新车磨合注意事项

第一篇：新车磨合注意事项

驾驶自己的新车畅游时，应该是新车主们最开心和兴奋的时候了。从当初选购新车开始，历经了多少比较和取舍的内心交战，终于，新车钥匙到手，正式与爱车结为连理。

但自此便海阔天空、任我遨游吗?还早呢!且按捺住一颗跃动的心，尽可能保持着低转速，小心翼翼地带着新车前往加油站去吃它的第一餐吧。

磨合的必要性

将车子比喻成一个人的话，磨合就相当于他少年时的体格锻炼。我们年轻时若能保持适度的运动，规律地生活起居，再辅以充分的营养，则所养成的健康身体绝对是将来延年益寿的最大本钱。

车辆的磨合也是同样的道理，做得适当，有助延长车子使用寿命;反之，则为车子“折寿”埋下祸根。您别看车子不过是一堆冷冰冰的零件拼凑而成，但它在许多方面其实也和我们人类一样，您待它几分，他也回报您几分。

所以，您如稍为牺牲些狂热驾驶的乐趣，冷静地遵循若干原则渡过磨合期，届时真正海阔天空的日子便自然来到了。

发动机磨合以控制转速为主

一辆全新的发动机，由于各配件间的接合与润滑还未达到理想程度，因此在初期最好不要施予过度苛刻的动转条件。尤其您若希望爱车的心脏常保健康活力，那更是要将发动机当做温室里的幼苗来保护，否则揠苗助长，后果你我皆知。

发动机转速的控制，主要由踏油门来决定，但保持适当的档位也很重要。目前越来越普遍的自动挡车，变速箱多能依行车状况自动选择合适的档位，驾驶者只需轻踩油门，转速自然保持适当。按《车主手册》要求磨合，随车所附《车主手册》，对于新车磨合期的驾驶方式都有说明。当然，车主手册中所列“x x公里内，勿转过x千转/分”，并不是说一旦超出，发动机就大伤元气，只是显示出造车人处处讲究“定性/定量”的观念。我们只要以它为基准，尽量照办即可。

磨合准则——吃软不吃硬

各种车主手册的要求大致雷同，大致上可以将磨合要求归纳成以下几点：

1.各档位的时速或发动机转速不要超过规定的上限，不要猛踩、全踩油门踏板。将油门踏板想象成一只鸡蛋，这是磨合期间该有的心理素质;

2.避免以同一车速行驶太久。换句话说，最好多换档让各档齿轮得以充分磨合。自动档车也一样，但请留意配合发动机转速。

3.开车老手们都知道发动机转速表所表示行车信息的参考价值仅凭声音来判断只能大概差不多，但毕竟失之精确。

4.不要让发动机负荷过大，这包括前述的高速运转，以及拖曳重物。还有一项很重要就是避免以低转速“硬拖”高档位行驶，这对发动机伤害极大。

5.包括自动档车在内，在安全的前提下，避免利用发动机制动，以防燃烧室的真空将机油吸入燃烧室，造成不正常磨损。

6.防止急加速、急减速、急转弯的动作，磨合期间对崎岖路面最好“敬而远之”。

7.新车的前1000至2000公里是多数车厂规定的磨合期，磨合范围不仅包括发动机，悬挂、刹车、变速箱等也包括在内。

8.不要添加抗磨损的油精，以免里程数已够而磨合不足。

第二篇：自动档新车磨合方法（范文）

自动档新车磨合方法：

1．500公里为初期磨合，速度70~80公里以下，转速2200转以下；

2．500~1000公司为中期磨合，最高速度提高到90~100公里以下，转速2500转以下；

3．1000~1500公里为后期磨合，速度提至120公里以下，转速3000转以下；

4．清积碳和汽油胶质：2500公里后，每500公里最高时速提速10公里，比如3000公里时用110迈时速跑半小时，3500公里120迈，依此类推，到150迈够了；

5．磨合期间结束，检查保养后才能进入正常使用期，保养内容如下：检查与调整风扇及水泵驱动皮带的张力；检查与调整凸轮轴正时皮带的张力；调整气门间隙；检查发动机气缸盖螺丝的紧度；更换发动机机油滤清器；更换发动机机油；补充散热器冷却液；调校点火正时；清除空气滤清器的灰尘；调整怠速与怠速混合器踏板间隙；检查制动液量，看有无泄漏；调整制动踏板行程；检查手制动杆与拉索行程；检查并紧固车轮与轮毂螺母连接；检查变速器与差速器油量；检查其它关键母的拧紧力矩；检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏，转向盘的自由行程是否合适。所以，汽车磨合期中一定要勤观察、勤检查，发现故障及时排除，要经常性做好保养工作，使汽车始终保持在良好的技术状态运转。

磨合期注意事项：

1． 不宜长期在60公里时速以下磨合，须逐步提高时速，渐进提高最高时速；

2． 不要长时间固定速度驾驶，要有速度变化，避免急刹车、急提速，要匀速开车；

3． 不要怠速行驶、负重行驶（越轻越好）、长时间行车。不一下子打死方向并停车回轮；

4． 用日常使用来磨合各档，各种路况都跑跑。车磨好了，没必要拉高速。

5． 2500公里首保，不要早去。观察机油和齿轮油中金属碎屑，如果多，再来一次磨合。

6． 经常检查齿轮油、制动液、方向助力液、离合器助力液、防冻液、机油、胎压；

新车提车检查：

第1步：看车底盘和电瓶 ：趴下身看地下有无机油点，底盘有无油污，电瓶接头有否腐蚀以及小窗是否绿色。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要拧紧.第2步：看机油颜色 ：要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。

