刚刚开花，谭光树已经启程。老谭是职业养蜂人，20多年来，依靠这份工作他养育了一双儿女。每年清明，老谭都要和妻子吴俊英踏上追逐花期的旅程。一昼夜，蜂箱已经在500公里以外的秦岭。花的味道决定蜂蜜的味道，地区不同味道也完全不同，这正是蜂蜜作为美食的神奇之处。秦岭出产中国最顶级的槐花蜜，但是老谭心理毫不轻松，毕竟养蜂是靠天吃饭的行当。4月中旬天气突变，大风伴随降雨，花期提早结束，没有人知道糟糕的天气会持续多久。（养蜂人谭光树）老黄历是不能翻的，你去年走去对，今年你走去就不一定对。究竟那个地方是如何，根本不知道，所以前面的路是黑的。

老谭妻子 20多年前，老谭向未婚妻许诺，要带她从事一项甜蜜的事业。

（老谭妻子 吴俊英）我跟老谭订婚的时候，他跟我说这个养蜂，出去旅游了又好耍有浪漫。结果我跟他结了婚，风餐露宿的辛苦得很。

交通不便的年代，人们远行时会携带能长期保存的食物，它们统称为“路菜”。“路菜”不止用来果腹，更是主人习惯的家乡味道。看似寂寞的路途，因为四川女人的存在变得生趣盎然。（养蜂人 谭光树）慢慢地来（老谭妻子 吴俊英）我晓得慢慢地来

（养蜂人 谭光树）她的急性子我的三炮火（坏脾气）

妻子甚至会用简单的工具制作出豆花儿，这是川渝一代最简单、最开胃的美食。通过加热，卤水使蛋白质分子连接成网状结构。豆花实际上就是大豆蛋白质重新组合的凝胶。挤出水分，力度的变化将决定豆花的口感。简陋的帐篷里一幕奇观开始呈现。现在时佐料时间，提升的香菜、清凉的薄荷、酥脆的油炸花生、还有酸辣清冽的泡菜，所有的一切足以令人忘记远行的疲惫。丰盛的一餐标志着另一段旅程的开启。全部家当重量超过10吨，天黑前两小时必须全部装车。因为工作每个养蜂人每年外出长达11个月。父母的奔波给两个读书的孩子提供了安稳的生活。20多年风雨劳顿，之所以不觉得孤单，除了坚韧的丈夫、勤劳的妻子，相濡以沫的还有一路陪伴的家乡味道。养蜂人老谭和妻子，携带蜜蜂一路迁徙，而另一种候鸟式的人群却轻装上路，只带着他们的双手。

秦岭北麓，麦子熟透，机械收割的普及，不妨碍竞争者的存在。麦客，中国古老的职业割麦人。他们踩着麦子成熟的节奏用双手挑战机械，小麦，曾经改变人类文明进程的作物，拥有世界上最广泛的种植面积。从最日常的馒头、锅盔、面条到肉夹馍、羊肉泡，再到花样百出的各色小吃，共同奠定了陕西这个面食王国难以撼动的基石。然而，要一尝最为原始古朴的面香只有等到麦收的季节，小麦富含淀粉和蛋白质，而刚刚收获的新麦甜度最高。陕西人习惯把面加工成3厘米宽的形状，正是这样的宽度加上合适的火候才能彰显新麦筋道的牙感和清香的味道。老婆婆比谁都清楚做面的奥妙，风箱大柴，一灶旺火最让面条出彩。木耳、胡萝卜、嫩豆腐做成的浇头陕西人称作臊子。浓墨重彩的油泼辣子是面条永远不变的忠实搭档。善待麦客是祖辈的传统，大量碳水化合物可以维持重体力劳动后身体所必须的苷糖。如今手工割麦毫无优势，狭窄的山坡地块是最后的阵地，一条劳动10小时，每人割1亩多地最多收入200元。这次出来10几天收入还不到1000元，在效率面前麦客已经不属于这个时代，马万全一行也许就是中国最后的职业割麦人。古老的职业和悠久的传说正被机械们一茬茬收割殆尽。眼前的食物可能来自遥远的大海和高山，很久以前人的生存习惯已经从狩猎改为采集，但只有一个例外。海洋，人类最后的狩猎场，有科学家预言50年内海里的鱼会被全部吃光。而浙江渔民杨世橹认为靠海吃海的日子只能再维持10年。

