缝纫机房实习报告（精选五篇）

第一篇：缝纫机房实习报告

缝纫机房实习报告 时间：2012年

地点：缝纫机房5201教室

设备工具：电动缝纫机、三线包缝机、手缝针、线剪、裁剪刀、大头针、电熨斗、宝塔线、粉片、米尺等等。

材料：服装所需布料、里料、纽扣、布衬等等。

实习目的：①、熟练掌握缝纫设备使用要求和操作技法。

②、掌握各种服装中常用的缝纫工艺及装饰针法。

③、对服装制作有进一步的了解和认识，为今后的服装制作打下稳定基础。

实习内容：

（一）手针工艺

1、平针：针尖在布的正面，行针方向由右向左，按照先下后上，针脚等距步骤向前缝，针距为 0.3-0.5 cm.针距要均匀，线路要顺直或圆滑，拉线松紧要适宜，衣料的表面要平服。

2、寨针： 针距可大可小，起临时固定作用，经过撩缝后，要把寨线拆掉。

3、倒钩针： 一般用于两层或多层面料较稳定的固定。从右往左扎针，第一针从反面扎向正面，线头留在反面；第二针从正面扎向反面，第三针要稍微向右移一点再从反面扎向正面；第四针仍要从正面扎向反面；第五针向右与上针移相同的距离，再从反面扎向正面；这样依次扎针，达到自己的目标为止。要注意相临针脚距离要均匀等大。

4、半回针：方法同倒钩针，只不过针向右移动的距离是相临两针脚距离的三分之一。

5、全回针：方法同倒钩针，但针向右移动的距离是相临两针脚距离的二分之一。

6、三角针：行针自左向右，针入方向自右向左，针距的大小不定，一般为0.3-1cm左右，注意针距要均匀整齐，衣片的正面不可漏出针迹。三角针在缝工艺中起固定折边的作用常用于衣服下摆折边袖口折边，裤口折边，西服领口包边等，它既能拦住毛边，又能起到装饰的作用。

7、杨树花针：第一针从反面扎向正面，线头留在布的反面；将线拉直，针移到线的右边再拱针；这样缝数针，然后再拉线，使线有一定的倾斜度，把针移到线的右边，针尖对着线，拱数针；依次做下去。注意拱针要上下对齐。常用做女装的活里底边，起装饰固定的作用。

8、打线钉：用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法，其针法的好处是衣片的正面对称部位位置准确清晰。打线钉时，须将两层衣片上下对齐，然后平针缝。

9、明缲针：常用于固定衣服的折边。自右向左，由内向外运针，线迹裸露在外面，每针间隔0.3CM。

10、暗缲针:也是常用与固定衣服的折边。自右向左，上下层分别挑针，线迹在折边缝口内，每针间隔0.5CM，线迹稍松弛。

11、拉线袢：操作方法分为套、钩、拉三个步骤。常用于制作纽袢或用于面料与里料之间的连接。

12、打套结：常用于加固衣服开口处，其具体方法，现在开口处的顶端用平针缝四道衬线，针距0.6—0.8CM，然后锁缝，针法与锁扣眼的方法相同。针距要均匀整齐，并且针迹要缝在衬线下面的布料上。

13、锁扣眼：根据缝锁的外观形态不同可分为平头扣眼和圆头扣眼两种，因制作方法不同又可分为机锁眼和手工锁眼两种。

（二）机缝工艺

1、机缝练习：正方形，三角形，弧形，圆形。

2、缝型工艺：平缝，扣压缝，内包缝，外包缝，来去缝，滚包缝，漏落缝，分压缝，止口缝。

平缝：两层布正面相对，从反面用平缝机缝一道线，缝份宽度一般为0.8—1.2CM。该缝型主要用于上衣的肩缝、侧缝，袖子的内外缝，裤子的侧缝、下裆缝等部位。在缝制的开始和结尾都要做回针，为了加固！

扣压：将一衣片的毛边扣光对折，然后压在另一衣片的正面平缝。

分压缝：将面料正面相对平缝，之后将缝头向两侧分开，衣片的上下倒向一侧，再在分开缝的基础加压一条明线，具有加固使缝平整的作用，常用于裤的后裆缝处。

4、外包缝：将衣片反面相对，下层包转0.8cm，边缉0.1cm，平缝。将缝头倒向一侧，把衣片的正面朝上。正缉0.1cm，外观为双明线，适用于难两用衫，夹克衫等服装作为装饰线。