第3步：远听发动机声音 ：操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰。

第4步：细听发动机声音 ：发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等，好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声。有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。

第5步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等。

第6步：看全车外观。看车门的缝隙是不是均等，注意玻璃是不是原配的。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。）

第7步：检查驾驶仓，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。控制台面板是一个容易出问题的地方。

第三篇：买新车注意事项

买新车，提车时要注意什么？

如果到4S店买的话你可以放心。如果不是4S店的话你可要注意以下问题.一、外观方面

检查目的：检查应在光线较好的地方进行。看是否有露天放置、日晒雨淋的痕迹。看零件是否被偷梁换柱。是否为改造翻新的旧车。

（1）车漆

车身表面是否有划痕、凹陷。查看车漆是否厚薄均匀。如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合，或显现出细微的圈状刮痕，多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹

（2）缝隙

检查前盖、车门及周围框的间隙是否均匀，有无过大过小处。前车盖两边缝隙是否对称。

（3）车门

开车门时检查钥匙和琐的配合情况，有中控装置的检查是否到位和反映灵敏。试试车门开启是否灵活，开门锁时不应太吃力，门轴不应有杂音。关门是否能一步到位，好的车关门时听到的声音较沉闷，差的用力小了关不严，需用大力撞击方能关严，而且声响尖利，不悦耳。反复推拉车门和翻盖后备箱有无生涩之感，观察关闭后的车门是否关闭完全，并注意阅读灯的显示状况

（4）车辆配件

认真检查车辆配件，诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材，看看是否老化。

（5）底盘、轮拱、避震器、悬挂

查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等工作情况，可用手大力按动车头和车尾，松开后，看其弹动次数，在2～3次之间为好。

（6）发动机室、车底边缘

查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹，以防买到事故翻修车。检查底盘时，可把车开上地沟，以便于查看。

（7）远观整车外观

在离车稍远的位置观察整车的外观状况，细致地进行浏览。例如车身的左右高度是否对称。

（8）玻璃

风挡玻璃是否完好，是否有裂纹。玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记。

（9）轮胎

轮胎是否完好无磨损等。轮胎有无亏气和破损现象。轮胎等是否老化。

（10）装饰条

装饰条是否有松动或粘贴不牢。

（11）接缝

各扳金件接缝间缝隙是否均匀、有无错位现象。

（12）反光镜

两侧反光镜转动是否有一定阻力（不包括电动和内侧控制的）；

（13）备胎

要看好备胎的型号，慎重购买窄备胎车辆。其他备用工具是否齐全。

（14）底盘

趴下身看辆车下方地面有没有机油点，底盘上没有油污。

二、乘员空间：

（1）车门玻璃

车门玻璃应升降自如，上升能到顶，下降能到底，侧滑窗开关应轻松自如，推拉顺当，密封良好。

（2）门扣

再需检查每个门扣是否正常工作

（3）仪表板

仪表板上各种仪表应齐全有效，不反光，不被任何物体遮挡，象形图案能准确理解，易于识别。插入钥匙拧开电门，观察各个指示灯是否正常工作，ABS、气囊是否有自检显示，并了解里程表已行驶里程

（4）方向盘

用力晃动方向盘，上下不应有间隙，左右自由行程不应过大，表面手感要好。

（5）座椅

座椅表面应清洁完好，无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动，并有多个位置可固定。前后移动和靠背倒立是否困难；安全带拉伸是否正常

（6）脚踏

坐好后，手放在方向盘上

离合器

左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；

刹车

右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；

油门

油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。腿、脚放在油门踏板上时，脚腕应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。

（7）车厢内清洁

观察车厢内清洁程度，尤其是顶棚和车门内饰板

（8）内饰板

车门、车内的软化内饰板应装卡到位，手推下去不应松脱。

三、机械室

打开发动机盖

（1）液体罐及液体

先检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、制动液面是否正常，不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净，无水痕、油渍，液面在最高与最低刻度之间可算正常，在3／

5、4／5左右，基本可算正常。

（2）机油

拉出机油尺看机油颜色，看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。

（3）电瓶

电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好，用手扳无松动现象。接头有否腐蚀，小窗是否绿色。

（4）线头连接

要看各个线头连接情况，是否有晃动等等，四、动态情况

(1)远听发动机声音

这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。

(2)冷车细听发动机声音

尽量在一安静的环境中, 不要急于同时起动几台车,要让别人发动！

看发动机起动是否快捷，运转是否轻快、连续、平稳。

用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，比较冷启动后的瞬间,和冷车运转过程当中发动机的运转平稳度,和噪音。立刻仔细倾听声音,大小和异常,同时观察其运转是否流畅,何谓流畅就是像发动机热了以后运转的样子.倾听发动机启动声音，每种车启动时的声音有一定特性，但是不能出现比较剧烈刺耳的声音。看是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种„呼噜呼噜‟声，不会有其他的杂音。

有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。加油门感受发动机响应是否连续，连续加速后胎速应稳定。

冷车的噪音的确比热车大,仔细听随着发动机的升温,噪音应逐渐见小,如有特别明显异响,是否也随之减小,我们当然选择安静的,冷车和热车噪音变化最小的发动机.然后加减油门,缓慢的,突然的,通过冷车状态下改变发动机的负荷,观察和倾听..再启动另一台,进行对比,回忆刚才的情景.（4）震动和噪声