三个月的休渔期过后，东海迎来开渔的第一天。这种小船被称作夫妻船，它是渔民的双脚。4小时行驶60海里夫妻俩洒下第一网。三门湾位于浙东沿海，鱼类资源曾经极度丰富。临近农历十五，大潮将至，妻子身体较弱开始晕船。但凡出海除了打鱼，烧火做饭等杂物都由丈夫包办，这是两人20多年的默契。白蟹油炸水烧开放入挂面，一顿简单的晚餐后将使6小时的繁重工作。这是休渔后的第一网，至关重要。起锚，收网，渔网已经在水下蛰伏20个小时。拉出水面，景象令人失望，终于发现一条鲳鱼，却挣脱了渔网。6小时过后，鱼颗粒无收，幸亏有其他海获。大海又一次展现了它的慷慨。50公斤海获，是他们一昼夜颠簸的回报。10个小时内这些海蟹将出现在大城市的餐厅。食材的或得需要超常的辛苦和耐心的等待。这样的法则同样适用于大山

搜寻的时间超过半天，饶长清还是一无所闻。为了一种特殊的菌子老汉已经守候了8个多月，现在终于到了季节。脚下是青峰断裂带深处，湿气在海拔2400米的高处凝聚，催生出一种珍贵的食材。小花菇，枯树上寄居的真菌，香菇中的王者。如今，香菇已经实现人工培植，品相极佳，但老汉清楚那些种植香菇不是最顶级的美味。低温环境中香菇生长极慢但肉质肥厚，剧烈的昼夜温差导致伞盖龟裂开花。小花菇的问世缘自于天地之间的种种机缘巧合。鲜花菇含有90%的水分，干燥过程暗藏玄机。炭火烤房里是人工栽培的香菇，事实上新鲜香菇远不及干香菇的味道，奥妙就在于香菇在脱水过程中会自动转化出大量鸟苷酸盐，有强烈的鲜味。因此只有干燥之后，这种菌子才真正称得上香菇。至于野生花菇的干燥，老汉更喜欢最天然的方法，借助阳光和风，肥妹的野生花菇慢慢散失水分，鲜美的味道一点点凝聚。和栽培菇相比野生花菇品相不整齐，也很难卖出价钱。这些稀有的美味，饶长清打算留给家人。

无论靠山还是靠水，劳动者都有专属于自己家人的美味。望潮，被赋予诗意的小章鱼，学名短短蛸。潮涨时外出，潮落后躲藏。杨世橹真是捕捉望潮的高手。望潮表层的胶原蛋白和调料相遇形成浓油赤酱的自来芡，望潮肉质脆韧弹牙，是东海渔民最拿得出手的看家菜。然而，女儿最喜欢的美食依然躲在海滩上。弹涂鱼又名跳跳鱼，是能够在陆地上生活的鱼类。不要妄想抓住他们，除非舍得用5年时间练就一门绝技。使用5米长的钓竿，6米长的鱼线，捕捉10米开外仅5厘米长的猎物，其难度和精准度的要求不亚于20米外投篮。从发力到捕获仅需八分之一秒，高速摄影机可以帮助我们看清整个过程。几尾跳跳鱼便能成就一锅靓汤，肉质细嫩、汁液浓郁。用稻草反复熏烤渗出鱼油，晾晒风干便是最好的增味品，跟其它海鲜和菜肴搭配提鲜的同时，最大限度地保持食材的本味。独居的老人也要犒劳一下自己，越是弥足珍贵的美味，外表看上去往往就越是平常无奇。辛苦劳作给全身心带来的那种幸福，从来也是如此。

东山岛上海的鲍鱼，珠海到成都的石斑，广西到北京的蔬菜，昆明到新疆的菌类。今天的物流和今人的胃口大大加快了食材迁徙的速度。路途之上，行色匆匆的已经不只是人，食物也在传播流转，聚散之间衍化出不同的形态和风味，这口大锅，当地人称作鏊子，直径两米，加工的是山东人的标志性主食——煎饼。