5、内包缝：将衣片反面相对，下层包转0.6cm，边缉0.1cm，然后翻身正缉0.4cm单止口。常育每个于难两用衫，夹克衫，休闲装等服装。

6、滚包缝：将衣片的反面相对，平缝，边缉0.3cm，然后正面朝上使两衣片对折，将缝头夹在两衣片中间平缝，边缉0.5cm。

7、来去缝：将衣片反面相对平缝，然后将缝头毛边修齐，再将衣片翻到正面叠合，再平缝，风头夹在两布之间。

8、漏落 缝：将衣片正面相对平缝后将缝头分开，在衣的反面缝处尽贴一块布，然后在衣片正面分缝处中间缉线。长用于嵌线开袋和装腰中。

9、止口：将衣片正面相对平缝，然后将衣片翻到反面叠合平缝，缝头夹在两布之间。

10、夹缝：主要用在西裤裤腰部位。缝制时单独一块布两边都折边，折到自己所要的程度，然后把所要缝制的部位夹在所折边的中间，上下面稍有些落差0.2—0.3CM，短边放上边，在0.1CM处缝制。

11、缝边 ：将两布正面相对平缝，然后将缝头分开将一布的边缘尽贴在分开缝中间，再正面朝上，在意片正面分缝中间平缝。

实习总结：

缝纫制作是服装设计最根本的体现，只有把平面效果图做成实际的、有真实感的成衣才能把一件衣服的精髓特点表现的淋漓尽致。特别是对于我们学习服装专业的学生来说，掌握好扎实的缝纫技术，对今后在服装行业的工作和发展都至关重要。本次缝纫机房实习，在通过老师的精心教授、同学的帮助，以及自己动手的实际操作过程中，我学到了不少服装在缝纫和制作中的知识，在实习的过程中，我们遇到并克服了许多操作上的难题。通过实训，可以总结出以下几点：

一、制版一定要准确；

二、裁剪一定要精细，裁边要顺滑；

三、缝合过程一定要多做对合、缝合顺序不能乱；

四、在较难装合的腰带、领子缝合时，可以先用手针固定，以保证缝合的到位平服。

第二篇：缝纫实习报告2

缝纫实习报告

时间：2011年10月14日~10月25日

地点：缝纫教室 工科楼 217

这两周的缝纫实习是我们09服装班的第二次实习，这次的任务分别是男式衬衫和女式西装裙。第一次做成衣，心中满是期待，成衣基本就是把以前学的零碎部分组合起来，有了前一次的实习基础，这次做起来就不那么困难了，而且机器整修过后变得更加好用。从上次实习到这次的半年间我们学习了男装纸样设计和部分女装纸样设计，从而为实习打下了一定的基础。衬衫和裙子都是按照我们自己的身体尺寸做的，所以第一天在老师详细介绍后我们就开始画衬衫的纸样。

男式衬衫：

衬衫基本纸样主要包括：衣身前片，衣身后片，袖片，育克纸样，口袋纸样，袖克夫纸样，衬衫领纸样，袖衩纸样等。除此之外还要准备衬衫纽扣约12个，袖克夫和领子部分还需要准备粘合衬。买回来的棉布还要先进行缩水处理。

画完纸样后，我们把纸样剪下来，然后描画在布面上，再剪下布片，剩下的就是最关键的地方----缝制了。老师把最佳缝制顺序和方法详细的讲给我们听，一边讲一遍示范给我们看。11、刚开始要把衣身后片和育克缝在一起，因为人体背

