第一篇：裁剪的反义词
反义词和造句都是我们的语文基础知识点，每一个人在小学期间就要掌握运用了。下面是小编整理收集的裁剪的反义词相关内容，欢迎阅读！
【拼音】：cái jiǎn
【解释】：1.见“裁翦”。
【例句】：例如，坤包的供应链始于剥皮、制革、裁剪、制作，而后营销渠道把产品带给顾客。
【反义词】：中性词，没有反义词
【造句】：
1, 燕子的尾巴是裁剪春天的剪刀。
2, 火红的叶片像一只只张开的小手掌，如同无形的巧手裁剪而成的艺术品。
3, 桃花园中的桃树经过园林工人的精心裁剪，千姿百态，模样儿都不相同，但都是三五根树枝像荷花一样俯视大地。桃花从树枝开到树梢，不留一点儿空隙，阳光下就像一座喷花的飞泉……桃花争奇斗艳，树下金黄色的油菜花也加入他们的队伍一群群、一簇簇地竞相开放。
4, 裁剪一缕清雅的快乐，独自寄予云端；拾起遗落的闲适，一份酣畅抛于山川。将问候藏匿于指间，快乐话尽显，愿美丽一生随你相伴。
5, 得君鲜花漫鼻香，裁剪叶瓣织彩裳，细品佳丽愁清瘦，激情难以理红妆，爱如旧梦今犹在，青春依旧伴夕阳。想你，夜给我生的勇气，我就有企盼晨光的希望！
6, 一截不起眼的花布,经她一裁剪,就变成一件极漂亮的时装,真不愧是镂月裁云的缝纫高手。
7, 桃花园中的桃树经过园林工人的精心裁剪，千姿百态，模样儿都不相同，但都是三五根树枝像荷花一样俯视大地。桃花从树枝开到树梢，不留一点儿空隙，阳光下就像一座喷花的飞泉……桃花争奇斗艳，树下金黄色的油菜花也加入他们的队1一群群、一簇簇地竞相开放。
8, 负责天包裁剪工作的李师兄，任职于一国际知名设计师旗下，李师兄因此耳濡目染，见识到最尖端流行又具有艺术感的衣服创作。
9, 人活着就是一块布，它最终被做成了什么样子，靠的是裁剪手艺。即使你想成为一件旗袍，但裁剪你的人把它做成了汗衫，你就得忍受做一件汗衫的命。
10, 用风给你裁剪一袭漂亮的裙裳，披在你身，用雨为你织成一双美丽的鞋子，穿在你脚，让雪化为你那柔顺的秀发，轻轻飞扬，那么，在炎炎夏季，你将不再燥热！
11, 介绍了一种膜结构裁剪分析中测地线生成的改进的非线性有限元法。
12, 我希望，无论我们怎样裁剪自己的记忆，都还是能出现在彼此生命里。米兰lady
13, 包括开始裁剪的日期，开始缝制的日期，开始整烫以及完成包装的日期。
14, 即使极小的错误都可能会破坏整个项目。例如，过梁裁剪错误就不能正确的安放在石头上面。
15, 南山引进世界最先进的美国格柏裁剪机，“单量单裁”的世界级精确保障，真正演绎出立体裁剪、衣身合一的完美境界。
16, 图形学中的裁剪算法.其中有矩形裁剪,和凸多边形裁剪.17, 二月的春风似剪刀，裁剪出那初发的嫩芽，裁剪出那灿烂的阳光，裁剪出那佳节的喜庆，裁剪出那热闹的味道，更裁剪出我轻柔的思念和祝福：元宵节快乐。
18, 首先把泡沫塑料裁剪成与床相同的宽度，然后用预备好的人造皮革将其整洁地包裹起来，折叠的部分用胶带固定好即可。
19, 看不到刘海下的容貌，却也可以清楚的看见她两边脸颊连同后面修长白皙的脖颈整个都红了，嫣红透白的煞是好看。上身穿着一件可爱的卡通T恤，下身是雪白的七分裤，裤脚裁剪成今年最流行的玉米穗式样；脚上穿着一双鞋跟足有五公分厚胖头小皮靴。
20, 远处的山坡上，几片没有融化的残雪，在太阳下泛着刺眼的光芒。几条蜿蜒曲折的小河还没有解冻，把辽阔黄色的原野裁剪得支离破碎。草原上特有的阵风，似乎还夹带着牛羊留下的腥膻的气味。
21, 尽避看不到她刘海下的容貌，却也可以清楚的看见她两边脸颊连同后面修长白皙的脖颈整个都红了，嫣红透白的煞是好看。这时才注意到女孩的打扮，上身穿着一件可爱的卡通T恤，下身是雪白的七分裤，裤脚裁剪成今年最流行的玉米穗式样；脚上穿着一双鞋跟足有五公分厚胖头小皮靴。
22, 那些大腹便便的店主的衬衫前襟上闪耀着大块的钻石，穿的衣服裁剪合身。他从他们身上看出，这里的卖酒生意和其它地方一样，赢利很高。
23, 她把少女整个的青春岁月都给了他。像是在自己生命的锦缎上，裁剪下最美好的一段岁月，然后亲手缝进他生命里。
24, 她母亲在给孩子设计服装时呕心沥血，充分发挥了华丽的倾向，用鲜红的天鹅绒为她裁剪了一件式样独特的束腰裙衫，还用金丝线在上面绣满新奇多采的花样。
25, 手握相思笔，独坐相思椅，望着相思月，想着相思的你，我无法喊出对你的思念，只能用时光剪刀将它裁剪，一点点揉碎放进这条短信里。
26, 介绍了速度控制开关磁阻直线电机的设计分析，及在直刀裁剪机上的应用。
27, 根据本算法的实验结果，该算法具有较好的透明性，对各种攻击有较强的顽健性，尤其是增强了小波域水印在面临裁剪攻击和联合攻击时的顽健性。
28, 一旦你知道了每个方块需要的尺寸，用三角板在硬卡纸上裁剪出这样大小的纸片，这将是你的模型。
29, 我们的查验组是建立在品质管制的每一个生产过程中，如：进口织物的原料和辅料的核查、裁剪、车缝、包装品质控制等等。
30, 支持矩形、圆角矩形、圆形、任意形状、任意多边形、魔术棒选取工具，使您从容应对各种情况下的抠图、裁剪图像。
第二篇：童装裁剪视频教程
童装裁剪视频教程
童装裁剪视频教程名称：童装裁剪视频教程分类：服装裁剪主讲：
TAG：童装裁剪
裁剪
时间：2011-11-24 08:55收藏：搜藏到百度
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童装裁剪 01童装裁剪 02童装裁剪 03童装裁剪 04童装裁剪 05童装裁剪 06童装裁剪 07童装裁剪 08童装裁剪 09童装裁剪 10童装裁剪 11童装裁剪 12童装裁剪 14童装裁剪 15
童装裁剪视频教程相关介绍
这部童装裁剪视频教程是一部非常不错的教程。它详细讲述了儿童的体形特征、童体规格表、婴儿服款式特点、婴儿服量裁说明、婴儿复制图规格、婴儿服主要计算公式、婴儿服结构制图、婴儿服结构制图与裁剪等。
童装面料和款式要求比成人更严格：面料和辅料越来越强调天然、环保，针对儿童皮肤和身体特点，多采用纯棉、涤棉、天然彩棉、毛、皮毛一体等无害面料;款式上则追求时尚，亮片、刺绣、喇叭型裤腿、荷叶边等流行元素在童装设计上均有所体现。成人化体现在纯色、深色服装有所增多，款式追随成人服装的流行趋势，或时尚成熟或简洁大方，体现“贵族式休闲”。另外，很多服装是成人衣服的缩版，如果放大到成人尺寸，二三十岁的青年人完全可以穿着。高档化主要体现在名牌童装占据市场大量份额，知名品牌在各个城市随处可见，消费者在选购童装时也越来越注重名牌。
高档童装(婴姿坊、动力宝、卡琪屋、米提诺、可可鸭、哥比兔、蓝芝图、WEGROWS，ABC)已被大部分城市居民所接受，市场份额加大。两极化体现价位的悬殊差别上，价位在30、40元左右和200元以上的童装多，但在70元至100元左右，款式新颖、性价比又高的童装却很难买到。从市场上看，几乎所有的童装专柜都没有真正适合13~16岁孩子穿的服装。在各家商场的童装柜台，许多销售人员拿出来的大童服装的款式、设计、颜色与小童服装没有区别，惟一区别是尺寸大一些，中学生穿在身上确实挺滑稽。而一些成人服装品牌看准市场的空白也推出了大童服装，不过从其款式和面料来看，大多数属于成人服装的缩版，而且价格偏高，让人很难接受。中档次童装主要突出在织里童装批发市场，据了解有比较突出的品牌(84coco童装、好好少年、韩非主流)也已经家喻户晓。最新的重点大型零售企业品牌监测数据表明，高中档品牌仍是城市中特别是大型零售企业童装销售的重心，童装销售领先品牌的优势不是很明显，各品牌之间差距不大。外资、合资品牌价位较高，但在大型百货商场中仍收到追捧。一些国际品牌进柱国内市场，从产品质量和价格来看。美国时代华纳旗下的超人、蝙蝠侠、女超人等品牌的性价比相对国内几个品牌有明显优势，呈日渐上升的趋势。位居前十的品牌市场综合占有率之和不到30%，品牌集中度还比较低。丽婴房和派克兰帝、婴姿坊仍是排名前三位的品