不过，要领略制作煎饼的原始工艺，必须回到最接近自然的地方。盛夏，雨水充沛，沂蒙山进入最湿润的季节。爷爷垒好了土灶，搭上鏊子，这是烙制山东煎饼的工具。制作煎饼的主料使用白薯干碾成的粉，当然也可以用大豆、小麦、高粱、玉米灯五谷杂粮来碾粉。椿树沟，地处蒙山深处，古老的风俗被顽强地留存。今天是奶奶的生日，小慧一家已经忙碌了好几天。鏊子烧热，面糊均匀摊开，杂粮面糊快速成形。蒸汽弥散，空气里浸润着朴素的甜香，那是谷物特有的气息。火力至关重要，太旺容易焦糊，太小煎饼潮湿黏牙。有60多年经验的奶奶手艺最棒，火候全靠她一手拿捏。刚出锅的煎饼又脆又香，彻底放凉，就慢慢回软变韧。今天，从大鱼大肉到家常小菜，煎饼几乎能包裹任何食物。丰俭由人，多寡随意。但对地道的山东人来说，最适合被卷在一张煎饼里的似乎还是大葱。山东人最看重煎饼的质地和口感，煎饼入口回甘，但对人的咬合力是一个挑战。饼卷的演化一路精彩。向南1700公里广东潮州的春卷，坠碾提拉，速度飞快。绿豆畔、葱头白、虾干鱼露油炸后表皮焦酥，内瓤软糯。再向西1600公里，丝娃娃是贵阳女孩儿的最爱。烫面烙熟，个头小却能装下20种素菜和4勺蘸水。从形态到内容，从神到形，饼卷的变化千姿百态。这看似食物们的自助旅行，追根溯源，其演变终究离不开人的流动和迁徙。

云贵高原的一条溪流里，上至年过七旬的老人，下到不满十岁的孩童。翻开溪流底部的每一块石头，不厌其烦，为的是寻求一种神奇的美味。贵州省东南部最偏僻的村庄，苗族女孩李建英，等待着一个幸福时刻。这是半年来父母第一次回家。现在，流水线旁的打工妹，重新变回苗族母亲。正值稻花盛开，来不及休息，余高里准备给全家制作腌鱼。吃腌鱼首先要制作甜米，糯米淘洗干净上灶蒸，等糯米熟透加酒曲发酵。鲤鱼吃饱了稻花，正是最肥最甜的时候。与其说是捕获食材，不如说更像是一场户外的亲子游戏。稻花鱼剖净内脏，在灶上摆放整齐，用微弱的炭火熏烤一夜。现在需要借助空气和风的力量风干与发酵，将共同制造出特殊的风味。糯米布满菌丝，霉菌产生了各种酶使淀粉水解成糖最终得到爽口的酸甜。甜米混合盐和辣椒一同塞进鱼腹中。稻花鱼可以直接吃，也适合蒸或者油炸，不管用哪种做法都掩盖不住腌鱼和糯米造就的迷人酸甜。然而最具吸引力的食材还藏在水底。每年8月，桥港村不分老幼全体出动，大家都在寻找同一样东西——爬岩鱼。制作雷山鱼酱最关键的原料。出人意料的美味。鱼酱一年只能做一次，必须用最新鲜的辣椒二金条最好。生姜新鲜肥嫩主要用来去腥，木姜子又名山胡椒，西南地区特有的作料，带有浓郁而神秘的香气。大量 的食盐保鲜提味。食材混合搅拌装进坛子密封，美味慢慢酝酿。余高里夫妇在广东一家制衣厂工作，此次回乡是因为自家的8,亩玉米到了收获的季节。他们是家中的主要劳动力，加上房屋修缮等杂事夫妻二人可以与家人团聚半个月的时间。半个月也是自作鱼酱的周期，乳酸菌和酵母菌促进香气的生成，挥发性有机酸滋生出鱼酱独特的酸味，苗家最骄傲的调味品就是这样炼成的。一勺鱼酱足以让最平长的食材陡然变得酸楚动人。这是一年中最美味的团聚，也注定是一顿百感交集的晚餐。中国农村6100万孩子的成长没有父母陪伴，这个数字相当于英国人口的总和，他们被称为留守儿童。李建英和哥哥给父母准备了一小坛鱼酱。清晨5点分别的时刻到了。一坛家乡味，将被带往1000公里外的广东中山。也许有一天它会以新的形式在他乡重现，千百年来食物就这样伴随着人们的脚步不停迁徙、不断流变。

无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，它就像一个味觉定位系统。一头锁定了千里之外的异地，另一头则永远牵绊着记忆深处的故乡。离开40年后华侨程世坤回到家乡。隆重的祭拜完成了他对家族的回归。在这里，宴请乡邻被称作摆桌，任何重大事项只有通过摆桌才能顺理成章地宣告确立。一顿归乡宴，穷尽乡间名厨的全部手艺。中断几十年的相识和旧情重新接通，瞬间让一切回到从前。过去几十年程世坤在美国农场做工，这次老人决定回乡定居，召唤他的不仅仅是亲情，更有熟悉的味道。在泉州，在福建，台湾，甚至东南亚的华人中，这种味道被称作古早味。少年熬成白发，故乡变了模样，但各种老味道历久弥新。大厦村海边的沙土地有一种著名的特产，他们貌不惊人但几乎全部出口海外。沙土萝卜，含水量接近90%路口润嫩幼滑毫无纤维感。猪肉八分肥两分瘦带皮最好切寸段与香菇，海蛎，虾干同煮。肉的丰腴，萝卜的清甜，米粒的饱满，这就是最让泉州人欲罢不能的萝卜饭。一种简朴而丰饶的主食半生闯荡，带来家业丰厚、儿孙满堂，行走一生的脚步。起点，终点，归根到底都是在家所在的地方，这是中国人秉持千年的信仰，朴素但有力量。