着车后不要急于观察车的震动和噪声，让车原地热车5分钟左右，在等候过程中，检查各种灯光、喇叭、雨刷、喷水器、玻璃升降、空调、音箱、点烟器等是否正常工作，车门是否隔音；踩下离合器感觉力度是否合适，原地推拉档位是否入位准确清晰，有无生涩之感；观察贷速显示的转速情况，有无不稳定现象；感觉车内的车内以及方向盘、档把的振动，以及发动机的噪音情况，以轻微抖动为限；轻轰油门一是感觉油门力量和复位情况，同时注意转速表是否变化准确灵敏和并注意转速线性的变化；

（5）动态渗漏

等温度上来后在着车状态打开机器盖，再次观察有无渗漏油液的情况；

（6）热车细听发动机声音

倾听发动机贷速声音是否均匀，有无异响；

（7）电扇

如果时间够多等一会儿，观察一定温度时电子扇是否正常启动

（8）堵口实验

然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。

五、试驾

试驾过程中应从点火、起步到加减档、加速、转弯、脚制动和手制动及全车灯光使用情况等各方面进行查验，了解车辆运行是否顺畅、安静、舒适等

（1）由于大部分地方受场地多限，不能完全检查性能

检查离合器的行程高度和力度是否合适。

以慢刹和急刹方式检验刹车工作是否可靠，有无跑偏现象。

检查方向盘助力转动是否均匀有效和准确。

对于手刹，如果没条件可以拉紧后以半离合方式或溜车检查。

(2)缓加油门，轻抬离合，车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺，但不应犯卡、挂不上或摘不下，或齿轮有响动。低速时轻踩刹车，以试验刹车力度，刹车的反应应良好。还可试一下空档滑行情况，例如，以20km/h的车速行驶，平路可滑50～80米。如果一摘档车子就迅速停下来，就表明行驶运动部件安装调试与润滑不当，如轴承过紧、刹车刮蹭或润滑油凝固等。

(3)试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况；通过加、减档位，轻打方向盘，感觉转向系统是否满意 ；正常行驶时方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转弯后可以基本自行回正(90%)；车辆调头，左右转向打到极限时车轮应无异响。

(4)先听转速情况，是否轻快、平稳，有没有什么杂音，轻踩油门，看加速是否稳定；然后起步走吧，换档时不应该有挂不进或退不下来的时候，时速加到 30km/h，把档挂到空档上面，让车子自己滑行，如果车子很快就停了下来，就有问题了，多半是刹车刮蹭或者轴承太紧。加速，看方向盘有没有跑偏，再加速，看转向轮有没有摆动，车子会不会很飘，方向盘有没有抖动；刹车，看高速行驶时刹车的效果如何。如果你不行，找个内行的朋友帮你看看吧

(5)有可能的话可试验一下高速驾驶情况，感觉高速行驶的稳定性、抓地感，看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。无其他车辆时，也可试试蛇行，可感觉车辆的操控性能；还可以按不同车速测试紧急刹车的感觉，如分别以40km/h、60km/h、80km/h的车速急刹车，检查制动时方向的稳定性。

六、查看新车手续

注意各种凭证是否齐全：

（1）购车发票

购车发票是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车发票，并要确认其有效性。

（2）车辆合格证。

合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。

(3)三包服务卡。

根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。

(4)车辆使用说明书。

用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。

(5)其他文件或附件。

有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。

(6)检查汽车与其名牌是否相符

(7)检查发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期等一系列汽车的唯一合法标识。

了解出厂日期，从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间 合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。

（8）检查车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。

（9）注意车辆的类型代号

如长安牌SC1017XA的型号，代码“SC”后“1”是货车，大家记住不管是什么代码，后一位数字“1”表示货车，“6”表示小客车，“7”表示轿车，掌握了这些，才能购买到自己理想的车

七、签订购车合同

1、注意易被经销商“忽略”的细节

比如交车时间、保养、维修等售后服务；

交车时间违约后，双方责任是否对等；

免费保养以时间计，还是以里程计……

消费者签约时应特别注意以上体现经销商合同责任的细节。

2、搭售保险不合法

除国家规定的车损险、第三者责任险等强制性保险外，购车族有权选择购买何种保险，及选择保险公司的权利。

3、购车合同条款要齐全

（1）应当明确约定汽车的品牌、发动机号码、车架号码等汽车本身应有的要素；

（2）价款，应列明车辆交易的总价款（光车价或是包牌价），付款方式和期限；

（3）车辆的交付方式和期限；

（4）质量纠纷和异议的处理；

（5）售后服务条款，应重点列明经销商应承担何种义务（详细内容可参照《产品质量法》和《民法通则》、《消费者权益保护法》的有关条款）；

（6）关于违约责任。对一方违反合同的约定或不能全面、适当地履行合同义务时该承担何种责任，也需要详细约定；

（7）争议的解决，应约定解决的方式，如仲裁、诉讼；合同的管辖地，如买车人户籍所在地、经销商登记所在地还是双方指定的其它地点，都可以由双方约定为争议管辖地，如果约定不明，则适用《民事诉讼法》规定的条款。

（8）应特别注意有关经销商合同责任的细节，这些部分往往被经销商恶意“忽略”掉，购车者应注意保护自己的权利，使双方权利义务对等。

（9）同时选择实力、信誉较好的经销商也是极其重要的，因为经销商的诚信直接影响合同的履行。在买车时不要忘记询问或查看经销商本身的背景资料，这些资料至少应当包括《企业法人营业执照》、注册资本，并注意经营场地与登记场地是否一致，防止遭遇商业欺诈，以保护自己的合法权益。