第三篇：裁剪车间管理制度
一、车间主任必须根据公司下达的裁剪生产通知书上的款式、规格配比、生产数量安排裁剪生产。
二、发包时必须认真查看发货单上的款号、规格和件数，不得错发和少发附件。裁剪间在发包前要把该款的附件材料配齐，不得延误生产。
三、车间主任要负责好里布和面布及有关附件的配裁正确，并对各类排版图认真进行审核，确保无误后方
可进行拉布。做好裁剪清单记录，并向生产部提供一份裁剪清单。
四、拉布人员一定要根据排版用料进行拉布，不得有长出或缩进现象发生。两边布边一定要垂直向上，不
得向一边倾斜，在门幅宽窄不一致的情况下，必须按一边定齐，不得进进出出，面料中间必须拉平，不得有皱折和松紧不匀现象，对于有弹性的面料，必须先将筒料预松缩力，然后再进行拉布。布料有接头时要用隔层隔开。在拉布前要检查面料门幅与排版门幅是否一致，对不合格的面料不得拉上。拉布时还必须掌握开裁厚度，不得超厚超重而影响裁剪质量。
五、推刀人员在开裁前必须认真检查排版线路和标记，对模糊不清和有疑问的线路或标记必须先询问清楚
再进行裁剪操作，不得遗漏任何一个剪口或标记，钻眼时必须垂直向下，上下一致，刀口一定要正向垂直，不得偏开错位，剪口深度不得超过0.5CM.随时关心排版纸是否移位，对照上下层是否一致，以防走刀。
六、不得将任何零布给予他人(.除技术科打样外).零布必须做好版号包号标签,并折叠整齐,以免换片造成色
差.及时将已结束生产裁版零布配裁干净。
七、裁剪设备必须妥善保养，对电剪刀和裁布机要经常清洁和检修，保证设备能够正常运转，不得因设备
故障导致延误生产。
八、所有裁片及面料必须堆放整齐，保持区域内卫生整洁。检查不合格予以警告处理。
九、裁剪间人员在生产空闲的情况下，不得擅自离开工作岗位，且服从公司安排到需要的部门上班，如有
特殊情况须经过本车间主任或公司管理部门批准，否则按公司规章制度有关条文处理。必须确保缝纫车间正常生产，必要时须加班加点。
十、裁片必须按生产计划进行分包，包括小组封产前样的单件，并做好分包记录，及时通知辅料仓库；严
禁配错衣片规格，如因配错衣片原因造成公司损失或成品不合格，由配包人员及车间主管承担全责。
十一、任何人不得迟到与旷工，遵守公司规章制度。加强劳动安全生产管理，非正式裁剪工不得上床推刀。
造成损失由主任及当事人承担，违规操作，造成人身伤害的，后果自负（包括人工及医药费）
十二、本车间奖罚条例：
1． 在保证质量的前提下，必须完成当日任务，连续三天完不成，全体记过一次。主任记大过
2． 不审核排版图，因排版错误或CAD系统失误导致裁片损失，追究车间主任和排版师各50%的经济损失。
3． 不打剪口或剪口不准，上下走刀，根据情节予以警告或记过处分。
4． 严重走刀要追究当事人布料损失。
5． 拉布正常范围：面布为2CM。里布为3CM损耗，超过者视损失处以当事人警告或记过及赔偿损失。
6． 厂部生产任务紧急情况下，按照厂部下达通知进行加班，不得有任何怨言，私自不加班者，作旷工处理。
7． 发现分错包，对主任和责任人处以记过并承担因此造成经济损失。
8． 对照《员工手册》和本制度条例每月考评最高可得60分的积分奖。
苏州协尔服饰有限公司
第四篇：2014立体裁剪总结报告
2013立体裁剪总结报告
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立裁课心得体会总结报告
通过本学期的立体裁剪课，我对立体裁剪的概念及意义有了一定的了解。我们一方面可以直观地展示出自己的，立裁课程的学习已不仅单纯局限于技术技巧的掌握，而是为我们提供了更大的艺术空间，可以像进行艺术创作一样，用各种不同材质的面料，在人台上进行立体空间造型设计，发挥我们的设计潜力，创作出最好的作品。
我抱着一份非常高的热情开始，喜欢那种直接在模型上裁剪出衣服的感觉。最初，我们是从最基本的开始，老师一步步教我们方法，在学习做立裁的过程中，我总结出，做立裁一定要很仔细细心的去做去观察面料与模型，把握好松度是一个比较难的方面，所以我们一定要细心仔细。
但总的来说我在这段学习中是开心的是一直都处于兴奋积极的，在最后我们做礼服的时候，我做的是香奈儿经典些列的一款小礼服，主要使用了折叠法、撑填法。为达到裙摆造型目的,我在裙布里层使用重量较轻的添加材料做为撑填材料,将面料撑起，形成A字形。礼服下摆运用绸带使裙摆更具动感，中间使用腰带形成小蝴蝶结静静垂在身后，更添一份女性的俏皮柔美。
第五篇：服装立体裁剪教案
服装立体裁剪 教案
许丽莎
第一章 绪 论
教学目的：
1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展
2、立体裁剪的基本操作程序
3、立体裁剪与平面裁剪的关系
4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点：
1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪
2、了解立体裁剪的含义
3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学
时：2 教
具：粉笔、人体模台、大头针 作
业：
1、查阅相关资料
2、收集立裁图片 教学内容：
第一节 立体裁剪简介
一、立体裁剪的含义
立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。
二、立体裁剪的历史与发展
立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。
三、立体裁剪的基本操作程序
1、确定基本服装款式。
2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。
3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。
4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。
5、平面布样整理。
6、假缝。
7、试样修改。
8、划样、裁剪、缝制。
四、立体裁剪与平面裁剪的关系
立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。
立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化
平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。
五、立体裁剪的优点
1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。
2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。
3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。
4、立体裁剪易处理特殊体形。
六、如何学习立体裁剪
1、多实践、勤动手。
2、规范操作。
3、与平面裁剪知识融合贯通。
第二节 人体与服装的立体性
一、人体的立体特征
对人的体型特征的分析可使我们加深对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本要求。