甘肃山丹牧场，老谭夫妇准备向下一站进发，又是一次千里跋涉。宁夏固原，回乡的麦客们开始收割自己家的麦子。东海，夫妻船承载着对收获的盼望，再次起锚。

这是剧变的中国，人和食物比任何时候走得更快。无论他们的脚步怎样匆忙，不管聚散和悲欢来的有多么不由自主，总有一种味道以其独有的方式每天三次在舌尖上提醒着我们：认清明天的去向，不忘昨日的来处。

第四篇：《舌尖上的中国》第二季正式启动

《舌尖上的中国》第二季正式启动

回首刚刚过去的2012年，有这样一部纪录片，播出时风头超过当时所有热播电视剧集，其网络搜索量和点击量长期居高不下，它所引发的“淘宝热”、“美食热”一时无两，热潮仍在持续。它的出现，被电视界称为“中国纪录片发展史上里程牌式的事件”，被认为是“纪录片回归大众视野的标志”。

这部纪录片，就是央视纪录频道制作的《舌尖上的中国》。

1月10日晚，央视纪录频道在北京召开新闻发布会，宣布纪录片《舌尖上的中国》第二季正式启动。

CCTV-9孕育了《舌尖上的中国》

2011年1月1日，央视纪录频道正式开播。作为一个年轻的频道，在短短两年时间内，就推出了一大批原创纪录片佳作，这些纪录片，不仅在国内播出时取得了良好的社会反响，还在国际影视节展中备受海外片商瞩目；仅《舌尖上的中国》就以9种语言版本，发行到全世界27个国家和地区，创造了首轮海外销售额达35万美元的佳绩。

央视纪录频道总监刘文用三组数字介绍了纪录频道两年来的变化：纪录频道开播第一年的收视份额增长翻两番，第二年收视份额增长继续翻一番；纪录频道在只接受高端品牌形象广告投放的前提下，2012年实现了2个亿的额度，2013年签约额再翻一番，达到4亿；央视综合频道（CCTV-1）《魅力纪录》开播后，播出的第一部原创纪录片便是《舌尖上的中国》，其收视率超过了同时段播出电视剧的30%。

“在两年中，纪录频道实现了跨越式发展速度，最初开办纪录频道的初衷和愿景，都正在一步步成为现实。”刘文表示，国际化品质与市场化路径的结合，是《舌尖上的中国》取得成功的根本。

中央电视台总编辑、副台长罗明在致辞中说，纪录频道推出的以《舌尖上的中国》为代表的纪录片，“形成了直击人心的力量，赢得了广泛的社会影响力。”他说，纪录频道开播两年来，取得的成绩有目共睹。他指出，首先纪录频道成功构建了中国纪录片国际传播平台，探索了国际传播有效路径；其次积极打造中国纪录片行业旗舰频道，为中国纪录片发展注入了活力与动力；第三还弘扬了主流文化价值，彰显了国家媒体责任。

力求突破再造传奇

《舌尖上的中国》第一季获得的巨大成功，既为央视纪录频道带来了众多荣誉，也带来了无形的压力。第二季如何将精彩延续，拍出新意，再造传奇？

作为《舌尖上的中国》的总导演，陈晓卿正率领创作团队紧锣密鼓地筹备第二季的拍摄。他透露，《舌尖上的中国》第二季核心主创团队，由纪录频道的骨干编导组成，大家带来了很多新鲜的创意和有趣的故事，目前正在反复讨论之中。

陈晓卿介绍，第二季的《舌尖》会呈现更多地域的美食，如在第一季中涉及较少的山东、河南、宁夏等地的美食，会在第二季中登场；此外，透过美食展现中国社会的迅疾发展、展现日渐急促的生活节奏，在第一季中仍有缺憾，在第二季中会尽量做到最好。

“苏泊尔”、“四特酒”助力拍摄

2012年11月18日，在中央电视台黄金资源广告招标现场，“苏泊尔”和“四特酒”分别以4532万元和4399万元成功中标《舌尖上的中国》第二季项目，成为该片的全媒体合作伙伴企业。

