服装结构设计教案

第一篇：服装结构设计教案

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绪

论

一、服装结构设计的性质

服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。

现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。

二、服装结构设计的方法

１．平面结构设计

将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。

比例分配法

原型法

２．立体结构设计

将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。

单一式

混合式

展平式

三、服装结构的内容

服装人体工学

规格设计

服装设计原理

服装平面、立体结构设计的方法

特体服装的结构处理

计算机辅助服装结构设计

服装庛病与修改

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第一章

服装与人体工学 第一节

人体的构成

一、人体主要部位的构成

人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。

二、人体主要基准点的构成

人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

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1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。

3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。

4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。

5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。

6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。

12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。

15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。16.臀部后突点：臀部向后最突出点。

17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。18.外踝点：踝关节向外侧突出点。

三、人体主要基准线的构成

人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。

1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。

颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。

2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

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8.膝盖线：通过膝盖中点的水平线

四、人体主要体表形态的构成：

人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。

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关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，关节有不同的形态与种类。

人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分离的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。

第二节 人体的体型特征

一、人体的比例

我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。

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二、人体体形生长变化规律

不同的年龄段，人体比例各不相同。人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段

三、男、女、童体型差异

1、儿童体型特征

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儿童体型与成人体型的差别：

（1）下肢与身长比 越年幼腿越短，1~2 岁的孩子，下肢大约是身长的32%（2）和小腿比 越年幼的孩子大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大

腿的增长很显著，1 岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3 岁时是15cm，8 岁时是25cm，10 岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。

（3）儿童的头身比 如下图所示

（4）8 岁前的孩子 男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。

（5）从侧面看童体 腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。

（6）颈长 乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2 岁就是达到3.5%，6 岁时就达到4.8%。（7）B 类体型 腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂

肪，向前方挺出。下肢中的大腿 受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。

2、男女体型差异

胸部差异 女体为以BP为顶点的圆锥体—用对准BP的省道消除前浮

男体为盆状体—用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮

肩部差异 女体﹤3 个头宽 男体=3个头宽 男体肩斜≥女体肩斜=22°

B﹡﹣W﹡ 男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7 ㎝）C体（6~2 ㎝）

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H﹡﹣B﹡ 男体为2~4㎝

前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝

女（前腰节－后腰节）=1㎝

第三节 人体测量

一、测量工具

1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）组成。

2.直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。

3.弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。如肩宽，胸厚等部位的尺寸。

4.软尺：最常见、最简易的人体测量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。5.人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。6.现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。

二、测量注意事项

被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。

三、人体测量的部位与方法

1、测量基准点、基准线

要点：基准点——常是骨骼的端点

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基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位

重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长

2、测量方法

产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）

科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法 特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法

3、常用测量方法和项目：

前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP 的垂直长 后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长 衣长——自BNP~所需部位的垂直长

袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长 胸围——通过左右BP 的水平围长

领围——沿BNP、SNP、FNP 为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量 肩宽——左右SP 通过BNP 的横长 腰围——通过腰部最细部的水平围长 裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长 臀围——通过臀部最丰满处的水平围长

上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长

注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。

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第四节 服装放松量与人体运动的关系

一、放松量确定的原则

1．体形适合原则

肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。2．款式适合原则

决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。

3．合体程度原则

真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。

4．板型适合原则

不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。

5．面料厚薄原则

厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。

二、放松量与空隙度的关系

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三、各部位放松量大小

第五节 制图基本知识

一、基本术语

1.基本线：构成服装结构制图的框架的线条； 2.结构线：客观反映服装内部结构的线条；

3.轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条； 4.尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。

二、制图规则符号

（一）制图规则

1．服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。

2．服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。

3．服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。

4．结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。5．服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。

（二）制图符号

1．服装制图主要部位代号 服装制图主要部位代号

胸

围——B

腰

围——W

臀

围——H

领

围——N

胸围线——BL

腰围线——WL

臀围线——HL

领围线——NL 肘

线——EL

膝盖线——KL

胸高点——BP

颈肩点——NP

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袖窿长——AH

长

度——L

中腹围——MH

肩

宽——SW

背

宽——BW

前胸宽——FW

领

宽——NW

领

深——NH 前中线——FCL

后中线——BCL

颈前点——FNP

颈后点——BNP 颈侧点——SNP

袖山高——ST 2．结构制图符号

三、制图工具

1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。2．角尺：两边成直角90°的尺子。

3．弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。4．自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧线。

5．比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。

6．曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。7．针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。

四、服装结构线的名称

1．上衣前、后衣片结构线的名称

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2．袖子结构线的名称

3．裤（裙）前片、后片结构线的名称

4．中式服装的结构线的名称

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第六节 成衣号型标准与成衣规格设计

一、GB服装号型

1.号型定义

“号”是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。“型”指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。2.体形分类

以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。

3.号型标志

号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。4.号型应用

号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。

型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近

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以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。

5.号型系列

号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5·

4、5·3或5·2号型系列。

二、成衣规格设计

控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。

男上装规格设计

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女上装规格设计

男、女下装规格设计

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第一章

服装与人体工学

第一节 下体的体型特征及测量

一、下肢特征

人体的下肢由胯部，腿部和足部组成。腿部上粗下细，大腿肌肉丰满、粗壮，小腿后侧形成“腿肚”。从正面看，腿部的大腿从上至下略向内倾斜，而小腿近于垂直状。从侧面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲线状。

从臀股截面图看，胯部两侧最宽处为大转子。两腿直立时，臀大肌向后隆起。

从人体的腰臀截面图看，两截面在前面的形态差异主要体现在长度不等上，而在后面的形态差异主要体现在形状不同上。臀突部由于肌肉厚实，形状比腰部尖圆。

二、下体静态参数

人体以前中心线和后中心线为对称，前后为非对称。人体腹部与前中心的垂直倾角α=8°，臀部侧面垂直β=20°左右。臀沟垂直

倾角δ=8°，臀突垂直倾角倾角γ=10°～˜12°(男小，闽江学院教案——服装结构设计教案

女大)，三、下体动态参数

四、测量部位

五、裤装主要结构线名称

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第二节 裤装基本结构

一、裤装的分类

1.按长度分类：迷你裤，短裤，中裤，中长裤，吊脚裤，长裤等。2.按腰部形态分类：连腰裤，装腰裤，高腰裤，低腰裤等。

3.按外形轮廓分类：三角裤，灯笼裤，马裤，裙裤，喇叭裤，西裤，直筒裤，锥形裤等。

4.按穿着层次分类：内裤，外裤等。5.按性别和年龄分类：男裤，女裤，童裤等。

二、裤装的基本规格设计

裤长L=0.6G+(0-2)cm 腰围W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(贴体)臀围H=H*+x(6-14)cm(合体)