八、购车、上牌手续

1、购车时必须出示本人身份证。

2、凭购车发票到车管部门办理临时移动证

有不少售车市场提供一条龙购车服务，移动证在购车地即可办理。

3、到售车单位所在地区的工商部门交验购车发票，并在发票上盖上工商验票章，发票即为有效。

4、验车

新购置的汽车需经指定的验车场检验，合格后方能领取牌照。验车时需带证件、购车发票、车主身份证、车辆合格证。

5、缴纳购置附加费

持购车发票到所属地区车辆购置附加费征稽处缴纳车辆购置附加费，其款项为购车款(除去增值税部分)的10%。

(1)购车发票原件(经工商行政管理机关盖章)及复印件2份；

(2)车辆合格证及复印件1份；

(3)个人车辆持本人身份证明；

(4)个人车辆用现金缴费。

(5)车主到公安车管部门领取车辆牌照后，需持车辆行驶证和车购费凭证返回征费处办理建档手续，征费处工作人员负责填写凭证的“车牌号码“，并加盖“已建档“戳记。车主用现金缴费可随时建档。

6、到所属地区公路养路费征稽处缴纳养路费

7、到保险公司缴纳保险金。

8、领取车辆牌照。

到车管部门领取牌照，需带齐以下证件：购车发票、车主身份证、保险单、购置费单、验车合格证明等。

9、建档

回到附加费征稽处建档，再去属地税务所缴纳车船使用税，领取“税”字牌。

10、个人车辆，车主有驾驶证的随驾驶证的登记备案一同办理。虽然说是拷来的，但也值的看看。给点分吧！

第四篇：新车提车注意事项

一、随车资料的检查

1、购车发票：购车发票是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车发票，并要确认其有效性。

2、车辆合格证：合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。

3、三包服务卡：根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。

4、车辆使用说明书：用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。

5、其他文件或附件：有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。

6、核对铭牌：核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。

以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查，如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决，否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言，理论上以上各项资料不会有问题，但对于那些不是非常正规的经销商而言，请您务必仔细检查，以免由于文字或者其他方面的原因使您掉进奸商的陷阱。

二、启动前的车外检查

1、基本配置：按汽车配置表逐项确认，看有无缺少配置，或者相同配置的情况下，有无搞错对应的型号。

２、随车附件：随车工具（扳手、千斤顶等）、脚垫、座垫（有些车型可能不附带这些物品）。

３、防盗系统：针对原车防盗的功能，进行非破坏性的非法进入、振动等方面的测试，检查防盗系统是否可靠。

4、钥匙：检查每把钥匙对每一把车锁（正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等）的开启和锁止的可靠性。

1、车身平整度：检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。

2、车身漆面：仔细察看各处漆面，尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰，同时还应该确认没有经过补漆。

3、车窗玻璃：检查玻璃有无损伤和划痕，重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。

4、车身装配：检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀，同邻近位置的车身是否处于同一平面，有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅，声音是否正常，可以适当多开关几次。此时，一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整，各门把手或开关是否方便、可靠。

5、轮胎部分：检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好，没有磨损，有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完

美，没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时，还应该从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松匡。如果是盘式制动器，还应该检查制动盘是否完好，不应有明显磨损和污物。

6、后备箱：后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整，如果是遥控开启、或是车内开始方式的，开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内，通常有衬板进行隔离，应该注意检查，看看是否齐全、固定是否可靠。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机，最好放上几张光盘，以便测试音像使用。

7、发动机舱：打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面（冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等）是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定，不能松动，否则将影响电路的可靠性。

8、底盘部分：检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路）泄漏现象。此时，一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏，从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许的话，不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕，管路是否有明显不合理的地方。

如果外观没什么问题，进入车内翻开前后排地毯，看地毯下有没有碎玻璃，因为玻璃破碎是无法彻底清除的；还要看地毯下有无水渍，因为部分车在制造时可能存在密封不严的情况，下雨后水会溜进地毯下。之后，启动发动机，观察仪表板上各种灯光信号是否正常，检查、轮胎气压检查、全车油液位检查，看发动机下边是否有油液渗出。最后，开出去试试车，当然不能开太远，因为新车油箱只有很少的燃油。

以上各部分检查效果，可能同对汽车的深入了解有关，如果自己对汽车的知识不是很多，建议请经验丰富的人陪同。如果对销售商的信誉十分的相信，可以剩去其中除车身漆面以外的大部分检查，因为销售商在进货后理论上应该已经都帮您检查过了，但是漆面的个别划伤是难免的。当然，如果您还可以进一步检查例如排气管固定是否可靠、油箱开锁是否可靠等内容。

三、启动前的车内检查

1、洁净程度：检查车内各处的洁净程度，应该没有任何脏东西，尤其是角落等处，如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方，如中控台、座椅、车顶、车地面等。

2、座椅：座椅表面应清洁、完好，乘坐时应该基本舒适，不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节，应该进行调整测试，必须能够达到各个方向的限位点，且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后座可以进行折叠，应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度，应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。

3、中控台：检查中控各部分是否完整、按键是否可靠（车还没有点火，基本上可以随便按），表面是否整洁，不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查，如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。

4、储物空间：检查车内每一个储物空间的整洁度，和开启、锁闭的可靠性。目前车内

储物空间很多，尽量不要遗漏，如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。

5、保险带：仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可靠性，应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的可靠性，就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带，还应该进行调整测试以上各部分主要为车内的部分检查，主要是目前轿车更多地采用了电动调节方式，很多功能在没有点火前无法测试（例如电动调节座椅、车窗、后视镜）。同时，绝大部分轿车已经开始采用电子油门、转向助力、辅助刹车，在点火前这些助力都没有打开，所以如果遇到打不动方向等问题请不要使用蛮力。