“苏泊尔”总裁戴怀宗说，“苏泊尔”一直遵循创立之初的承诺，要在中国传统饮食文化中留下自己的印记，他们愿与《舌尖上的中国》一起，传递中华美食，传承烹饪技艺，传扬中华文化。

“四特酒”的负责人在活动现场表示，此次“四特”作为《舌尖上的中国》第二季的全媒体合作伙伴，将全程支持、配合该片的拍摄及推广工作，将博大精深的中华饮食文化传播到全世界。

纪录频道总监刘文说：“从国际范围来看，品质精良的媒体化纪录片，获得的经济效益也会很可观。《舌尖上的中国》创造的传播奇迹，必将吸纳更多的社会资金投入纪录片制作，这对纪录频道、对中国纪录片的产业化进程将会产生积极的影响。”

据悉，第二季的《舌尖》将在今年年底完成所有拍摄和后期制作，争取在2014年春节前后播出。

第五篇：舌尖上的中国第二季2《心传》

《舌尖上的中国》第二季第二集《心传》解说词

有一千双手，就有一千种味道。中国烹饪无比神秘，难以复制。从深山到闹市，厨艺的传授仍然遵循口耳相传、心领神会的传统方式，祖先的智慧，家庭的秘密，师徒的心诀，食客的领悟，美味的每一个瞬间，无不用心创造，代代传承。

徽州古法榨取菜籽油

5月，徽州的油菜籽成熟，它是当地食用油的制作原料。农民们的忙碌可以保证自家厨房一整年出产美味。

中式烹饪，油是锅具和食物之间的媒介，热力作用产生出奇妙而丰富的烹饪方式。植物油脂比动物油脂更容易获得，而且健康，这个秘密的发现使人类的烹饪史前进了一大步。

美味的前世是如画的美景。清明正是油菜花开的时节。油坊主程亚忠和其他中国人一样，在这一天祭拜祖先。

清晨，春雨的湿气渐渐蒸发，接下来会是连续的晴天，这是收割菜籽的最好时机。5天充足的阳光使荚壳干燥变脆，脱粒变得轻而易举。

菜籽的植物生涯已经结束，接下来它要开始一段奇幻的旅行。

只有在收菜籽的时候，程亚忠才会变得严苛起来。30年的经验，练就一双火眼，色泽黝黑发亮，颗粒圆润饱满，不掺任何杂质，尤其干燥度，程亚忠必须把关。水分含量小于11%，只有这样才能保证全村的菜籽安全储藏一整年。

6月，油坊开榨。榨油工来自附近的村庄，工作期间每天的午餐由老板娘负责。

炒籽是第一步。高温破坏菜籽的细胞结构，降低蛋白质对油脂的吸附力，使油脂分离变得容易。随着菜籽爆裂的响声，香味开始渐渐弥漫整个村庄。

菜籽油有独特的刺激性气味，有些人闻不惯，徽州人却甘之若饴。徽州臭豆腐，用菜籽油煎，才能产生闻有微臭，入口异香的奇特效果。

制坯暗藏玄机。磨碎的菜籽蒸汽熏蒸，水分和温度的控制全凭经验。坯饼压得是否厚薄均匀，直接影响出油率。菜籽油富含单不饱和脂肪，有利健康，媲美昂贵的橄榄油。不过，菜籽油也有先天不足，烹饪过程中油烟大是其中之一。今天，通过科学的精炼手段，油的烟点大大提高，加上品种改良，可以进一步降低非健康物质的含量。

对于靠菜籽油生活的徽州人来说，一切都是从榨取第一滴油开始的。木榨菜油传承一千多年的古老工艺。电力机械时代，血肉和草木之间的对决，依然焕发着原始的生命力。

重达100公斤的撞锤，敲打木楔子，对榨膛中的坯饼施加巨大的压力。依靠这种物理压，迫使油脂渗出。反复榨打，持续3个小时，在追求利益和效率的今天，这也许是对祖先智慧最好的继承。

菜籽油在中国有千年的历史，使用广度上贯穿长江流域，给各菜系的厨师创造施展技艺的舞台。红油的烹制必须使用菜籽油，秘诀掌握在四川人手中。煸炒使辣椒出水，渗出香味。捣碎，以便与菜籽油充分接触。油温是关键，过低滗不出辣椒的香味，稍高又容易焦糊，中式厨房不依赖温度计，全凭厨师的手感和经验精准控制，辣味素和红色素完全析出，需要静置一整天。一缸精彩的红油，几乎就是川菜的灵魂。色泽红艳，辣味醇厚，香气袭人，菜籽油在四川人手里完成了华丽的转身。