人体是一个特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部以下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚味最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；从背面看，虽然线条组成有所不同，但其特征仍与从正面观察所得的结果大致相同。人体的立体形象就是由具有上述特征的基本线条所组成的一个廓形。
人体是一个特定的立体，它是由若干戈面组成的一个集合体，对于这些面，我们可以根据服装制作的要求，将它们加以分割。从宏观上看，可大致分为前、后、左、右四个面，面与面结合处形成的线条，也就是立体裁剪中必须重视，并按服装款式需要体现的基本线条。这基本线条对形成服装的立体效果具有决定性的意义。也是款式设计构思的重要依据。
二、服装立体感解析
服装款式依赖于人体形态。因此，服装也必然是一种立体表现。只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽可能的美观合体，富于立体性。
怎样才能使服装具有立体性？就是不仅要考虑到人体的体型特征，而且还充分考虑到侧面的因素，增加与人体特征相符合的侧面结构线。就可以得到立体的服装效果。
第三节 立体裁剪的用具与材料
一、人体模型
现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。
二、用具与材料准备
1.布料 2.棉花 3.大头针 4.针包 5.剪刀 6.色带 7.记号笔（或画粉）8.滚轮 9.蛇形尺 10.袖窿尺 11.软尺 12.直尺 13.熨斗 14.牛皮纸 15.针与线
第四节 立体裁剪的准备
一、布纹的整理
（一）布纹整理的必要性
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。
（二）整理布纹的方法
1.划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。
2.矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。
3.检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。
立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
二、大头针别法
（一）正确使用大头针
第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。
第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。
第四，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。
（二）大头针的别法
1.对别法 2.重叠法 3.折叠法 4.藏针法
第二章 立体裁剪基础
教学目的：
1、基础标识线的贴制
2、紧身衣的立体裁剪基本操作方法
3、紧身衣的分析和调节
4、布手臂的制作 教学重点：
１、紧身衣的立体裁剪基本操作方法
２、紧身衣纸样的分析和调节
３、基础标识线的贴制 教学方法：
讲述法、图示法、操作法
学
时：4
教
具：粉笔、标记线、人体模台、大头针
作
业：
1、为人台贴制基础线
2、制作紧身衣
3、收集立裁图片
教学内容：
第一节 人台基准线的标记
一、基础标识线的贴制
1、基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的结构线，在人体模型上标记出来。
2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明，透过布料易被识别的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。宽度为0.3—0.5cm。
二、标记部位
基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。
纵向标记线包括：前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。
横向标记线包括：胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时，需增加膝围线。
弧向标记线包括：颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线，共4条标记线。
三、标记方法
人体模型上的各基准线都要作得平整、规范，基准线要贴靠，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称，弯势一致，充分体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。
第二节 紧身衣的制作
一、布料准备
（一）确定用布量
前衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/4+8～10cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。
（二）确定标志线
将撕下的布料整理熨烫好后，按图中显示的基准线的位置，在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等，注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线，先将各横向和纵向线条抽丝，再用平缝针的针法，将横向和纵向的线条手缝出来。
紧身衣的布料准备
二、操作步骤及操作技巧
（一）前衣身的立体裁剪
1、固定前中心线：布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一 致，并有大头针将其固定。
2、固定前领口：为使领口部位平服，可在领口部位剪放射状刀口，将领口部位捋平，并用大头针将其固定。
3、收肩省：把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致，再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省，使胸围线以上部位平整。
4、做分割缝：先在臀部的公主线处捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直，衣服的各部位布料应平服于人体上。
5、剖开分割缝：前衣片上的左右衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开，前衣身被分为三片，剪时注意两边缝份要均匀，不要偏斜，以免衣片缝份不够。
6、点影：用色笔按人体模型标记线，标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。
（二）左后衣身的立体裁剪
1、固定后中心线：后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后，用大头针将后中心及胸围线加以固定。
2、固定后领口：方法同前衣片领口。
3、做分割缝：先在公主线的下端捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省，并连成分割线。
4、剖开分割缝：左后衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体，可将衣片腰部剪刀口。
5、点影：在剖开的后中衣片上，用色笔按人体模型标记线，标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。