这些地方一般都属于非技术性小问题，因此销售商和生产商一般关注都不多，容易出现或多或少的问题，因此请您务必仔细检查，切末偷懒。之所以建议大家在点火前对各个按键进行按键测试，主要是考虑绝大部分车在没有点火前按键还没有起作用，不用担心按错键而影响到功能。在汽车点火后，请大家不要随便乱动不知用途的按键，务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。

四、启动后的静止检查

1、发动机待速：发动机点火应该短暂且顺利，起动后发动机转速应平稳，无抖动和杂音。质量较好的车应该只能听到很小的噪音，且噪音不应该刺耳，同时应该感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一小段时间后，发动机转速表应该维持在一定数值范围内（800-1200转左右），指针应该很稳定。过一段时间以后，还应该检查水温表（70-90摄氏度左右）、机油温度表等显示是否正常。

2、仪表盘：仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下，启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯，而其中大部分正常行驶时应该是不亮的，一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。应该注意里程表，对于新车而言，行驶里程应该越少越好（场内移动过程中也会行使一部分里程）。对于带有行车电脑的，还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定、可靠。

3、方向盘：检查方向盘是否转动自如，自由行程是否过大，回轮后位置是否正确。如果是多向可调方向盘还应该测试调节是否方便，是否在各个位置都能够很好的控制转向。

4、变速箱：变速器换挡应轻便灵活，挡位准确，不脱挡、不乱挡、无异响，连续换档时应该流畅。（应该是原地测试档位，请不要松开离合或者刹车）

5、制动油门：制动踏板应该脚感舒适、软硬适中，且行程应该适当、自由行程不应过长，在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。（此时请保持空档或驻车档）油门只能轻点，发动机应该给予响应，转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适中，且效果可靠。制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象。

6、后视镜/车窗/天窗：应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查，在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅，不应该有明显的噪音。后视镜应该视野合理、成像清晰，两侧后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗应该洁净、平整，视线清晰。带有天窗的，应该对天窗的滑动/开启/倾斜等进行检查。如果车窗/天窗带有一键式或防夹功能的，应该在保证安全的条件下进行必要的测试。各项调整功能，尤其是电动调节功能必须都能够调整到最大限位，带有后视镜折叠功能（电动或者手动）的需要测试折叠的可靠性。如果是带有记忆功能的高级轿车，还应该对记忆功能进行测试。

7、灯光：依次检查各项灯光，示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等，灯光应该明亮、稳定，开关应当可靠。对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致，变换远近灯光，亮度及照射位置应正确，不偏离、散光，各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。

8、雨刷系统：各档位（慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调）速度是否合理（绝对不要在无水情况下使用雨刷器），喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时，应该基本上没有刮玻璃的噪音，且扫水方面没有明显的遗漏。

9、空调：空调系统出风正常，调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度，带风口开度调节的应该同时测试开度。调整风的循环模式，如内外循环、除霜模式、出风模式等，应该立刻给予响应，各风口的风量相应作出变更。出风口不应该吹出过多污物和异味，且在风量不是很大时，不应该有明显的风声。如果是自动空调，可以感觉一下温控功能是否可靠、准确。如果带有电辅助加热后视镜、后挡风、座椅的，还应该进行通断及效果测试。

10、音响/影音系统：检查收音机/CD运转时的效果（提车前请准备好卡带、CD），注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力（可以将手机放在旁边然后拨号）、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可靠。对于多喇叭系统，应该留意每个喇叭是否都能够正常发声，并通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进行进一步检查。如果是带有影视系统、导航系统的车型，还应该对这些系统进行逐一测试。

以上各部分为待速情况下可以检查的主要项目，当然也包括一些更加细节的地方没有描述，如点烟器工作是否正常、可靠，喇叭声音是否正常等。以上各部分对于信誉良好的销售商来说，您也可以剩一些心，因为他们理论上应该在接货时已经完成了对以上项目的测试。为了确保可靠，建议您仔细检查以上各个项目，因为大部分同行使的安全性、舒适性有关，与车内外装饰上的一些瑕疵相比更为关键。尤其是那些直接同驾驶安全性有关的项目，如安全带、转向、制动、雨刷等项目更要倍加注意。

五、行驶中的检查

1、起步：起步过程中应该平稳，无抖动现象，发动机、变速箱等处没有异响。

2、加速：加速时（新车不要急加速）发动机转速过渡应平稳，且无突爆声和断火、回火和放炮现象，仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中，换档时（2000-3000转即可）不应该有作车现象，应该基本上处于始终平稳加速状态。

3、正常行驶：以不同车速（30、60、90 km/h）行使过程中整车均应平稳，车内无明显噪音（最高时速较低的小排量车可能会在速度较高的情况下出现较大噪音）。稳定于某一时速时，发动机应无异常响声，仪表盘相应指针应平稳，无明显波动。

4、转向：行驶中转向机构应操纵灵活，做“O”形行驶，检查转弯半径，当车轮转到极限位置时，不应与其他部位有干涉现象（机械式方向助力的不宜把方向打死，可能损毁助力系统）。做“S”形行驶，检查转弯的灵活性。行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时，轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。以20km/h—30km／h的速度直行时，手暂时离开方向盘，不应该出现跑偏、侧滑等现象。

5、制动：低速制动时应该平稳，车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力，不跑偏、不侧滑，制动距离符合出厂规定。对于新车不宜紧急制动，所以不建议对ABS系统进行测试。可以在有一定坡度的地面上，检查驻车装置（主要是手刹）是否有效、可靠。

6、滑行：速度为30 km/h时摘档，滑行距离应在160米以上（滑行距离同汽车的装配工艺、自重、轮胎、路况等有关）。一般滑行距离越长，说明车的各种内部摩擦损耗越小，行使过程中越省油。对于电喷轿车不建议采用空档滑行，因为在带档情况下自由减速时发动机起制动作用，会自动停止喷油；而在空档滑行时发动机处于待速状态，反而要耗油（带有行车电脑的可以注意一下瞬间油耗的变化）。