陕西挂面手艺代代相传

传统观念里，拥有手艺才能安身立命。相比都市，中国的乡村更能感受到手工技艺的温度。秋收过后，黄土高坡褪去颜色，张世新(68岁)正在等待合适的天气。他说，“这天，做挂面能行。”

盐和水，几十年的经验使配比精确无误。白面加入盐水，使蛋白分子的阵列变得紧密，反复揉压，增加弹性。张世新今年腿病复发行走困难，一次和面35公斤只能由老伴一人完成。

午夜时分，醒面时间已经足够，现在要开始搓条盘面的工序。

张世新年轻时，手艺一流，远近闻名，外乡人慕名来学徒。妻子的手艺也是嫁到张家后学的。

“我15岁挂上挂面，一直没有离开，挂面的过程，一肚子的精明。”张世新边说边做挂面。挂面做得好，能卖到县城甚至更远，靠这门手艺老两口拉扯大了5个儿女。晒干的挂面易于贮存，每根直径一毫米左右，持续发酵产生中空的细孔，口感细腻绵软。中国出土过4000年前的面条，这种曾叫“汤饼”的主食，广泛存在于中国人的生活，地域迥异，粗细不同，形状不一，制作方法也各显神通。

破晓时分，盘面完成二次发酵，到了施展拳脚的时候。陕北空气干燥，水分蒸发快，绕面的速度是成败关键。

放入专用的面箱，第三次发酵，等待面条更大程度的舒展。

黄土高原是古老文明的发源地，农耕的传统在这里世代延续，每一口窑洞里的家族，长辈最在意的莫过于给孩子留下什么。物质是有限的，手艺是自己的，但年轻人的观念却在悄悄改变，学挂面的基本上是没有的。

爸爸不便走动，到了儿孙们接过担子的时候。儿子张建伟开始挂面。

撑面杆从中间精准分开，面的柔韧与重力的合作恰到好处，160根一挂，能拉长到3米，银丝倾泻，接受阳光和空气最后的塑造。

张世新说，老人们就是挂挂面的，几辈了，这手艺是传承下来的，一代传一代，一代传一代，传下来的。

所谓心传，除了世代相传的手艺，还有生存的信念以及流淌在血脉里的勤劳和坚守。

苏式糕点的师徒传承

与北方面食不同，长江以南，人们更喜爱米制糕点。这不是简单作坊能够完成的，工艺精密，品种浩繁，需要精美绝伦的手工和严密的传授体系。

精细加工存在于每一个环节，糯米加水研磨，经过处理的糯米粉，质地更加均匀细腻，水磨糯米粉和粳米粉，按不同的比例混合，创造多变的口感，这是制作苏式糕点的基本功。

糕点厨师是运用各种兵器的行家，应季而变的馅料取天然色香，夏秋薄荷，冬春玫瑰，中国的厨房处理米面点心的工种称为白案。精巧的手工是行走白案江湖的根本。

师徒，中国传统伦常中最重要的非血缘关系之一。吕杰民门下学徒20个，并非人人都能得到真传。

阿苗，刚满20岁，老家苏北，3年前高中毕业，跟随父母来到苏州。吕杰民对阿苗说，师傅领进门，今后还是要靠你自己。

面对严厉的师傅，阿苗每天心惊胆战。反复练习的三角团，终于得到师傅的认可。第一次，她的手艺可以上桌。

小小的成就感激励着这个女孩，每天收工后，只要有剩余的食材，阿苗就会留下继续练习。

苏式糕点，中国汉族糕点的重要流派，与古典园林一样是苏州的标志。

在白案江湖行走多年，吕杰民身怀一门绝技。“我们苏州的船点，必须要有馅心。一般植物的我们加豆沙、莲蓉，动物的我们加肉类的馅心。”将带馅的糕团制作成惟妙惟肖的动植物造型，从塑造汉字到塑造糕团，象形一直是中国人的独门心传，这种别具一格的糕点已经不是单纯的食物，而是更高层次的、对生活情趣的审美。

师傅有另一番用意，为了延续苏式糕点的传奇，他一直在寻找合适的接班人。

上有庙堂之高，下有江湖之远，成为一名白案厨师的路，阿苗才刚刚起程。

莽山瑶族先祖的美食

离苏州1400公里的湖南莽山，另一种更原始、粗犷的食物，可以依稀看到中国糕点的进化历程。

日照时间越来越短，采挖蕨根的时候到了。欧洲考古发现表明，最古老的面包是用蕨类植物根中提取的淀粉制作而成。莽山瑶族的先辈，也发现了这个秘密，从蕨根中获得原料，制成一种原始的中式糕点———糍粑。