6、划线：将各点影进行连线，注意轮廓线要光滑圆顺，最后将多余布料剪掉。
（三）缝合前、后衣身
1、缝合前、后衣身：缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线，再将各缝进行劈缝。
2、处理袖窿、下摆：将袖窿剪刀口，袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光，用手工缲缝固定。
（四）烫领、绱领
1、裁剪衣领：衣领取长为领围加4cm，宽为7cm，要求为450正斜向布料。
2、折烫衣领：在斜向布料上，按衣领用布量将领子轮廓线画好，按折线进行熨烫，领子要贴体，领宽为2cm。
3、绱领：衣领的曲线状与人体体型完全吻合后，将衣领用手针扦于衣身领窝处。
第三节 布手臂的制作
一、布手臂的结构制图
小袖
大袖
盖肩布
臂根布
袖口布
手臂模型的结构图
二、布手臂的裁剪
裁剪时先留缝份后粗剪，用手将布料撕开，再进行布纹整理并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。
三、布手臂的制作
（一）做手臂面
1、拔开处理：将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开处理，或用手把大袖布料斜向拉伸。
2、袖片拔开效果：用熨斗将袖片拔开，能折出很顺的曲线为止。
3、固定前袖缝：将大袖与小袖的基准线对合，到缝纫机上进行缝合。
4、缉合后袖缝：把前后袖缝用机器缉好并劈缝，大袖片的肘线比小袖片的肘线抬高0.5cm，袖口处的基准线应对位。
（二）做手臂里并絮填充物
1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料通常选用薄或中厚的白胚布，但要采用斜纱裁剪，裁剪时先留缝份后裁剪。
2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克～200克（用腈纶棉1.2米），此次手臂的填充物为晴纶棉。
3、袖里布缲缝完成：腈纶棉的填充合适后，将两袖侧缝的净样线扣净后对齐，用大头针暂时固定，并用白棉线进行缲缝。
（三）手臂里装入手臂面内
1、手臂里装入手臂面内：手臂面套折三段，然后将里布手臂插入其中，袖口处要插实。
2、修剪里布袖口：里布包布在腕部处的缝份向内翻折，里布袖口留4～5cm，多余量修剪。
3、包裹里布袖口：将里布袖口处留出的多余包布向内包折，包折时面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口处做的饱满。
（四）封袖口
取用已做好的袖口布，将其与手臂腕口处对位，短轴为左右方向，手臂前后中线对准袖口布的中央垂直线。
（五）装臂根布
将手臂面的袖山边缘用针缝缩处理，缩缝量较大，一般为6～7cm。注意扌寨针的缝线为双股白棉线。
（六）装袖山斜长
手臂取下。将手臂袖山多余布料剪掉，留2cm缝份，使其不超过布条的宽度。斜条锁缝，将手臂缝份向内翻卷锁缝。
（七）装盖肩布
盖肩布底边扣好缝份后翻到正面，将两缉线上下对合，再用熨斗将两边折线烫好。将烫好后的盖肩布贴在手臂模型上，使盖肩布与手臂袖山处的形态贴合一致，固定盖肩布与手臂模型。
第三章
衣身立体裁剪
教学目的：
1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序
2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法
3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学重点：
1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序
2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法
3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学方法：讲述法、图示法 演示操作 学
时：6 教
具：粉笔、人体模台、大头针 作
业：
1、省饰款例
2、褶饰款例
3、分割饰款例 教学内容：
第一节
省在衣身中的应用
一、贴体型基本衣身的立体裁剪
（一）准备工作
1、确定用布量
贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。
2、粗裁
布料的纵横向均用手撕开，整理布纹，要求布样丝绺平直。
3、划样
用醒目色线或2B的铅笔，将基准线标记清楚。前衣片的标示线有：前中心线、胸围线。后衣片的标示线有：后中心线、胸围线、背宽线水平线。
（二）操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪
(1)固定前中心线及胸围线:
将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，用大头针固定BP点及前中心。
(2)粗裁领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口。
(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉。
(4)整理肩胸部及纳省: 将布料从领口向肩部、袖窿自然地贴在模型上，多余的部分做为袖窿省，用大头针将其别出。
(5)整理腰部及纳省: 将布料从袖窿向侧缝处扶平，侧缝用大头针固定，再将腰部多余的部分做为腰省。
(6)点影: 在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(7)划线、整理: 把衣片从人体模型上拿下来放平，先将省位确定下来。再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。
2、后衣片立体裁剪
(1)固定后中心线及胸围线:把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线、背宽线与人体后中心线、胸围线、背宽线对齐，并用大头针固定后中心线、背宽线。
(2)粗裁后领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点，颈肩点很容易剪过。粗裁时一定慢慢剪，千万不要剪过。
(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉，注意不要剪过领窝净线。
(4)整理肩背部:将领口、袖窿理顺自然地贴在模型上，多余量留在肩部，整理布料时，理顺一处就用大头针固定好一处。
(5)纳省:肩部多余的部分做为肩省，用大头针将其别出，肩省指向肩胛骨最高点。
(6)固定袖窿及侧缝:将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。最后用剪刀修剪肩缝、袖窿弧线。
(7)修剪侧缝: 侧缝固定好后，将侧缝处的多余量进行修剪。
(8)固定腰口及纳省:理顺后的布料在腰部处产生余量，所以在腰处纳省，腰省省尖指向肩胛骨最高处。
(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，将腰口处的多余量进行修剪。
(10)标记腰口:用粘纸或彩带，将腰口净线标记出来。
(11)点影:在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。
(12)划线整理: 将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。