7、泊车：停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果，转向系统应该准确、到位。

整个行驶过程应该始终保持平稳、安静、舒适，鉴于每个人的驾驶习惯不同，希望大家在第一次试车时处处小心、动作要缓慢，随着渐渐习惯自己的爱车，驾驶操控性和舒适性方面的感受会逐步得到提高。

六、行使后的检查

1、尾气：观察车后排气管出口排出的废气，应无烟（环境气温低时的蒸气除外）、无味（将手放在排气口附近片刻，然后观看手上有无油迹，闻一闻是否有气味）。

2、锁车：熄火后，散热风扇可能还会继续运转一段时间，其他部分应该已经停止运转。拔出钥匙后所有电器应该处于可靠断电状态、且方向盘方向被锁住。

3、轮胎：检查轮胎是否出现异常磨损现象，温度是否过高。小心、快速地点触刹车盘、鼓，看看是否烫手（请注意避免被烫伤）。

4、泄漏：待发动机基本冷却后，打开机器盖复查是否有松动、漏油、漏水、漏电等问题，还应该检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。

一般来说，以上几项内容不应该有问题。此时，您还可以对之前有遗漏的地方进行补查，或者针对整个驾驶过程中让您感觉到存在疑点的地方进行复查。总之，最好一个遗憾都不要留下，把所有能够检查的地方都检查一遍。

1、详细审阅发货票。

专用的汽车发货票是标明您购买了汽车最原始、最根本的证明。它除了必须注明这辆车的品牌外，还注明了这辆车的发动机号码和底盘号码。这两个号码将伴随车辆的一生，一旦发生错误，该车在验车、索赔、过户等所有方面都会遇到无穷的麻烦。

专用的汽车发货票上的印章，一定要与收款单位相符，否则产生纠纷时，吃亏的一定是消费者。

专用的汽车发货票上，还应该有公安交通管理部门的印章，如果没有，说明该发货票有假。

一定要索取售后服务的文件

汽车的生产、销售和售后服务本应该是密不可分的三个环节，售后服务不仅包括维修，还包括零配件供应、汽车保养等一系列问题。然而，国内顾客在选购车辆时大多比较关注价格的涨落和汽车的性能，对于售后服务一般很少问及。即使关心，也不过是“保修期多长”等问题。就目前国内汽车市场来讲，售后服务究竟由谁负责并没有一个比较明确的划分，如果所购车辆出现问题，顾客可能去找销售部门也可能去找厂家或者厂家授权的维修机构。所以，购车时注意挑选信誉好的经销商将为消费者节省许多麻烦，同时，也将提供更令人满意的售后服务。因此，不能只听商家的说法，对于承诺，还是要听其言、观其行，自己分析辨别，切莫盲目轻信才是。一定要有能够作为法律依据的售后服务证明。

韩泰轮胎，V，V代表最高行驶时速240 还是比较厚道的。在这里告诉下朋友们，去买车看车时看看他们的轮胎有没有减配，你可以去看这些字母，S代表最高时速180、T代表最高时速190、U代表最高时速200、H代表最高时速

210、V代表最高时速240、W代表最高时速270、Y代表最高时速300。

第五篇：买新车保险的注意事项

买新车保险的注意事项

鉴于这里买车的TX不少是第一辆车，有些小TIPS还是小小提醒一下，免得被3SMM的美貌和花言巧语迷惑糊里糊涂变水鱼：保险前一定要问好该保险公司是否在丰田4S店有定损权（不一定是你买车的那家），后面出了事就非常方便了，省去很多废话，因为如果保险公司指定的是小店的话定损一般偏低，Cover不住你在4S店的费用，而如果你不放心放到小店去修，执意要到4S修，弄不好你还要自掏腰包。定损的时候，一般定损点会问你在不在本点修车，如果在，他们一般会定高些，如果你说到外面修的话，一般定的比较低，所以不管你是不是在那个定损点修车，即使你打定主意拿到别的地方去修，也一定回答“YES，我非常非常喜欢您这个修理店，看起来好极了，我当然在您这里修车”，态度要真诚，眼睛要看着定损员的双眸。定损以后，拿到哪里去修一切就取决于你自己了。但是，即使使出此杀手绝招，如果在小维修点儿定损，可能也不能满足4S店的杀猪价，往往要你自己去掏腰包，而且往返报销很麻烦，最方便的就是：能够实现在任意一家丰田4S（不一定非要你买车的那家）定损并修车一条龙TOTAL SOLUTION。这就是问清楚你准备投保那家保险公司是否在本地某家4S有定损权的重要性所在！买的时候不建议在4S店代买，4s店（和JSMM)要吃10-40%，建议你自己直接打电话到大保险公司客服，查一下在本地4s店（不一定是你买车的那家，因为修起来，只要是4S，哪家都一样）有没有定损权，哪家店？是不是离你家方便。如果有定损权，那么恭喜你，后面出险的时候可以把车往那家店一扔，一条龙服务，绝对不比你在那里投保更麻烦。大的保险公司如华泰、人保、平安、太平洋好像在北京的TOYOTA4s都有定损点儿，小的要问问，华泰是在中远那家，人保好像在方庄3s定损，自己去问问吧。不要怕麻烦在JS推荐的那家就保了，被人当水鱼还不说，万一是特别小的保险公司，理赔时有你烦的。说了这么多，如果这里有4S的，估计偶肯定回家路上挨板儿砖，这么多嘴断人财路。