邓开风的祖辈游耕游居，被称为“过山瑶”。过去粮食产量有限，蕨根糍粑是过冬主食。如今制作蕨根糍粑不仅是对美味的留恋，也是祖辈提醒后代不忘艰难时日。取自山林的各种材料，组成一套奇妙的过滤系统。

经过一天的沉淀，到了检验成果的时候。再次冲洗，更细密的过滤，就可以制作蕨根滋粑。加热，起糊，不断搅拌，直到表面形成凝胶。胶团韧性极强，要驯服它，还得父亲出马。裹上晒干的淀粉，扯成小团就可以直接食用。孩子们更喜欢甜食，芝麻的香气伴着蕨粑的甘甜，这就是瑶族人世代繁衍的味觉密码，也是撰写人类味觉记忆史的通用语言。

汕头小吃蚝烙的变革

而更多关于食物的传承，恰恰是在最平凡的生活里。汕头的一天从海鲜市场的喧闹开始。

为家里的小店采购食材是阿哲每天的任务。这个年轻小伙俨然是菜场里的老主顾。父亲曾是酒楼主厨，江湖人称“阿乌”。阿哲有4个姐姐，他是家里唯一的男孩。中国社会，父子的传承关系比师徒更紧密。子承父业被认为是最顺理成章的事。

蚝也叫牡蛎，生长在沿岸浅海。2000多年前，中国就有养殖牡蛎的记载。潮汕地区的汫洲，家家户户以蚝为生。当地人食蚝偏爱小而肥，吃起来更鲜嫩，这也是蚝烙的最佳选择。汕头老城巷子深处隐藏着蚝烙最传统的做法。番薯粉打浆，包裹蚝肉，可以减缓高温下的迅速缩水。烙到两面焦黄，还要保持蚝肉生嫩，汁水饱满，不失鲜味。蘸上鱼露提鲜，入口外焦内嫩，脆嫩兼备。

阿乌的手艺不止蚝烙，上门制作宴席才是主业。阿哲厨艺有点增长，有时候还会得到一些称赞，挺开心的。

高速发展的中国，人们对新事物的追逐更加急迫，是坚守传统还是做出改变这是一个问题。

扬州的杨明坤，63岁，评话艺人。扬州评话，一种流传400多年的民间艺术。战争，英雄，爱情，背叛，说不尽的故事全凭一张嘴。这不仅是一张说书的嘴，也是一张挑剔的嘴。

与厨师朋友探讨日常小菜的门道，对他而言是一桩乐事。一盘精到的烫干丝，代表了扬州人对生活的基本要求。大白干，每块横批成28片，再切细丝，根根分明，韧而不散。100℃的水，洗烫三遍，去除豆腥，浇上卤汁和大量香油，素雅的外观却有极为软嫩鲜香的口感。

美食的传承，离不开挑剔的美食家丰富的阅历和敏锐的味觉，让杨明坤可以准确把握这座城市的风味精髓。

汕头日新月异。阿哲正在尝试突破。文蛤、花蛤、豆腐鱼，顾客可以自由搭配，传承四代人的蚝烙在他手里变幻出新意。阿哲经过反复实验，不断地往传统蚝烙中添加新的食材，原本最熟悉的小吃给食客带来意外的惊喜。一门手艺的生命力，正是对传统的继承和升华。

上海本帮菜的功夫

上海浦东三林塘，曾有一个乡村厨师群体，人称“铲刀帮”。他们结伴闯荡上海滩，历经一个世纪，人才辈出。其中有一个家族，五代为厨，经过数十年磨砺，至今仍活跃于厨界，终成一代宗师。

李明福，掌管家族经营的小餐馆，每天早晨五点，他要去市场采购。为了保证原料新鲜，食材只买当天所需，分量事先作了估计。

精打细算，亲力亲为，是上海男人做事的习惯。

每个晚上，后厨都是一番刀光剑影。李悦掌勺，李巍操刀，李明福的两个儿子是厨房里说一不二的两个将领。

这对孪生兄弟的厨艺青出于蓝，李明福不再需要亲自下厨，家族的手艺得以传承是他最大的欣慰。

有一种滋味，出身低微却自成一家，在演变中不因各方冲击而消失，反倒越来越清晰、强大。这就是本帮菜，它奠定了这座城市的味觉之本。

在本帮菜的江湖里，83岁的李伯荣靠一身功夫赢得一世之名。李巍、李悦都是从14岁开始跟随李伯荣学习厨艺。

刀功，中式烹饪的核心技艺，代表一个厨师的功力。

“蓑衣刀法”依靠手腕控制，下刀的力度位置、方向全在方寸之间。整鱼脱骨，考验对食材结构的了解，精确割开骨肉相连的节点，完美分离。(制作三套鸭)极致刀功如同高深武术，只有手上功夫炼到纯熟无比，运刀才能随心所欲、游刃有余。