部有一定的弧度，所以后片宽度比育克要大一些，为了达到合体的目的就要在后片上与育克联接处留褶，可以留在中间或者两边，我选择了留在中间。

2、下面就是要把前片和育克缝到一起，这一步要注意

把缝的毛边留在两片育克中间，所以要把前片翻一下，做的时候有点别扭，不过还是可以做到。

3、然后就是做袖衩，我们统一做的是宝剑头袖衩，这

是在上次实习的时候做过的部分，虽然已经过去半年有些生疏了，但是这次做起来并没用觉得很复杂。还要注意，袖衩必须装在袖子的下面部分。

4、两个袖子都做好袖衩后就是把袖子缝到刚才的衣

身上。袖子边缘是曲线的，略长于衣身边缘，衣身边缘是直线，所以缝起来有点难度。缝的时候要把袖片放在衣身下面，中间点对齐，然后缝在一起。缝完之后要在缝缝上敲边。

5、接下来把两边的侧缝缝起来，然后缝缝敲边。这一

步比较简单。6、7、8、口袋缝在左衣片上，上边缘和腋下点基本水平。做袖克夫，这也是前一次实习做过的部分。上衣领，同样是做过的部分，但是由于是装在成衣

上，还要做门襟，所以要根据领子长度确定门襟的留量。而且左边的门襟是折在衣服外面，右侧的在里面。

9、缝纽扣，右面门襟上每9cm一个，袖衩中间1个，袖克夫上2个。

10、最后一步是锁扣眼，衣身上的扣眼是竖直的，袖子

上的是水平的，这点我发现好多人都弄错了，我锁的时候特别注意了一下，还好没有弄错。还有就是老师把锁扣眼演示了一遍，我才发现以前做的是错的。

到这步，一个男士衬衫就做成了，看着第一件亲手做出来的衣服，虽然做得并不是很好，还有很多小毛病小瑕疵，但是挡不住油然而生的成就感。

女式西装裙：

看着老师展示的成品，我们都觉得西裙应该比衬衫要简单的多，看上去只有两块布的样子。但是事实并不是这样。首先，裙子的里料很滑很软，虽然穿着舒服，但是做起来很难，不小心做错拆线的时候就会把里料弄坏。尤其是做裙衩的时候。其次是装隐形拉链，换了一种不熟悉的压脚，也是第一次装隐形拉链，操作起来很容易出错。

1、根据自己的腰围和臀围确定西装裙的规格大小，在牛皮纸上绘制1比1纸样，放缝后裁剪样片。而后根据样片裁剪裙片和里布，裙片为一个前片，一个左后片，一个右后片加一个腰片；里布为一个前片，一个左后片，一个右后片。

2、安装隐形拉链：确定两个后片安装隐形拉链的位置，用熨斗烫好，然后在单边压脚的机器上将隐形拉链缝上，在拉链最下面

2cm处倒回针，然后从止点把两个后裙片缝起来，缝到裙衩的起始位置倒回针。

3、制作后开衩：将里料底摆折两折后缝合固定，然后缝合裙子后中心线，缝好之后在左后片开衩处打剪口。把后中心线处的缝头烫分开缝，开衩向右后片扣倒。把做好的裙里放在右后片反面的下边，对齐左后片里子与面的底摆折边折起一起缝合固定。打开后裙片，翻出裙里反面，在后中心线处将裙里与右片缝头缝上。在左片裙里开衩处打剪口，将裙里左开衩缝头向反面扣倒，翻出裙里正面。用手针在裙面底边和裙衩处缝三角针固定。

4、（1）缝出前片和后片的省道。（2）然后缝合面料前后片，缝合里料前后片，注意要把缝头夹在面料和里料之间。

5、缝制腰头：（1）首先在腰头反面的下半部分沿中心线烫上一层粘合衬，粘合衬大小是腰头净样的一半，然后沿腰头面的中心线反面对折，熨烫。（2）用里料烫一条包边布，再把没有粘合衬的一边缝上包边。（3）把腰里正面朝下放在裙片反面腰口处，对齐腰头缝合，缝头为1cm。缝合时要稍稍拉紧下层裙片，防止裙身扁平。还要控制里料的收褶。把腰头里与面沿中线正面相对，缝合两端。（4）翻出腰头两端，熨烫平整，先沿下口车缝0.1cm明线。

6、最后整烫裙子。到这儿，一个女西装裙就完成了。

在本次的缝纫实践衬衫与西装裙的制作，让我深刻体会到服装制作的不易和辛苦，再简单的一件衣服做完也是要花很多时间和精力的，也让我明白了一些道理和事实：

1、很多事情并不像我们想像的那么简单，无论做什么

都要认真的用心去完成。

2、制作过程中依然会存在很多缝纫步骤、技巧、水平

上的错误和不足，缝纫中自我出现的多次缝纫错误也使我深深体会到，一旦缝制错误，需要立刻拆线改正，不可将错就错。

3、要认真听老师的讲解，稍微走神就会漏掉一些重要的细节。

缝纫制作是服装设计最根本的体现，只有把平面的效果图做成实际的有真实感的成衣才能把一件衣服的精髓特点表现的淋漓尽致。对特别于我们服装专业的学生来说，掌握好扎实的缝纫技术，对今后的在服装行业发展也是相当重要的。