第二节
褶在衣身中的应用
一、前中心抽褶衣身的立体裁剪
（一）准备工作
1、布料准备
前中心抽褶的衣身布料为长方形，纵向取前腰节长+8cm，横向取前(后)胸围大+8cm。在布料上将前（后）中心线、胸围线标记出来。
2、标记衣身造型线
根据设计者的要求，在人体模型台上将前衣身造型线用粘纸标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪
(1)固定前中线：把布料披到人体模型上，将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定。
(2)固定侧缝线：布料从腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，侧缝用大头针固定，胸围线后端略上抬。
(3)固定袖窿及肩部：侧缝用大头针固定好后，将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平。
(4)修剪轮廓线：将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪。
(5)抽褶及标记前止口线：将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同时进行，一边标记，一边抽褶，把所移动的褶分成若干小褶，整理好形状后加以固定。
(6)点影：根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(7)划线、整理：衣片放平后，按照前止口造型线及各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。
2、后衣片立体裁剪
(1)固定后中心线：将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心下端。
(2)固定侧缝线：将布料顺着腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，侧缝用大头针固定。
(3)固定袖窿及肩部：将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平，使衣片与人体贴合，袖窿处略留有余量，肩部用大头针固定，注意领口处的布料要扶紧。再将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪，领口打剪口使其平服。
(4)点影：各部位调整好后，根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将领口、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(5)划线、整理：把衣片从人体模型上拿下来展平，按照各点影将衣身的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。
第三节 分割线在衣身中的应用
一、刀背分割处理胸部
（一）准备工作
1、布料准备
准备两块长方形布料，即前面布与后面布。前面布包含前正面布及前侧面布，后面布也包含后正面布及后侧面布。
2、标记衣身造型线
按款式造型图用粘纸在人体上将前后刀背分割线及胸侧短斜省位置标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、前面布的立体裁剪
（1）前正面布的立体裁剪：固定前中心十字点、前中心线及胸围线、前领口、前胸肩部、腰部、胸侧短斜省，修剪前刀背分割线、袖窿及肩，再进行前正面布点影、划线。
（2）前侧面布的立体裁剪：固定前侧胸围线、前侧腰围线、前胸袖窿部，修剪前侧面布，在前侧面布上沿人体侧缝线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线。
２、后面布的立体裁剪
（1）后正面布的立体裁剪：固定后中心十字点、后中心线及胸围线、后领口及后肩部、分割线及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人体领口、肩线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线、整理。
（2）后侧面布的立体裁剪：同前侧面布的立体裁剪
第四章 衣领立体裁剪
教学目的：
1、了解和掌握基本领型的立体裁剪方法
2、掌握变化的领型操作方法及规律 教学重点：
1、掌握基本领型的立体裁剪方法
2、掌握变化领型的操作方法及规律 教学方法：
讲述法、图示法、演示操作 学
时：4 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、制作基本领型3款
2、制作变化领型3款 教学内容：
第一节 基本型衣领
一、无领立体裁剪
在无领立体裁剪中有两种操作方法，一是先在人体上将领口造型标记出来，后进行衣片的别扎，称人体标记法；二是在人体上先将衣片制作出来，后将领口造型标记出来，称衣片标记法。
二、立领立体裁剪
立领围绕于人体颈部，呈封闭状态，给人干净、利落、保暖之感，是衣领的重要种类之一。下面介绍向内倾斜型立领，向内倾斜型立领结构特点是领下口线呈一 条向上翘起的弧线，领上口围小于领下口围
（一）准备工作
1、布料准备
向内倾斜型立领的布料为长方形，纵向取m+6～8cm（m为领宽），横向取N/2+6（N为领围）。
2、标记前后领窝及后中心
用粘纸在人体模型的衣身上，将领窝的形状调整好，并将颈部的中心线也标记好。
（二）操作方法及技巧
1、固定领片后中心及领宽：将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针，再在中心线处将领宽别出。
2、确定后领下口线：将后领片下口的布边向上翘起，确定后领下口线，布边向上翘起时注意领片与人体颈部要留有空隙。
3、确定领翘：先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前围绕，前领中心布边向上翘起量增大，领片上口将靠近颈部，形成梯形的立领造型。
4、领下口剪刀口：为使领下口的缝份平服于人体模型上，即领片平服，将领下口线剪刀口，注意剪口不能超过人体模型颈根净线。
5、领下口线点影：根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。
6、确定领上口造型线：根据设计者的要求，用粘纸将领上口造型线标记出来，或用笔标记也可。
7、卸下领片：将领片从人体模型上卸下来。
8、划线、整理：把领片从模型上拿下来展平，将领子的轮廓线用笔画好。
9、修剪领片：将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。
三、连翻领立体裁剪
连翻领由底领与翻领组成，但两部分不断开，连在一起，由一块面料组成，连翻 领的底领宽与翻领宽差数较小，底领略高，是常见的领型之一。
（一）准备工作
1、布料准备
准备一块长方形斜纱领布，长为N/2+6cm，N为领围；宽为m+n+8cm，m为翻领宽，n为底领宽。在布料上将后中心线、领下口净线标记出来。
2、标记前后领窝及后中心
领片进行立体裁剪之前，先在人体模型上将领子后中心线及领窝线按款式要求用粘纸标记好。
（二）操作方法及技巧
1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，将领片下口净线用大头针水平别两针，在后中心线上再将底领宽别出。