1、保险后你就主动了，修车的利润是最高的，远远高于卖车的利润，里面的猫腻更多，只不过保险公司来当这个冤大头而已，当然这个冤大头不白当，会影响到你来年的投保价格，所以羊毛出在羊背上，问题是你已经出了保险费这个羊毛了，躲也躲不了，凭什么还平白无故被3SMM多扯走一把毛，即使她还有几分姿色。你来这家或者那家去定损修车，他高兴还来不及，敲锣打鼓欢迎你，他的修理部才不管你是在哪里买的保险，来的都是牯，全凭刀一把，态度一般好得不得了，态度不好老子抬屁股就走。所以不要被卖车的JSMM所惑或者所迫，修车根本不关她的事，归售后客服或者修理部管。

2、几个客服电话都是95开头的，自己到114去查一下很方便，人保又称中保

3、特别有钱的、被3S胁迫的（可以去投诉他）、或者被3SMM迷住的（例如秋千色锐志之流）除外，不过偶即使有钱也不愿被人当水鱼，大头或者羊牯。

4、断人财路，冒死给大家建议，有米的捧个米场，没米的捧个人场，有权的射个精场吧最后说一句：保险价格我认为2.5S全部险种5000多是比较合理的，如果是大公司，6000多也不算黑，2.5V和3.0的当然高些。我的2.5S：车损+三者（50W）+不计免赔+盗抢+自燃+划痕+玻璃=3800元 太平保险，主要是能在我买车的地方一条龙理赔定损修理，比较方便。不过不要盲目攀比，这是700多人的团购价，如果哪天咱们REIZ坛能凑够这么多人，我负责 1

去谈有几家公司如中保（05年是这样），华泰如果保了车损+三者+不计免赔+盗抢，自燃险是免费送的，记得去要。

为避免新TX在JS打折诱惑中迷失自己，特卿情奉献各大公司费率（非营业，不会有人拿REiz去营业吧)，TX们心里有数，再和JS谈折扣：先附太平洋保险，其它的在第三页。各大公司在此基础上有打折或特殊优惠，比如固定驾驶员（Reiz很少当公车吧，记得要是借给朋友出了事报险的时候要自己承揽下来），比如30-50岁之间驾驶员，比如安了GPS，比如有固定缴费停车场，比如行动区间不大于本省500公里区域，比如以前的良好记录（未出险或少出险）等等，分别有一定优惠，自己去问好，该享受的一定要享受，3sMM为了出更高的保费拿回扣，不一定都去问你的，你自己要问好投保热线，做好心里有数。

另外鉴于有些TXReiz是第一辆车，把保险的知识扫盲一下（以下转潜水熊贴，主要是懒得自己打了)

如何投保更加划算 机动车辆保险全解分析车险要想买得省钱,首先要了解各险种,才知自己的车需要买什么,不需要买什么,在此略作险种分析:

●1.车辆损失险（主险）车辆损失险是指保险车辆遭受保险责任范围内的自然灾害(不包括地震)或意外事故，造成保险车辆本身损失，保险人依据保险合同的规定给予赔偿。.这与第三者刚相反是顾自己的,要买.●2.第三者责任险（主险）属强制性保险,车年审时需要.指合格驾驶员在使用被保险车辆过程中发生意外事故而造成第三者的财产直接损失与人员伤亡的.以现在的赔付标准,建议最少买10万,最好买20万或50万,特别是新手或中意飞车的朋友及工作压力大精神不易集中的朋友,又因5万.10万.20万的价钱相差不大,总之这个险种买大的自己安心.●3.盗抢险(附加险)如果你的车在日常使用过程中一直都在比较可靠、安全的停车场中停放，上下班路途中也没有什么特别僻静的路段，就可以考虑不保盗抢险（但如果你的车属于很常见的、丢失率比较高的车型，那一定要保盗抢险）。买把汽车机械防盗锁或许来得实惠实用。总之可根据经济情况看..(又在网上看到有同学丢了一辆MM,很触目惊心, 咳,.......)

●4.车上座位责任险(附加险)车上人员责任险并不建议买。建议单独考虑人寿保险的产品，保障范围和保险费一般都更低更好!如果你的车经常有朋友坐，那你也可以考虑买一点，不过不用买太多，保障额度在1万-2万元/座就够了。

●5.玻璃单独碎险(附加险)指使用过程中发生本车玻璃单独破碎.注意”单独”两字,而如是其它事故引起的,车损险里有赔,所以如系国产车,玻璃亦不贵,想省钱的可不买.想要进口的玻璃一定要特别说明.●6.自燃险(附加险)车辆在行驶过程中,因本车电器.线路.供油系统发生故障及载运货物自燃原因起火燃烧,造成车辆损失以及施救所支付的合理费用.是大品牌且新车建议不买.三年以上的车建议考虑, 2005年自燃险中保是赠送滴.●7.划痕险(附加险)在使用过程中,被他人刮划（无明显碰撞痕迹）需要修复的费用.一般新车.新手买.●8.不计免赔率(附加险)车辆发生车辆损失险或第三者责任险的保险事故造成赔偿，对应由被保险人承担的免赔金额(20%)，由保险公司负责赔.●9.不计免赔额(附加险)车辆发生车辆损失险或第三者责任险的保险事故造成赔偿，对应由被保险人承担的免赔金额(500元)，由保险公司负责赔.不计免赔率/ 额险几乎是个必保的好险种，建议加上！特别是新手，加上了会有用的，尤其在你碰到大的事故损失时，这个险种可以大大减少你的损失。