14cm以上(宽松)脚口大=0.22H 中档大=脚口大+(4－6)cm 上裆长=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)

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腰围=W/4-1(cm)+褶量 前臀围=H/4-1(cm)裆宽=0.05H或=0.07H 腰围=W/4+1(cm)+省量 后臀围=H/4+1(cm)裆宽=0.11H或=0.09H

三、裤装基本结构

G=160 cm, W=68+2=70 cm, H=92+6=98cm, L=98cm(一)前裤身

1.前侧缝线(1)，上平线(2)，裤长线(3)，横裆线(4)，臀围线(5)，中裆线(6)2.前臀宽线(7)，前裆宽点(8)，前挺缝线(9)，前中裆大点(10)，前脚口大点(11)3.腰侧点(12)，前腰点(13)，画顺前侧缝线(14)4.重新确定前裆宽点(8')，画顺前裆弯弧线，前缝线(15)，下裆缝线(16)5.画顺腰口线及脚口线 6.确定褶位及褶量(二)后裤身

1． 上平线，臀围线，横裆线，中裆线，脚口线均由前裤片作延长线而得 2． 侧缝线(17)，臀宽线(18)3． 裆宽点(19)，挺缝线(20)，中裆大点(21)，脚口大点(22)，腰侧点(23)4． 画顺侧缝线(24)，重新确定后裆宽点(19')5． 上裆缝线，裆弧线(25)，下裆缝线(26)6． 画顺腰口线，脚口线

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7． 确定省位及省量

第三节 裤装的结构分析

一、裤装的放松量

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服装的规格主要由人体的净尺寸和放松量两部分构成。人体净尺寸可实际测量获得，而放松量却是灵活多变的。它涉及到裤装的品种、款式造型、流行趋势、着装者的体型、性别、生活习惯、面料特征和个人的审美观念等多种因素。

二、腰、臀差的处理

1.腰臀差的大小

2.褶的分布

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3.省的分布：

三、腰臀围的分配比例

人体的侧缝线将人体分为前后两部分。位于侧缝线前部的腰臀为均匀的圆弧状，而位于后侧的腰臀部为曲率变化较大的圆弧状，因此后臀围应大于前臀围。所以在裤装基本结构中，采用前臀围为H/4-1cm，后臀围为H/4+cm1。为使腰部的分配方式与臀围一致，便于计算，也采用前腰围W/4-1cm，后腰围W/4+1cm的分配形式。

四、中裆围、脚口围的分配比例

中裆围和脚口围主要关系到造型，其大小可由款式而定。由于臀围的分配为前小后大，为保持裤身的整体平衡，前中裆和脚口围较后中档和脚口围要小,随着前后裤片比例大小的变化，前后中档围和脚口围的差数也随着变化。

五、前后上裆宽的分配比例

观察人体的侧面，臀部为一个前倾的椭圆形。以耻骨联合点作垂线，前一半为凸点靠上的腹凸，靠下较平缓的部分是前裆弯，故前裆弯小而平缓。后一半为凸点靠下的臀凸，也是后裆弯。由于后裆弯通过臀部转向腹部，且臀突靠下面挺起，所以后裆弯较急而深。另外，从人体臀部运动屈大于伸的规律，要求后裆宽增加必要的活动量，因此后裆宽应大于前裆宽。

六、上裆长的确定

测量法：

1.测量人体下裆长，用裤长减去下裆长，为上裆长。2.量取腰节线至臀凹处的长度。

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3.人体坐在椅子上，测量腰部至椅面的长度再加上3cm。

计算法：

1.H/4+2cmＳ

2.L/10+H/10+6cm

3.G/10+H/10-m{1男，0女}

七、后上裆缝倾角与起翘量的确定

后上裆缝倾角的变化与人体特征和裤装造型有关。在一般基本裤装结构中，后上裆缝倾角控制在0°到20°之间(男小，女大)。从人体来讲，后上裆缝倾角随臀高的增加而增加。从造型来讲，它与前后裤片收褶、省量有关。当前裤片不收褶或收褶量很小时，前侧缝线撇进量d增加，但d量的增加有一定的限度，这个量就是当前后侧缝撇进量相加为(d+e)。此时将(b+c)的量放在后上裆缝线处，约10°左右，加上基本结构中的10°，最大可达22°。如果用15：X来表示后上裆缝倾角，贴体裤X在4~5之间，合体裤X在2.6-4之间，宽松裤、便裤等X在0-2之间。

八、腰口线的定位

在裤子基本结构中，腰围线（除去腰宽）基本定在人体胯骨点以上1cm 的水平位置上，此腰位为标准束腰位。但在实际中，由于款式的变化，束腰位置往往在标准位置上有所变化，如贴体的牛仔裤、筒裤等束腰位置低于标准位置2-3cm，而一些宽松的裙裤、灯笼裤的束腰位置常高于标准位置1cm左右，在束腰位置确定之后，腰头的宽窄可根据款式造型任意确定。

九、下裆缝垂直倾角与裤形的关系

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第四节 裤装结构变化原理及应用

一、贴体裤

H=H*+x(x≤6cm)

W=W*+(0-2)cm+腰位下降2cm时所增加的腰大2cm =W*+(2-4)cm 上裆长=G/10+H/10-(0-2)cm 由于H较小，虽然腰位降低2cm，但上裆长不宜简单的一概减2cm。