0915403024周海媚

2011年10月26日

第三篇：实习报告机房

实习报告

前言

作为学习通信工程专业的学生，了解通信基础知识，掌握通信专业的学习方法，明白通信行业最前沿的科技知识，是关系到自己前途，关系到自己人生价值能否实现的人生大事。通过这两天的认识实习，我们从感性上学到了很多东西，也对我们将来的学习和研究方向的确定产生了深远的影响。通过这次参观实习丰富了本人的理论知识，增强了本人观察能力，开阔了视野，并使我对以后的工作有了定性的认识，真是让我收获颇多。现将本次实习就参观实习内容、实习收获、以及未来自己努力的方向等作以总结。

实习目的通过在唐山有限电视网络公司前端机房及各个基站机房实习进一步掌握和强化对通信专业理论知识的理解，深入了解了数字电视的输入输出设备，和数字电视的发展历程。实习任务

1.做好实习笔记。2.联系所学专业知识，多思考，多请教。3.总结实习中所学的知识及心得体会，完成实习报告。

实习内容

1.5月7号唐山有限电视网络公司前端机房参观学习 2.5月14号路北区西山道河北广电网络集团营业厅参观学习

实习收获

1、图像清晰度高。使用效果不受传输、转播影响，在接收端有望达到发射端的水平。

2、音频质量高。

3、抗干扰。

4、传输效率高。

5、可以兼容现有模拟电视。

6、提供全新的多业务用途。

三、对通信工程前景看法：我国通信工作专业的前身是电机系和电机工程专业。面向新 的世纪，通信工程专业将会迎来其发展的广阔天地。随着通信技术应用的日趋广泛，上至太空，下至海底，无不活跃着这一专业的技术人才。现在中国已经加入wto，这势必会给中国信息产业的发展带来更大的发展空间。而通信工程专业优秀人才的短缺成为我国参与国际间竞争的一个十分不利的因素。因此，在未来若干年，我国势必会 更加重视本专业人才的培养，更加重视通信工程专业的教育，提高教育水平。

就业方向：通信技术研发人员

职业通路：研发员→研发工程师→高层市场或管理人员

通信工程具有极广阔的发展前景，也是人才严重短缺的专业之一。本专业学习通信技术、通信系统和通信网等方面的知识，能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备。毕业后可从事无线通信、电视、大规模集成电路、智能仪器及应用电子技术领域的研究，设计和通信工程的研究、设计、技术引进和技术开发工作。因此，面对通信，我坚信赢在我们！

实习心得

大学生专业实习是大学学习阶段在完成一定的课程后所要进行的最重要的一段实践环节。实习是每一个合格的大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中增强专业意识和实践意识，在为期两周专业实习中，对通信专业的基础知识有了更深的了解，开阔了眼界，增加了见闻，明白了一些通信设备的简单原理，也明白了目前该行业的最新发展，把平时书本的知识应用在实践中，看到了所学知识的不足，在大学中积累的知识只是行业中的冰山一角，况且高校教育与现实工作中的实际情况脱节很大，这需要我更加努力学习，了解更多的相关知识，丰富自己的阅历。通过实习，让我体会到了通信在国民经济发展中所处的地位和所起的作用，加深对通信工程在生产生活中的感性认识，了解这些企业生产和运营的规律，学习这些企业组织和管理知识，巩固了所学理论，培养了初步的实际工作能力和专业技术能力，增强了我在通信工程方面的学业背景和对本专业的热爱。