本帮菜中的刀功菜“扣三丝”，是李巍的绝活。

火腿、鸡脯、冬笋，三种极鲜的食材，先批薄片，再切成直径不到0.5毫米的细丝。食材事先煮熟，切丝为了扩大食材与汤汁的接触面，蒸制过程中，三种味型同时释放，融为一体。

哥哥刀功精湛，弟弟专攻火候。“油爆河虾”烹饪过程不足10秒，油温达到200℃，食材才能下锅。虾肉熟而不老，虾壳脆而不焦，时间上不能相差分毫，李悦甚至能根据虾壳的爆裂声判断出锅的时机。收汁时再次入锅，同样干净利落，这道菜对火候的考校，有着教科书一般的严格。

关于火候，广东菜中有更极致的例子。

“(黄鳝)啫啫煲”追求食物的新鲜生嫩，猛火急攻，尽可能缩短烹饪时间，不仅如此，厨师还要根据餐桌与炉灶的距离，调整火力和“抄起”沙煲的时机。奔跑(上桌)的过程，烹饪仍在继续。如果这是一出戏，只有大幕拉起，也就是享用的那一刻，食物才完美亮相。

李伯荣最高兴的是回到自己工作过的厨房。1945年开始学艺，80岁告别后厨，时代变迁，命运沉浮，李伯荣从未放下手中的刀和勺，好学、用心、传道、授业，让他收获了今天的成就和尊敬。

传承中国文化的不仅仅是唐诗、宋词、昆曲、京剧，它包含着与我们生活相关的每一个细节。从这个角度来说，厨师是文化的传承者，也是文明的伟大书写者。

徽州，榨油留下的饼渣，是庄稼最好的肥料；

陕北的窑洞前，张世新的儿孙们挂出了自己制作的面； 莽山瑶族仍然感恩来自大山的馈赠。

从手到口，从口到心，中国人延续着对世界和人生特有的感知方式。只要点燃炉火，端起碗筷，每个平凡的人都在某个瞬间参与创造了舌尖上的非凡史诗。《舌尖上的中国》第二季第二集

《心传》经典解说词

有一千双手，就有一千种味道，中国烹饪，无比神秘，难以复制，从深山到闹市，厨艺的传授，仍然遵循口耳相传，心领神会的传统方式。

祖先的智慧，家族的秘密，师徒的心觉，食客的领悟，美味的每一个瞬间，无不用心创造，代代传承。

所谓心传，除了世代相传的手艺，还有生存的新年，以及流淌在血脉里的勤劳和坚守。

厨师作为传统行当，一直以师徒形式在中国延续。

师徒，中国传统伦常中最重要的非血缘关系之一。

欧洲考古发现表明，最古老的面包，是用蕨类植物根部提取的淀粉制作而成。如今制作蕨粑不仅是对美味的留念，也是祖辈提醒后代，不忘艰难时日。

芝麻的香气伴着蕨粑的甘甜，这就是瑶族人时代繁衍的味觉密码，也是撰写着人类味觉记忆史的通用语言。

苏氏糕点，中国汉族糕点的重要流派，与古典园林一样，是苏州的标志。

更多关于食物的传承，恰恰是在最平凡的生活里。

对于扬州人来说，上午喝茶皮包水，下午泡澡水包皮。如果在听一场评话，便是平凡而精彩的一天，就像那些动人的故事，听过千遍也不厌倦，寻常的衣食住行中，传统日复一日地延续。

每个晚上，后厨都是一番刀光剑影。

一条黄浦江，见证了上海的成长，在这座城市中西杂糅，包容开放的味觉历史中，有一种滋味，出身低微，却自成一家，在演变中，不因各方冲击而消失，反倒越来越清晰强大，这就是本帮菜，它奠定了这座城市的味觉之本。

拳不离手，曲不离口，功夫，没有捷径。

美味与形色兼顾，正是中国人的饮食哲学。

从手到口，从口到心，中国人延续着对世界和人生特有的感知方式，只要点起炉火，端起碗筷，每个平凡的人，都在某个瞬间，参与创造了舌尖上的非凡史诗。