后上裆缝倾角在11°至15°之间，最大可为20°，若用15：x表示，x=4-5。中档围线在基本裤装基础上向上提2cm左右。前 腰=W/4 臀=H/4-(0-1)cm 裆宽=0.05H-(0-0.5)cm 后 腰=W/4 臀=H/4+(0-1)cm 裆宽=0.11H-(0-1)cm 例1牛仔裤

G=160cm, W=68+4=72cm, H=94+4=98 cm, L=102cm, 脚口=18 cm

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例2 男牛仔裤： G=174cm, W=70+4=74cm, H=94+6=100cm, L=105 cm, 脚口=22cm, 中档=24cm

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例3 小喇叭裤：G=160cm, W=68+4=72cm H=92+4=96cm, L=102cm, 脚口=24cm

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二、合体型

例1 男西裤：G=174cm, W=74+2=76cm, H=94+9=103cm, L=106cm, 脚口=23cm, 中档=25cm

例2 女西裤：G=160cm, W=68+2=70cm, H=92+8=100cm, L=100cm, 脚口=22cm, 中档=24cm

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三、宽松裤

H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm 后上裆缝倾角<10,若用15：x表示，x=1.5-2.5 腰围=W/4+褶

前臀围=H/4+(0-1.5)cm 裆宽=0.05H-(0-1)cm 腰围=W/4+省 后臀围=H/4-(0-1.5)cm 裆宽=0.11H-(0-1)cm 脚口较小，中档可不控制。

例1 太子裤：G=175cm, W=79+3=79cm, H=92+15=107cm, L=104cm, 脚口=20cm

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例2 断腰太子裤：G=180cm, W=74+2=76cm, H=94+16=120cm, L=107cm, 脚口=21cm

例3 女时装裤：G=166cm W=68+2=70cm H=91+15=106cm L=100cm 脚口=17cm

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四、裙裤

1.裤装风格的裙裤

臀部较合体，后上裆缝线较贴合人体臀沟，横裆线以上部位可按裤装结构方法进行设计。由于下裆缝倾角为零，前后落裆差为零，上裆宽可在基本裤型上适当增加由.0.16H到0.21H之间变化。前后裆宽的大小可根据造型适当调节。2.裙装风格的裙裤

臀部放松量较大，横裆容量增加，臀部前屈运动所需的变形量由横向放松量来满足。后

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上裆缝倾角随着臀围放松量的增加而减少，直至为垂直线，成为裙装结构的裙裤。此时起翘量为零，裆宽控制在0.18H~0.21H之间，前后裆宽的大小可根据造型和习惯而定。例1 裙裤：G=164cm, W=66+2=68cm, H=92+8=100cm, L=65cm

例2 裙裤：G=160cm, W=66+2=68cm, H=92+14=106 cm, L=65cm

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例3 裙裤：G=160cm, W=66+2=68cm, L=60cm.五、短裤

短裤在外观上也可分为两种。一种是合体型，另一种是宽松型。合体型短裤的结构设计与基本裤型相同，只是将长度裁短即可。

宽松型短裤臀部较宽松，透气型较好。在总裆宽不变的情况下，用增加下裆缝倾角的方法，既可使缝合后的成品裤装腹臀宽增加，又不影响外观造型。此时前后落裆差可控制在3cm左右。

例1 无腰短裤：G=160cm,W=66+2=68cm, H=90+4=94cm，L=40cm，脚口=26cm。

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例2 男西短裤：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，脚口=28cm。

六、田径裤 三角裤

田径裤和三角裤都是要求穿着较舒适的短裤。在西短裤的基础上。进一步加大下裆缝倾角，使前后落裆差加大，成品裤装的腹臀宽增大。当前后下裆缝倾角均为90°时，前后落裆差为后裆宽减前裆宽。下裆长转为裆底宽，变为三角裤结构。例1 田径裤：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，脚口=28cm。

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例2 三角裤：G=162cm，H=90cm，L=12cm。

例3 睡裤：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，脚口=22cm。

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第三章

裙装结构原理与设计 第一节

裙装原理

一、测量部位

腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度 臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度 裙摆围：裙子下摆周长 裙长：腰节的长度

二、裙装基本结

构线名称 线至所需裙长

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三、裙装的分类

（一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。

（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。

（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。

（四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。

（五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。

四、裙原型

裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。

（三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。

（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。

（五）作前后省。

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第二节 裙装结构分析

一、裙装的放松量

（一）腰围的放松量

人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。

（二）臀围的放松量

臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。

（三）裙摆围的放松量

裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。

二、臀高线的确定

臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高/10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。

三、腰省的确定

（一）省量

腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。

对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。

（二）省数

整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是62后4。位

个，则前

（三）省

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四、臀围加放量与腰省的关系

若H*为净臀围，W*为净腰围，△H为臀围加放量，n为裙片数。经研究，在臀围加放量一定的情况下，每片裙的最小腰省量= H*-W*-2△Hn。

若要使腰省为零，则臀围的最小放松量= H*-W*2。

由此可见，裙摆量、臀围、腰省量是相互制约的。进而也将裙子的外形分为：紧身裙，半紧身裙，斜裙，圆裙几种轮廓。各式裙款均是在这几种裙形基础之上进行分割、拉展、打褶等变化而得到的。

第三节 各种廓形裙

一、紧身裙

为贴身的极限造型。如西装套裙，一步裙，窄摆裙等等。它的结构基本上在原型裙的基础上增加一些功能性的设计而成。如上端为穿脱方便装加拉链，而下端为便于行走，设有开叉。

二、半紧身裙

半紧身裙也称A形裙。它是在紧身裙的基础上增加裙摆的围度而完成的。随着裙摆的增

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加，侧缝线趋向变直，腰省量减小，腰侧点与前、后腰点距离增大，腰口线的弯曲度变大。结构制图是在裙原型基础上将侧缝线下摆放出，侧缝线变斜，同时减少腰省量，提高腰侧点位置。

三、斜裙

在半紧身裙基础上进一步增加裙摆量，此时臀围放松量也相应增大，当放松量△H>H*-W*2 时，腰省为零。腰侧点与前后腰点距离、腰围线曲度均大于半紧身裙。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）确定腰口斜线(4)。