2、折领下口线：将领下口多余布料向上折，向上折的越多则翻领松度越大。底领宽与翻领宽的差量越大，则翻领松度越大；反之则小。
3、调整连翻领：将领下口线向下修正，并将领布下口线向上折起后固定于领窝上。边固定边翻向正面，观察翻折线的形状是否满意，然后再翻向反面修正或继续固定领布，直到满意为止。最后将翻领多余布料向上翻折。
4、领下口线剪刀口：用大头针沿领窝线别插固定领片与衣身，剪好刀口后进一步调整领片与人体颈部的关系。
5、调整领造型：再次将领子翻折好，进一步调整领造型，领造型不满意则重新调整领下口线的位置。
6、领下口点影：领片调整好后，根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。
7、标记领外口造型：将领翻到正面，观察翻领宽、底领宽、翻折线的造型，要注意它们之间的平衡关系，底领与颈部留有空隙。
8、划线、整理：把领片展平，按照领上口造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好。
9、修剪领片：留出缝份将多余布料剪掉。
第二节
变化型衣领的立裁
变化型领款是指一些富于层次及形态变化的领款，其结构较复杂，是一种高品味的设计，具有独特的视觉美感，深受广大女性的喜爱。
一、波浪领
波浪领的领呈V字形，是坦翻领的变形领，此领基本无底领，翻领部分为波浪状，造型活泼生动、随意、富有动感，适合少年儿童及青年女性服装，面料应选择柔软，但有弹性、有身骨的面料，如乔其纱，尼丝纺等织物。
（一）准备工作
1、布料准备
取一圆形布料，需要在布料的中间先剪去圆形或桃形的孔洞，孔洞的周长为领口线周长的1/2，大约为N/2。
2、标记前后领窝及后中心
根据设计者的要求，在人体模型台上将衣片领窝线用粘纸标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，并用大头针固定。
2、固定后领下口线：将领片的后领部位固定于衣身后领窝处，并按领窝形状在领片上作剪切口，从而固定后领下口线及波浪。
3、作领外侧波浪：领下口一边刀口，一边将领子捏住做波浪，观察领外口的波浪。
4、修剪外侧波浪：将领样固定于衣身后，观察波浪的位置是否合适，最后按波浪领的造型将多余的部分粗略剪去。
5、标记领外口波浪造型：领外侧波浪修剪好后，在领波浪布上将领外口造型用粘纸标记好。
6、点影：领下口线及领外口线分别点影。
7、划线、整理：把领片展平后，按照领外造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。
第五章
衣袖的立体裁剪
教学目的：
1、了解和掌握基本袖型立裁方法
2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学重点：
1、了解和掌握基本袖型立裁方法
2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：2 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、基本袖1款例
2、变化袖2款例 教学内容：
第一节
基本型衣袖的立裁
一、无袖
无袖是只有袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形态即为衣袖的造型线，在衣片袖窿上进行各种造型变化，其构成是所有衣袖中最简单的，造型变化只体现在袖窿的形状变化。
（一）准备工作
1、布料准备
准备两块长方形布料，布料的纵向取前（后）衣长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。
2、标记衣身造型线
在人体模型上，按款式造型图用粘线将前后袖口、领口、衣长位置标记出来。
（二）操作方法及技巧
1、前衣片立体裁剪
(1)固定前中心线及胸围线：将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定BP点及前中心。
(2)整理肩胸部：先将领口粗裁，注意不要剪过。
(3)固定侧缝：将布料从袖窿向侧缝处扶平，多余量留在腰部，侧缝用大头针固定。
(4)粗裁及纳省：先将肩线、袖窿、侧缝进行粗裁。将腰部多余的部分做为腰省。
(5)点影：在衣片上用笔将领口线、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。
(6)划线、整理：衣片放平，再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好。
2、后衣片立体裁剪
(1)固定后中心线及胸围线：把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心线。注意后片中心基准线成垂直状态。
(2)粗裁后领口：将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点。
(3)固定袖窿及侧缝：将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。
(4)纳省及修剪：腰部多余的部分做为腰省，用大头针将其别出。
(5)点影：在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。
(6)划线整理：将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。
二、基本型袖立体裁剪
基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，为满足肘部凸起，设定袖肘省。基本型袖款式
（一）准备工作
为操作方便，可把手臂从人体模型上取下来，布料为长方形，长为袖长+6～8cm，宽为臂根围+6～10cm。在布料上按图示标记袖中线、袖深线。
（二）操作方法及技巧
1、固定袖中线：将布料的袖中线、袖深线与人代手臂复合一致，并用大头针固定。
2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。
3、确定袖内缝标记：用粘纸在手臂的内侧将袖内缝的位置标记下来。
4、包裹前侧布：处理前袖缝时，把前侧布包裹到手臂里侧。
5、点影：以袖内缝标记为准，在前侧布上进行点影。
6、修剪前袖缝：以前侧布上的点影为准，留出缝份，将多余布料剪掉。
7、确定后袖缝：先将前侧布翻起，以便固定后侧布。把后侧布包裹到手臂里侧中线。将肘部多余量用大头针别起，即为袖肘省。
8、点影：以袖内缝标记为准，在后侧布上进行点影。
9、固定袖内缝：将前后袖缝用大头针固定在一起，进一步整理其形态。
10、固定袖底缝：将袖山顶点对准肩缝线，别上针固定。
11、固定袖山：用大头针逐一别出袖山余料，把袖山处轮廓大概确定下来。
12、确定袖口：根据袖长决定袖口的位置。
第二节
变化袖款的立裁
变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。
（一）准备工作
这是一款斜插肩短袖型，为了取得较好的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。
（二）操作方法及技巧
1、袖片的对位
将袖中线与模型的肩部基准线对位并固定袖片于肩部。
2、修剪袖造型
按照款式效果需要，修剪领弧线、前后插肩线处多余面料。
3、袖片的点影和连线
依据袖造型标记点影并取下袖片，将点影线连接，形成袖片轮廓线，再按照轮廓线加放适当的缝份、贴边，最终形成袖片裁片轮廓。
4、袖裁片拷贝
由于本款服装左右对称，将所得到的服装袖片进行对称拷贝。
第六章 下装立体裁剪