●鉴于上述各险种的分析,买车险的几种组合方式供大家选择:一.单买第三者 5万.最省.但建议买10万或20万二.第三者10万+车损+不计免赔率/额（既省钱又对己对人有保障）三.第三者10万+车损+盗抢+不计免赔率/ 额+玻璃+划痕+座位四.全买且第三者20万以上（建议经济好的买,特别是高档车）最后一个重要问题是车价,它是计算保费的基本,车价的高低决定保费的多少,大家不要以为你报价高,就会多赔,其实车价无论报多少, 都是按现时该车购买购置的价格标准按年份折旧赔偿的,所以报高了白多交保费,报低了会赔偿不足, 这点很重要。

以下推荐几个投保组合：新手开新车推荐险种车险损失险、第三者责任险、全车盗抢险、玻璃单独破碎险、他人恶意行为损失险、车上（人员）责任险、免赔率 0推荐说明驾驶属于自己的新车到处兜风，当然很愉快。但千万别忘记了自己的驾驶技能还有待于提高，除了谨慎驾驶外，重要的是给您的爱车一份全面的保障。除新车发生自燃的可能性较小，可以不予投保自燃损失险以外，其它险别是新手开新车所必须考虑投保的内容，其中三者责任险最好投保较高的赔偿限额。

新手开老车推荐险种车险损失险、第三者责任险、自燃损失险、车上（人员）责任险、免赔率 0推荐说明”开辆老车练手艺，即使有点擦挂也不心疼。”这种想法虽说有一定道理，但车祸猛于虎，安全意识可别因开老车而松懈，投保时还是要尽量保足保全，由于小偷很少光顾老旧车辆，盗抢险就不推荐了，老车的玻璃上裂条缝，只要不影响驾驶，将就一下也可以，因此玻璃单独破碎险也可以不保，至于旧 车上的设备，即使有额外增加的设备可能也陈旧不堪，新增加设备损失险投保的必要性不大。而正是由于车辆陈旧，因此自燃的可能性增大，投保自燃损失险是你最好的选择。

老手开新车推荐险种车险损失险、第三者责任险、全车盗抢险、玻璃单独破碎险、他人恶意行为损失险、车上（人员）责任险、无过错损失补偿险推荐说明崭新的靓车在吸引路人眼球的同时,也吸引了窃贼的注意力！所以投保盗抢险时您千万别犹豫。对新 车，您肯定爱护有加，玻璃上发现有裂纹，或者邻居孩子的淘气顽皮,在车身上留下的细微划痕,您当 然不能忍受到第二天，如果您投保了玻璃单独破碎险和他人恶意行为损失险，对于可能发生的这种问 题,就可以由保险公司为您解决,特别是更换玻璃将是一件轻松的事，您只需将车开到保险公司特约的玻璃商行直接更换即可，其它的事都不需您费心。由于您有熟练的驾驶技能，出险概率降低，可以不 选择免赔0,但是无过错损失补偿险，还是建议您投保，以提高保障程度。老手开老车推荐险种车险损失险、第三者责任险、自燃损失险、新增加设备损失险、无过错损失补偿险推荐说明高超的驾驶技能加上一辆老车，使您仅仅只需选择最重要的险别投保，第三者责任险是多数地方政府规定的强制投保险别，不投保该险别，您将不能上牌、年审。虽然是辆有点擦挂也不心疼的老车，但碰撞后总是需要修理，投保车损险后，减少您许多烦恼事。老车的油路、电路系统恐怕都不太可靠，投保自燃损失险，会使您驾驶时更加放心。车与人相比，人更重要些，因此投保车上人员责任险还

是必不可少的。正因为老车上路,行驶过程中为防止因车辆本身问题造成的无过失责任事故,您最好选择无过错损失补偿险,提高保证程度。

车险怎么买最实惠 保险专家帮你搭配

针对这一难题，车险专家表示，不妨选择一家专业的保险代理公司进行投保，不仅能为你节约时间，还能为你选择更适合的保险公司和搭配合理的险种。而根据对近万名车主投保情况进行分析，有以下四种车险方案最为常见，车主们不妨如法炮制：

1、全面型：交强险＋商业三责险（30万元）＋车损险＋车上人员责任险＋盗抢险＋玻璃单独破碎险＋不计免赔特约＋车身划痕损失险。约有20％的车主选择此类型组合。适合于新车新手及需要全面保障的车主。

2、常规型：交强险＋商业三责险（20万元）＋车损险＋车上人员责任险＋盗抢险＋不计免赔特约。

约有60％的车主选择此类组合。适合于有长期固定人员看守的停放场所停放的车辆，也适合于有一定驾龄、愿意自己承担部分风险的车主。

3、经济型：交强险＋商业三责险（10万元）＋车损险＋不计免赔。

约有15％的车主选择此类型组合。适用于车辆使用较长时间以及驾驶技术娴熟、愿意自己承担大部分风险的车主。

4、风险型：只购买交强险。交强险只赔付事故中第三方（受伤害一方），人员伤亡最高赔付11万元，住院医疗1万元，财产损失2000元，但成都地区发生车祸造成的人员死亡赔付应在20万以上，住院医疗费用也是远远不够，2000元的车辆损失费用更是相差甚远。并且，自己的车损或被盗需自己承担。因此，此搭配风险极大。

约有5％的车主选择此类型组合。保险专家一般不建议选择此项。

另外，在车险险种中还有“自燃险”。此险种是指被保险车辆在使用过程中，因电器、线路、供油系统发生故障引起燃烧造成被保险车辆损失，依法由保险公司负责赔付。对于此险种保险专家建议如果汽车使用年限过长，机件老化，可以购买“自燃险”。另外，经常长途营运的车辆也应当购买“自燃险”。