（三）确定腰口大点(5)，裙中线(6)，腰口大点与(2)线和(6)线交点的连线(7)，裙侧线(8)，裙摆线(9)。

腰口大点若正好位于侧缝线上，按侧缝线处上提1cm，若不在侧缝线处，应按基本裙型的腰口线形状顺势修顺。

裙摆在斜纱处应考虑其长度的易变形性，根据面料适当裁短。

四、圆裙

在斜裙的基础上继续增加裙摆围，则腰口线、下摆线将变得更加均匀而呈圆弧状，称为圆裙。

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（一）以O为圆心，r为半径画弧(1)。

（二）以O为圆心，r+(L-腰宽)为半径画弧(2)。

（三）圆心角为θ的扇面形，则两条母线L1L2与两弧(1)(2)所围成扇面形为裙片的基本形。

（四）修顺腰口线及裙摆线。

将腰侧点、后腰点、前腰点按裙原型调整、修顺。裙摆在斜丝处适当裁短2～3cm，再修顺裙摆。

第四节 裙装结构变化原理及应用

一、设计步骤

（一）审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应轮廓裙型。

（二）在裙型上根据效果图作各种分割。

（三）作分割线中的省、褶等细部结构处理。

（四）将各结构图分离出来。

二、分割裙的结构设计 例1.筒裙

规格：160/68A L=70cm, W=70cm, H=92+4=96 cm, 腰宽=3 cm。

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在原型裙的基础，加上叠门宽，下摆在侧缝线处收进。

例2.无腰裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。1.按紧身裙做出基本结构，前片画出全图。

2.按效果图做出分割线位置，腹臀部的分割线通过省尖。3.将省转移至分割线。4.后裙片中线处开襟装拉

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链，下端开叉，前侧有装饰扣。

例3.八片A型裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型

2.画出分割线的位置，并将省放置在分割线及前后中心线处。3.在分割线处放出摆量，为保持裙面的平整，在侧缝处放得稍多些。

4.画顺各片轮廓线。

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例4.育克裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出纵横分割线，并将一省量放置在纵向分割线中，另一省转移至横向分割线中。3.在分割线处放出摆量。4.画顺各片轮廓线。

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例5.弧形褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=94cm，腰宽=3cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置，并将省放置在分割线中。3.前片下摆弧线以中心线为对称轴。

4.将分割裙片依效果图放出褶量，画顺轮廓线。5.后片为两片裙，底边为平线。

例6.高腰波浪裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出基本裙原型。2.依效果图做出分割线。

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3.将分割线下的裙片采用剪切拉展法，在相应位置拉出褶量。褶量越大，分割线弯曲度越大，但分割线长度不变。

4.修顺轮廓线

例7.斜裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

由于H、θ不控制，Y值可根据效果图及面料确定，按斜裙方法制图。

例8.螺纹形裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=90+8=98cm。

1.做出斜裙，Y=H-W2n =102-702×2 =8cm

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2.做出分割线，注意前后片分割线的衔接。3.将○3片作切展波浪。4.修顺各裙片轮廓。

例9.60°圆心角四片裙

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规格：160/68A，L=70cm，θ=60°，W=70cm，n=4cm。

例10.鱼尾裙

规格：160/68A，L=98cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出裙原型。

2.做出分割线，将省放置在分割线中。3.在膝围处收进，以突出鱼尾效果。4.在分割线裙摆处均匀放出摆量。5.修顺各片轮廓线。

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三、褶裙结构设计

褶可以分为自然褶，如波形褶、缩褶；和规律褶，如普力特褶、塔克褶等。自然褶具有随意性、多变性、丰富性和活泼性的特点。规律褶则表现出有秩序的动感。例1.抽褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

例2.波形裙

规格：160/68A，L=62cm，W=70cm，H=96cm，腰宽=3cm，结构制图见图3-4-12及图3-4-13。1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置及形状。

3.将分割线下的部位应用切展的方法，根据褶量大小拉展。褶量越大，拉展量越大，分割线变形越大。但总长应保持不变。

第二篇：《服装结构设计》电子教案

第一章：绪论

4学时

教学目标：

本课题要由理论教学完成，理论教学中要以结构设计课程概述、基本概念与术语、制图规则、符号与工具讲解为主，使学生认识服装结构课程的定位、课程主要内容、基本概念与术语，了解制图规则、符号与工具。教学重点： 1.结构设计课程概述 2.基本概念与术语 3.制图规则、符号与工具 教学难点： 1.结构设计课程概述 2.基本概念与术语 教学手段： 多媒体讲解理论。教学内容： 1.结构设计课程概述 2.基本概念与术语 3.制图规则、符号与工具 课后作业：

熟悉记忆服装结构设计基本概念与术语。

第二章：人体体型特征与测量

2学时

教学目标：

本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以人体体型特征与测量讲解为主，实践以人体测量实际操作为训练内容，学生能够达到熟练的进行人体体型特征与测量。教学重点： 1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线 3.人体测量的工具与方法 教学难点： 1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线 3.人体测量的工具与方法 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线 3.人体测量的工具与方法 课后作业：

（1）人体测量练习10个。（2）熟悉人体基准点与基准线。

第三章：下装结构设计

16学时

教学目标：

本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以女式的基本型裙和裤为主来讲解裙和裤的制图原理与制图过程。实践教学中要安排学生完成女式直身裙、A型裙、变化型结构裙装结构制图。学生能够达到熟练的进行裙子及裤子制图的目的。教学重点：

1.直身裙结构、A型裙结构、波浪裙结构 2.变化型结构裙装 3.女裤原型 4.裤装结构设计方法 教学难点： 1.波浪裙结构 2.变化型结构裙装

3.裙装与裤装的结构共异点、裤烫迹线的位置与造型的关系 4.女裤原型中裆弯的确定及画法 5.裤装结构设计方法 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.下装结构种类 2.人体下体重要特征 3.裙装的结构设计方法 4.女裤结构设计 课后作业：