教学目的：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。
2.掌握裤子立体操作方法。教学重点：
1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。
2.掌握裤子立体操作方法。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：4 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、基本裙型1款例
2、变化裙型2款例 教学内容：
第一节 裙装的立体裁剪
一、直身裙
直身裙也称筒裙、一步裙，它是裙装中最基本的款式。
（一）准备工作
1、布料准备
根据直身裙臀围确定用布的宽度，用布长为（裙长+5cm），宽为（臀围/4 +8cm）。
2、标记腰围线、臀围线的位置
根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中心线：将布料的前中线和臀围线分别与人体模型上的前中心标志线和臀围标志线对齐，用大头针固定中心线。
2、折叠臀围放松量：在臀围线处折叠0.5～1cm，即加入2～4cm的臀围放松量，用大头针固定臀围线及折叠量。
3、固定侧缝：将臀围线以上部分向侧缝方向推抚，下部分根据造型来固定。
4、固定前腰省：根据造型需要将腰部余量折出两个省道，并用大头针固定腰围线。
5、固定后中线、折叠腰围放松量：对齐后中心线和臀围线，大头针固定后中心线，臀围线处也要折出0.5～1cm的放松量。
6、固定后腰省：将臀围线以上部分向侧缝推抚，侧缝处留有一定的缩缝量。
7、固定后侧缝：将前后裙片侧缝处对合，折叠后片侧缝缝份，大头针固定。可在前（后）中心或侧缝处开衩。
8、固定裙腰：将腰面布对准前中心和腰下口线，边抚平腰布。
9、点影：在前后裙片上，要求点出腰围线、侧缝线、省道、裙长线及开衩位置。
10、划线整理：从人体模型上取下前后裙片，按照点影线位置，重新修正裙片平面结构图。从结构图中可以看出，腰省不是直线而是弧线。
二斜裙
斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，下摆呈波浪形。可以根据造型需要，制做不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单。
（一）准备工作
1、布料准备
用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向。
2、标记前后腰围线、臀围线的位置
根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中心线：将斜裙前身布料的中心线对齐人体模型前中线，腰围线也与人体模型标记的腰围线对齐，大头针固定。
2、形成第一个波浪：在款式有波浪的部位将腰部面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定，腰部打剪口。
3、形成前身其余波浪：按同样的手法作出其余波浪，注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上余料打剪口，以保持平整。
4、固定后裙片：将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。
5、形成后身波浪：同前身波浪操作方法。
6、固定侧缝：拼合前后裙片侧缝线，用大头针固定。
7、固定裙腰：裙腰的操作方法同直筒裙。
8、确定裙长：根据款式确定裙长，标记位置。
9、点影：要求点出腰围线、侧缝线及裙长线的位置。
10、划线整理：从人台上取下前后裙片，按点影线位置，重新修正裙片平面结构。
第二节 裤装的立体裁剪
筒型裤
筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小适宜，裤长较长，给人以修长的感觉。
（一）准备工作
1、布料准备
筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。
2、标记腰围线和臀围线的位置
根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。
2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。要求第一个折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。
3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩程度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。
4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。
5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。
6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同时按前片方法固定后片外侧缝。
7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。
8、固定后裆弧线：按照前裆的处理方法，处理后裆弧线，边剪边固定。
9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。
10、点影：腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。
11、划线整理：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。
第七章 服装立体构成艺术技法
教学目的：
1、掌握各种布纹处理方法和技巧
2、了解立体构成原理在服装上的应用 教学重点：
1、掌握各种布纹处理方法和技巧 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：4 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、款例1
2、款例2 教学内容：
第一节 抽褶法
一、抽褶法及其特点
所谓抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶纹，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。
二、抽褶法的工艺技术要点
抽褶法的工艺技术要点：先在布料上画出要抽褶的线的位置，然后按造型的需要计算布料上所需抽褶线的长度，抽褶线的长度一般为抽褶长度×（1.5～3倍）。
第二节 折叠法
一、折叠法及其特点
折叠法是将布料的一部分按有规则或规则的方法进行折叠，用大头针或针线将折叠的部分拉开或不拉开，从而产生富有立体感、蓬松的外观造型的立体构成方法。
二、折叠法工艺技术要点
折叠法的工艺技术要点：估计用布量。用布量的实际长度（或宽度）=实际造型的长度（或宽度）+折叠造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折叠用布量=折叠个数×一个折叠宽度。
第三节 编织法
一、编织法及其特点
编织法是将布料折成条或扭曲缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类材料用编织形式编成具有各种美观纹样的衣身造型，若辅之以其他的方法如折叠、抽缩等能作成具有雕塑感的立体造型，是具有“前卫”意识的设计师经常使用的方法。