（1）设计五款裙装并制图（1；5）（2）设计五款裤装并制图（1；5）

第四章：衣身结构变化 8学时

教学目标：

通过学习衣身结构，使同学们掌握衣身结构制图，并熟练的将女装的灵魂——省灵活的应用结构设计中去，要求学生必须熟练运用旋转法或剪切法完成省缝移位、基本分割方法，及省缝在其它造型线处抵消。教学重点：

1.单省转单省、单省转多省 2.省道设计、连省成缝 3.褶的变化

4.分割线的变化方法及应用 教学难点： 1.省道的转移方法 2.单省转多省 3.省道设计

4.褶、裥、塔克的变化应用 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.基础纸样 2.省道结构变化 3.折褶变化 4.抽褶变化 5.分割线变化 课后作业：

（1）设计四款1：5的省道转移并制图；（2）设计三款褶、一款裥、一款塔克并制图；

（3）设计五款1：5的分割线造型（结构还要包括褶、裥和塔克）；（4）设计五款1：5的变化款式造型。

第五章：衣领结构

16学时

教学目标：

通过学习衣领结构，使同学们掌握衣领结构制图，讲解衣领的基本结构无领、立领、翻折领。通过衣领实例分析了解衣领的常见领型，更深一步的认识到衣领结构的相互关系。教学重点： 1.立领结构 2.翻折领结构 教学难点： 1.立领结构 2.翻折领结构 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.结构种类 2.基础领窝 3.无领结构 4.翻折领结构 5.变化结构 课后作业：

（1）设计四款1：5的立领领型并制图；（2）设计三款1：5的翻折领领型并制图。

第六章：衣袖结构 16学时

教学目标：

通过学习衣袖结构，使同学们掌握衣袖结构制图，重点讲解袖身及袖山的结构与设计。教学重点： 1.袖身的结构与设计 2.袖山的结构与设计 3.袖山和袖窿的配伍 教学难点： 1.袖身的结构与设计 2.袖山和袖窿的配伍 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.结构种类 2.圆袖结构制图 3.连袖分割袖结构制图 课后作业：

（1）设计三款1：5的圆袖并制图；（2）设计一款1：1的分割袖并制图。

第七章： 女上装整体结构设计

40学时

教学目标：

通过学习本课题内容以达到学生进行整体结构设计的目的。理论教学主要讲解女装整体结构。实践教学要由学生设计出女装，在教师指导下完成其结构制图与样板。教学重点：

女装整体结构设计 教学难点：

女装整体结构设计 教学手段：

多媒体理论讲解，打板室实践指导 教学内容：

1.规格设计

2.衣身比例与廓体关系 3.实例分析 课后作业：

（1）设计两款女式衬衫并制图，1：5或者1：4均可；

（2）市场调研，调研德州2007年秋冬季女装流行款式，并画出五款款式图；（3）设计一款女式套装并制图（包括裙子），1：5或者1：4均可；

第八章：男装整体结构设计

42学时

教学目标：

通过学习本课题内容以达到学生进行整体结构设计的目的。理论教学主要讲解男装基本整体结构设计。实践教学要由学生设计出男装，在教师指导下完成其结构制图与样板。教学重点：

男装基本整体结构设计 教学难点：

男装基本整体结构设计 教学手段：

多媒体理论讲解，打板室实践指导 教学内容： 1.男装规格设计

2.男装宽松风格典型款式结构 3.男装较宽松较贴体风格典型款式结构 4.男装贴体风格典型款式结构 课后作业：

（1）男式六粒扣背心制图，1：1；（2）男式西服制图，1：1；

第三篇：服装结构设计教学大纲

百度文库专用

《服装结构设计》教学大纲 学分：8 学时：144 Apparel Structure Design 一.课程的教育目标：

通过学习《服装结构设计》，使学生能系统的掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计方法、工业用系列样板的制定等基本方法、使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。二.课程的性质和任务：

是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节，它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程教学旨在培养学生服装设计的能力。其知识结构涉及人体解剖、人体测量、服装卫生、服装造型设计生产工艺美学等学科，因其知识面广、实践性强，既要求学生明确结构设计原理，加强基础理论的研究，又要求能够独立绘制纸样，加强实践训练环节。三.课程的基本要求：

1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型绘制出各类款式服装结构制图。2.能够根据服装结构制图制作出样板及工业用样板，能指导工业化生产中的样板制作与排板。

3.能掌握人体结构体型与服装的关系，进行正确的样板补正，掌握特体裁剪的有关知识与技能。

4.能掌握特殊体型的部分常见服装的制图。四.本课程在教学计划中的地位和作用：

重要的专业必修课。是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节。它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础，在整个服装制作中起着承上启下的作用。五.课程的重点及难点：

掌握省道的设计、转移、联省成缝、舒适量的确定。掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用，应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法；

女装结构设计部分

第一章：绪论

（4学时）

第一节：结构设计课程概述 1.性质 2.目的与任务 3.发展与前景

第二节：基本概念与术语 1.基本概念 2.部位术语 3.部件术语 4.结构制图术语

第三节：制图规则.符号与工具 1.制图规则 2.制图符号 3.制图工具

第二章：人体体型特征与测量

第一节：女体体表特征 1.女体体型特征 2.女体体型生长变化规律 第二节：人体测量

1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线

第三章：下装结构设计 1.下装结构种类 2.人体下体重要特征 3.裙装的结构设计方法 4.女裤结构设计

第四章：女装衣身结构变化 1.女装基础纸样 2.省道的转移和变化 3.折褶变化 4.抽褶变化 5.分割线变化

第五章：衣领结构 1.结构种类 2.基础领窝 3.无领结构 4.翻折领结构 5.变化结构

第六章：衣袖结构 1.结构种类 2.圆袖结构制图 3.连袖分割袖结构制图

第七章： 女上装整体结构设计 2学时）

16学时）8学时）

16学时）16学时）40学时）

（（（（

（

（1.规格设计

2.衣身比例与廓体关系 4.实例分析 男装结构设计部分

第一章：男子体形与测量（2学时）

1.成年男子体形特征 2.男子体形的测量

第二章：男装结构（16学时）

1.下装结构

2.男装原型及衣身结构平衡 3.衣袖结构 4.衣领结构

第三章：男装整体结构设计 1.男装规格设计

2.男装宽松风格典型款式结构 3.男装较宽松较贴体风格典型款式结构4.男装贴体风格典型款式结构

实践内容： 1.女装基础纸样绘制 2.女装结构平衡实践 3.典型领款的结构设计实践 4.典型袖款的结构设计实践 5.典型裙装的结构设计实践 6.典型女装整体结构综合实践 7.男装原型制图实践 8.男装衣身结构平衡实践 9.典型衣领衣袖结构实践 10.男装典型款式整体结构综合实践 11.典型款式裁剪样板（24学时）

（4学时）

（2学时）（2学时）（2学时）（4学时）（6学时）（6学时）（2学时）（2学时）（4学时）（6学时）（2学时）

第四篇：服装立体裁剪教案部分-立体结构设计范文

第六章 下装立体裁剪

教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握变化裙型的立裁操作方法。教学重点：

1.掌握下装松量的基本设置方法。

2.掌握臀腰省的基本处理方法。

教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。

学

时：8 教

具：标记笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本裙型1款例；

2、变化裙型2款例。

（要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）

第一节 直身裙的立体裁剪

裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性设计。其造型款式如图6-1-1所示：

图6-1-1直身裙造型款式图

一、直身裙的立体裁剪

直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。

下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。

（一）准备工作

1、布料准备

根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。

2、布纹标示线的标定

将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。

3、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。

图6-1-2

（二）操作方法与技巧

1、铺前片。将前中心线和臀围线分别对好人体模型上的同名线条，用大头针固定。臀围线提平，预留1cm臀围松量，在臀围线与侧缝交接处固定，再于腰侧处将布纹提直，抚平固定。（见图6-1-3）

2、将腰部形成的臀围差量大致均分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。腰侧由此产生少许横向松量，大致在腰围线与臀围线的中间位置，与胯骨点和前腹部位置基本保持水平，这部分松量可用归烫或缝缩的工艺方法进行处理。通常，臀围差越大，产生的横向松量就越大，但在实际应用中，应依据面料的特点来决定转移的臀围差量大小。

3、做出前腰省。将余下的臀围差量预留出0.7～0.8cm的腰围松量，然后再设置出间隔均等的两个腰省，要注意省尖的朝向和省道的长度。省道与腰围弧线垂直，略向外偏斜，且内侧省比外侧省略长出1.5～2cm。（见图6-1-4）

图6-1-3 图6-1-4

4、铺后片。后裙片与前裙片的铺法基本相同，同样要预留1cm臀围松量。（见图6-1-5）

5、将后腰形成的臀围差量分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。为满足后臀立体形态，后腰侧产生的横向松量大致在侧缝线与臀围线交接的位置，因此后片的横向松量比前片位置要低。

6、将余下的臀围差量预留出0.2～0.3cm的腰围松量，然后设置两个间隔均等的后腰省。要注意腰省长度和省尖方向。后片省长度应略长于前片省，方向呈放射状指向臀围线。（见图6-1-6）

在这里还要注意的是，裙腰围的总松量大致为2cm，其中大约有1.5cm是设置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。

图6-1-5 图6-1-6

7、将前、后片侧缝在臀围线处打剪口，剪至侧缝线止。再把臀围线以上的侧缝翻折，将预先设置好的前后片横向松量处理好，可使用手针缩缝住这部分松量，以保证臀侧部位的裙造型符合人体相应部位的曲线造型，然后做对位标记，若设置裙开衩，也要标记开衩位置。

8、将前、后片臀围线以下部分自然交叉叠放，调整裙造型，假缝侧缝或用大头针别合固定。延续臀围线以上的侧缝线，用粘带向下顺滑地贴出臀围线以下的侧缝造型线。（见图6-1-7）

9、假缝，观察整体效果并调整。用粘带纸为腰围线做标记，其余部位采用标记笔点影描线。裙底摆部位可使用丁字尺水平围测一周，做标记。（见图6-1-8）

第二节 斜裙的立体裁剪

斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，裙摆量较大，在臀围处较宽松，从腰到下摆呈纵向波浪状下垂。其使用材料宜选用轻薄、悬垂性良好的织物，并可以根据波浪量的变化来表现各种不同造型，从而形成不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单，斜裙的造型款式如图6-2-1所示：

图6-2-1

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向，最好采用经纱与纬纱弹力平衡性好的布料。（见图6-2-2）

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

图6-2-2

根据款式要求，用粘贴带在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线。将前身裙片的中心线对齐人体模型的前中心线，臀围线也与人体模型标记的臀围线对齐，大头针暂时固定。将腰部顺势抚平，在第一个有波浪的位置打剪口。如图6-2-3所示。

2、形成第一个波浪。一只手沿剪口方向顺势向下捏住下摆，并向外拉，别一只手将坯布顺势向下垂，同时将腰部的面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定。如图6-1-4所示。

图6-2-3 图6-2-4

3、按同样的手法，用一只手将坯布身左下方移动，形成前身另一道波浪，可在臀围线位置处将两道波浪用大头针暂时固定。注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上的波浪位置打剪口，以保持平整。如图6-2-

5、图6-2-6所示。

图6-2-5 图6-2-6

4、固定后裙片。将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相应位置制取两个波浪。然后从各个角度观察并修正。如图6-2-7所示。

6、在侧缝处将后裙片与前裙片按自然下垂的形态进行重叠固定。在确定裙片波浪平衡后，在侧缝位置粘好标志线。如图6-2-8所示。

第三节 圆形裙的立体裁剪

圆形裙为腰部合体，裙摆展开后为圆形摆度造型裙款。根据款式需要，可以自由设计裙摆的展开量。其造型款式如图6-3-1所示：

圆裙平面裁剪结构的变化能够较直观地反映出裙款式立体裁剪的造型轮廓。图6-3-2 为圆裙摆度的平面展开分析图，图中虚线表示进行面积裁减的的裙摆和轮廓造型线。如图中所示，圆形面积的变化直接影响到裙的轮廓线造型。当圆面积逐渐减少的同时，裙造型的摆度相对缩小，轮廓范围也相对缩小。面积缩减过后的裙在摆度和裙斜度上都会将发生明显的变化。