二、编织法的工艺技术要点
编织法的工艺技术要点：条状编织造型是将布料折成所需宽度的扁平状布条。布条裁剪宽度为：2×布条实际宽度+2×缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完成，将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合，后翻到正面烫平。
第四节 缠绕法
一、缠绕法及其特点
缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体或人体模型上。缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一，从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物，古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装，到现代法国女装设计师格瑞夫人著名的缠绕式时装，缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。
二、缠绕法的工艺技术要点
缠绕法的工艺技术要点：为布料的缠绕作好前期准备工作，根据款式的需要将准备用于缠绕的部位确定下来。布料的边缘要折净、折光，形成的布纹要流畅自然、不能生硬刻板。
第五节 绣缀法
一、绣缀法及其特点
绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧妙的大头针别合方法，在人体模型上形成优雅别致的造型。它的处理方法常有两种，一种是用布料缝缀成图案后用针与衣服固定；另一种是直接在衣服上缝缀成图案。
二、绣缀法的工艺技术要点
绣缀法的工艺技术要点：先观察服装款式造型，在服装款式造型所需的部位上，将绣缀针针法画出来，并将针法图中的直线两端进行缝缩。绣缀针针法的每格间距根据款式缝缩需要而定，可宽可窄。
第六节 堆积法
一、堆积法及其特点
堆积法是根据面料的剪切性，从多个不同方向进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。由于堆积法能利用织物皱痕的饱满及折光效应，因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。
二、堆积法工艺技术要点
堆积法的工艺技术要点：从三个或三个以上方向挤压、堆积布料，使布料皱褶堆积呈三角形或多边形。各个皱褶之间最好不能形成平行堆积关系，平行则显得呆板单调，各部位的堆积量要大小不同，从而有所变化。
第八章 整装立体裁剪与制板
教学目的：
1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。
2.培养和提高学生把握服装整体造型及制板的能力。
3.服装样板的制作方法及规范化。教学重点：
1.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。
2.服装样板的制作方法及规范化。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学
时：8 教
具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作
业：
1、款例1
2、款例2 教学内容：
第一节 生活装立体裁剪与制板
吊带领型刀背缝分割上装
（一）准备工作
1、布料准备
为保证丝缕的一致和用料的经济性，一般刀背缝两个分割片用同片面料同步下料，只是在胸围尺寸上增加5厘米的分割预备尺寸。
2、标记衣身造型线
根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。
（二）操作方法及技巧
1、前衣身立体裁剪
(1)前片标志线对位：将前衣片面料胸围标识线、前中心标识线与模型相应标识线对位固定。
（2）前片刀背分割：胸围线保持水平，前中心线保持垂直，将胸围线上下的松量分别向将前衣片侧逢方向推转，抚平面料。
（3）前中心线裁剪：将领部前中心线剪口至1厘米缝份处，边打剪口边裁剪领窝。
（4）吊带领的修剪：将颈胸部余量向后推转，边打剪口，边将面料抚平至肩线后。
（5）前片点影：将吊带领抚平，修剪多余面料。用记号笔点影并取下。
（6）前侧片与标志线对位：将剪下待用的刀背侧片取出，胸围线与模型胸围标记线对正固定。
（7）前侧片省量推转：在胸围线不变的情况下将上下余量向刀背分割线处推转，即将胸省、腰省推入刀背分割线。
（8）前片轮廓连线：修剪分割线处多余余量，并且点影取下。
（9）前片裁剪完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边和余量后进行裁剪，形成最终前衣片裁片轮廓。
2、后衣身立体裁剪
（1）后片标志线对位：将后片坯布胸围线、后中心线与模型标记线对正固定。
（2）后片刀背缝裁剪：以胸围线不变，将上下余量分别推转进入后刀背缝，用针固定。
（3）后片侧片对位：取出后片刀背分割裁片，将胸围线与模型标志线对正固定。
（4）后侧片省量推转：将侧片余量沿箭头方向抚平，余量分别推转进入刀背分割和侧缝。
（5）后侧片点影： 将粗裁后的后片进行点影处理。
（6）后侧片轮廓连线： 取下裁片用记号笔将点影连接成线，形成裁片清晰轮廓。
（7）后片裁片完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边量和余量后进行裁剪，形成最终裁片轮廓。
第二节 礼服立体裁剪与制板
横向细褶礼服
（一）准备工作
1、布料准备
布料宽约为55，长为衣长加抽褶量，抽褶量越大，则布料越长。
2、标记衣身造型线
根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。
（二）、操作方法及技巧
1、前衣身里布制作：
（1）前衣身里布对位：将前中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。
（2）前衣身里布裁剪：通过收取腋下省、胸腰省，将衣片上的浮余量收光。
（3）前衣身里布点影 与连线：点影取下前衣片里布，连接点影形成衣片轮廓。
2、后衣片里布制作
（1）后衣身里布对位：将后中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。
（2）后衣身里布裁剪：通过收取腰背省，将衣片上的浮余量收光。
（3）后衣身里布点影与连线：同前衣片里布。
3、前衣片外层立体裁剪
（1）前衣片外层对位：前衣片取料45度斜纱，用布纵向长度为与缩褶量的大小和多少成正比例变化，一般为成品衣长的1.5倍左右。
（2）前衣片缩褶处理：两侧缝同时设置缩褶，但左右衣褶不一定完全对称或相连。
（3）调整固定缩褶：完成缩褶后，对整体效果进行调整，修剪多余布料并用手针在两侧缝处、褶集中处进行与里布固定。
4、后衣片外层立体裁剪
后衣片外层立体裁剪方法与前衣片的制作方法基本相同。
5、裙的立体裁剪
外裙片为腰部抽缩褶的喇叭裙形式，外裙片长需比成品裙长长出20厘米，为形成灯笼裙的裙摆蓬松饱满状态准备足够的回转量。
6、裁片整理
将所得到的服装的前、后裙片、进行点影、连线、修剪。
7、裁片的假缝试样
将裁片的贴边扣烫，缝份扣净，曲度较大的边口部位要打刀眼。用大头针将服装相关结构线进行假缝。效果完成。
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