图6-3-2圆裙摆度平面展开图 图6-3-1圆形裙款式图

下面以标准的360°圆形裙为例进行具体操作，过程如下：

1、以裙长为半径裁出裙片。以腰围长为圆周在裁片中心裁出腰围。

2、如图6-3-

3、图6-3-4所示，根据需要设计剪开线位置，当侧缝线在45°角时，裙片的前后中心线就在正斜纱向，斜裁的特性会给圆形裙带来特有的弹性，是圆裙裁剪的首选。

3、将裙片固定在模台上，调整好裙摆，留出缝量后缝合裙缝，并装上腰头布。观察调整造型，如图6-3-5所示。图6-3-6为正方形裙裁片所制取的圆形手帕裙。

图6-3-3

图6-3-5圆形裙

图6-3-4

图6-3-6圆形手帕裙

第五篇：《服装结构设计》课教学的几点感想

《服装结构设计》课教学的几点感想

【摘 要】服装设计专业是艺术与技术的交汇专业。《服装结构设计》是一门以实践性和技能性为主的专业课程，教师应该在平时的教学过程中注重培养学生自觉、主动、严谨的学习习惯，重点培养学生思维能力、实践能力、创新能力等综合素质。

【关键词】服装；结构；设计；教学；感想

《服装结构设计》是一门实践性和技能性相结合的课程，主要是培养学生按照服装造型、款式设计的要求，进行制板所必须具备的思维能力、想象能力和实践能力。该课程起着衔接服装造型款式设计与服装工艺的关键作用，是实现服装造型款式设计美、服装工艺美的先决条件，是培养服装设计师综合素质的重要课程。所以，熟练地掌握服装结构设计的理论与技能，对于服装设计专业学生完成学业，尽快的融入服装行业，形成设计师综合素质都是非常重要的。培养学生自觉、主动学习的习惯，激发学习兴趣

《服装结构设计》课是对学生自主学习习惯、能力要求比较高的课程。因此，培养学生自觉、主动、积极学习的良好习惯和学习方法是老师首要的任务。技工院校的学生在中学阶段接受基础教育参差不齐，基础知识掌握程度不一?樱?相当部分学生没能养成自觉、主动、积极的学习习惯，自主学习能力差，一些学生学习态度不够端正，没有意识到学习的重要性，学习主动性差，不爱学习，不肯学习，学习效率低，学习方法不正确，简单、被动接受知识等，很少学生用发现、研究、探索的态度来对待学习。所以刚开始教学，先让学生养成良好的看图习惯，从小的习惯抓起，培养正确的学习态度。

传统单一的理论基础课教学，枯燥无趣，课堂死板，容易让学生感到疲倦、厌学，使学生缺乏思维，不能养成自觉、积极学习的习惯，达不到有效的教学效果。所以，教师要改变传统的教学方法，有意识、有目的、有计划的进行专业学习的指导。要抓住学生的心理，纠正学生认识的偏差，转变学生对待学习的消极态度，要在专业教育上下功夫，要通过专业发展前景、专业的成功案例、专业成功人才教育学生，从而提高学生热爱专业、热爱学习专业知识和技能的兴趣。让他们明白来到新的学校，就是一个全新的开始，要在积极上进的氛围中振作精神，让他们意识到学习的重要性，主动地学习，真正爱学习，养成自觉学习的习惯，明白学习不仅是知识、技能的培养过程，更是个人综合能力和综合素质提升的过程，可以更快的融入服装行业，适应社会，成就未来、成就梦想。引导学生积极思考，培养丰富的形象思维能力

《服装结构设计》课程的理论基础知识比较枯燥抽象，要使学生既达到基础知识学扎实，又能掌握较强技能，就要重视培养形象思维能力。通过调动学生思维积极性，充分激活学生思维活力，养成善于发现问题、勤于思考、积极参与知识学习的过程。技工院校的大部分学生学习相对被动，习惯接受现成的答案，不善主动发现、提出并思考问题。这就要求教师要充分发挥主导作用，抛出问题，组织学生进行预习阅读，在不理解的地方做上记号，或把不理解的内容记起来。通过预习发现问题、思考问题，有了思考，学生参与度高，才会有解决问题的起因和方法，培养良好的学习习惯。教学中教师简要阐述教学内容、重点、难点，引导学生了解教学的知识点是那些？设计原理是什么？设计步骤、设计要点有哪些？提出问题，让学生进行思考，并顺势加以点拨引导，鼓励不同意见进行讨论，通过课堂提问、或指定学生发言等等引导学生，就学生交流、讨论、回答的问题作出归纳总结，再通过有效讲解，不断为学生提供发现问题和解决问题的机会与条件，活跃课堂气氛，使学生积极开动脑筋，善于并敢于提出自己的见解，鼓励学生多想多问、会想会问、敢想敢问，在发现问题和解决问题中提高能力。

例如：在学习《女装上身原型的制备》这一节时，先指导学生进行预习，让学生对比女装上身原型的制图程序与《结构制图》教材的制图程序有什么不同？对合体性要求很高的女装上身原型制图，只用了哪两个控制部位尺寸？为什么仅用两个控制部位尺寸？就能达到很广泛体型的合体效果？原型制图的胸围与《结构制图》教材中的胸围有什么不同？哪一条线是原型的第一条基础线？前身腰围线向后上方翘起的三角形部位是预留什么用的？等等，从问题入手，围绕课题，启发学生思维，集中学生注意力，引导学生发现问题，积极思考，思维一直处于兴奋和活跃的状态，发展学生智力，鼓励学生思维，激发学习兴趣。

再如：学习《原型法女装制板的运用》时，引导学生独立思考，通过启发提示，让学生分析讨论，思考女装原型通常有几种垂直定位法？正常体合体服装如何定位？宽松半宽松式休闲服装又如何定位？有几种倾斜定位法？侧胸省的设计有几种？如何设计？哪种胸省在我国比较常用？为什么？把所要学习的章节内容，与前一节内容进行分析对比，鼓励学生积极回答问题，找出异同点，教师对不同的内容及难点重点进行讲解，归纳总结，能让学生较快的掌握知识。从思维入手，使学生较快理解、掌握并灵活运用知识，促进知识向能力转化。遇到同类的问题，还能够触类旁通。

服装与我们的现实生活有着密切的联系，启发学生要从丰富多彩的服装生活中、从身边人的服装穿着中、从热爱时装的习惯中去发现问题、提出问题、分析问题和解决问题。发现问题是学习基础，提出问题是学习的起点，分析问题是学习关键，解决问题是学习的动力和目标。在教学中应用探究性教学，留给学生开放性空间，有利学生新思维的培养。这几年，我采用这种教学方法，受到大部分学生的喜爱，通过调查，87%的学生表示接受和喜欢，9%的学生表示无所谓，还有4%的学生表示不喜欢，经分析，表示无所谓和不接受的学生有以下几类：一是，学习态度不够端正，对学习不感兴趣，不爱学习，自主学习能力差；二是，思维不灵活，不爱思考动脑筋，喜欢接受现成的答案，习惯老师划重点给答案，习惯死记硬背死读书；三是，学习成绩差，没自信，胆子小，不喜欢或不敢在公共场合发表见解和意见。对这些学生，要耐心的从各个方面加以引导教育，转变他们对待学习的消极态度，让他们意识到学习的重要性，激发他们的学习兴趣，树立他们的自信心，鼓励他们敢于发表自己的见解，培养学生自觉、主动、积极学习的良好习惯、良好的学习方法及学习能力。通过这种教学方法取得良好的教学效果。2007、2008、2009、2010服装班期末考试及格率99%，优秀率33%，2007级服装班学生参加全省技能大赛获三等奖，2008级、2010级服装班学生参加全省技能大赛获二等奖，2009级服装班学生曹冬霞参加全国技能大赛荣获三等奖。

加强实践教学，注重培养学生的实践和创新能力

《服装结构设计》是一门实践性很强的课程，我们知道，虽然原型法具有易于学习掌握、易于设计变化，很适用于表现服装款式造型多变的效果，但不是直接制板，而是借助原型将平面服装效果图转化成立体服装的过程，这一过程包含着艺术造型和技术造型。这一过程主要依靠实践经验进行形象的分析和处理，制板效果的优劣主要取决于实践经验的多寡，因此必须加强实践教学。在教学过程中，学生除了学习必要的理论基础知识外，更要进行大量的实践，由量变促进质变，通过足够的实践累积经验，深入理解制板理论，熟练掌握结构设计、制板技能和工艺技能，掌握服装立体造型的技巧，掌握制?D计算原理和方法、服装结构款式变化、流行趋势、运用制图方法制板等等。不能简单的让学生将设计理论直接从书本上照搬到打板纸上，要在实际的服装制作过程中把结构设计、制板技能、工艺制作等相结合进行学习。引导学生运用服装结构设计的技巧和方法，研制服装样板，并用面料制作出来，能否达到造型设计要求的效果，在工艺制作方面可能会存在哪些问题等等。只有通过实践，才能让学生真正理解掌握设计理论，并取得更好的学习效果。

例如：在运用裙原型学习螺旋裙的结构设计时，学生根据教材的设计要点和教师的引导、提示、讲解等，都能将螺旋裙的结构设计图及纸板做出来，但是很多学生想象不出，由几片这样的裙片怎么就能缝合成一条穿在身上具有旋转效果的裙子呢？为此，要让学生充分理解结构设计，还要结合工艺制作来实现，进行动手实践就显得尤其重要了，教师指导学生通过缝制工艺，将裙片缝合，在缝合的过程中感受面料旋转的立体造型效果，在制作过程中又能把结构设计、制板、工艺相结合进行学习，增强了动手能力，将动手与动脑结合起来，真正理解掌握结构设计技巧和方法，掌握设计的理论原理。

服装是时代进步的缩影，是人们追求美的标志，时装体现社会的进步，因此培养服装专业学生的创新精神和创新能力是服装专业教学的重要内容。在服装设计教学中，利用学生好奇的心理特征，直接有效地激发学生创新兴趣，培养学生创新能力，坚持艺术设计与工程技术相结合，培养学生追求新知识的意识，坚持创意设计与产品设计相结合，培养学生品牌意识。具有创新能力的人才将是最具竞争力，最受欢迎的人才，培养学生的实践和创新能力，教师要引导学生对服装结构设计原理进行不断的变换、延伸和拓展；要从各方面入手，充分激发、调动学生的积极性；要联系社会实际，全方位了解服装市场，开展各种丰富多彩的实践活动，多方面培养学生的能力。如：可以带学生到服装生产企业、服装市场参观、访问、培训，进行专业知识的学习，了解掌握当前服装的款式设计、结构设计、面料性能、色调搭配、制作工艺等流行元素及流行趋势；组织参加时装晚会、设计时装产品，通过生动有趣的直观教学，让学生了解掌握服装市场最新的流行趋势及动态，结合讲解结构原理在流行款式中的运用，既调动了学生学习的积极性，又避免了枯燥抽象的理论课，既帮助学生理解掌握知识和技能，又能帮助学生灵活运用知识和技能，全方位提高个人的综合能力和综合素质，提高学生的创新能力。除了校内的实践教学外，还可以引导学生利用寒暑假，到服装企业参与生产实习，体验企业的生产生活，把学校的学习与企业的生产相结合，在实际生产操作过程中实现理论与实践相结合，学习新的设计方法和思路，积累丰富的实践经验。鼓励学生积极参与国家、省、市各类的服装设计比赛，为学生创造锻炼设计能力的机会，在比赛的过程中丰富知识、锻炼技能、丰富经验、拓展视野、提升综合素质。

总之，《服装结构设计》是一门集艺术与技术相结合的课程，在教学过程中要引导学生多看书多读书，努力提高自身的文化修养，提高自身文化的品味；鼓励学生多欣赏优秀的服装作品、产品和其他艺术作品，提高自身的鉴赏水平；鼓励学生多思考、多实践、多探索，不断提升服装设计的综合能力。