第四篇：学校机房实习报告

河南理工大学毕业实习报告

河南理工大学

计算机科学与技术学院

实习报告

2010— 2011学年第二学期

实习名称 计算机学院实验中心实习实习地点 河南理工大学计算机学院

实习日期 3 月1日——3 月17日学生姓名 学号310709020316专业班级通信07-3班指导教师许焱平

2011 年3月17日

河南理工大学毕业实习报告

目录

一． 实习情况简介………………………………………………………1

二． 实习单位的技术现状及发展前景…………………………………1

三．实习中的主要工作…………………………………………………2

3.1使用Visio绘制网络结构图…………………………………2

3.2学习安装操作系统……………………………………………2

3.3对电脑硬件知识的了解………………………………………3

四．实习收获及存在不足………………………………………………3

第五篇：缝纫实训报告

缝纫实习报告

时间：2011年5月3号—5月13号

地点：缝纫实习教室。

设备工具：电动缝纫机，手缝针，小剪刀，裁剪刀，拆线器，螺丝刀，宝塔线，疏芯疏口，牛皮纸，粉笔，熨斗，米尺。材料：衬衫布，无纺布，纽扣，拉链。

缝纫实习之感

刚开学知道有个缝纫实习后我甚是期待，同样这次的缝纫实习也让我获益匪浅，我一直都喜欢自己动手做一些小东西搞一些小创作，所以这次的实习恰好迎合的我的爱好。在这次任务中我们主要是学会做衬衫上的各个部位比如说领子，袖子，袖岔。裤子上的斜插袋，挖袋，门襟。以及一些手工针线活。在这两周的时间来完成这些我感觉时间上还是比较富裕的，所以我课余参加了我们学校的创衣大赛做了一件小礼服。利用人台裁片缝制，不过过程有些不太理想还好有老师的指导，才算完成了。

这次实习我总结了一下几个要点： 1 制板一定要准确。

剪裁一定要精细，裁边要顺滑。3缝合过程一定要多做对合，缝合顺序不要乱。4在较难缝合的如拉链等地方可以先用手针缝合，以保证缝合的到位平服。

步骤分析： 1踩圆踩方

这个主要是锻炼我们对缝纫机的熟练程度，掌控缝纫机速度的能力，圆要踩的圆顺，方要踩的方正。2缝缝

主要是教我们几种缝缝的方法以及步骤，如搭缝：将一块布方在另一块布上1厘米，在在中间缝起来。1.平缝：（1）将一片面料正面朝上置于缝制台上

（2）将第二片面料正面朝下置于第一片面料上（两片正面相对）

（3）将底线和上线都从压脚下拉出

（4）将两片面料的缝线起始处置于压脚下，毛边紧贴标线

（5）沿着缝纫机针板上的标线，向前缝合0.6厘米，打倒针，再沿缝线向前缝合至完成平缝

（6）在缝迹结束处也回针0.6厘米，然后向前缝合直至完成平缝

（7）将面料拉出使缝纫线在压脚后，沿面料边缘剪断

（8）将缝份烫开 2.搭拼缝：（1）将两层衣片的缝份相搭0.8cm（2）再按0.4cm缝份在正中缝一道明线

（3）烫平 3．勾压缝：（1）将衣片正面相对叠合沿缝份缉第一道线

（2）修剪后折倒缝份，翻到正面并熨平，沿边压第二道线 4.压缉缝：（1）上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置

（2）正面压缉一道明线

（3）烫平 5.暗包缝：（1）先平缝（如上）

（2）将缝份倒向同一边，烫平

（3）将两片面料正面全朝上（4）用压脚当，距粗缝线迹0.6厘米处用平直的线迹再缝一道

（5）烫平

6.明包缝:（1）两层衣片反面相叠

（2）下层衣片缝头多放出0.8cm包转，包转缝头缉住0.1cm（3）再把包缝左倒缉0.1cm清止口

（4）烫平 7.卷边缝：（1）衣片反面朝上，把缝头折光后载转折一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口

（2）把毛边折卷两次成三层后再缉缝

（3）烫平 8.活页接缝：（1）将一片面料正面朝上置于缝制台上

（2）将第二片面料正面朝下置于前一片面料上（两者正面相对）

（3）将底线与上线都拉出来置于压脚后面

（4）将两片面料的缝合线起始处压在压脚下，并将面料边缘与标线对齐

（5）沿着缝合标线使用最长的针距不用打回针，沿缝份缝完整条线迹

（6）将面料拉出并将缝纫线置于压脚后，在面料与压脚之间的中点处将线剪断

（7）将缝份倒向同一边，烫平

（8）将面料两片全都正面朝上

（9）用压脚当标准，在距粗缝线迹0.6厘米处用平直的线迹再缝一道

（10）烫平 9.灌缝：（1）先将两片布料合缝，后分开缝份

（2）再将两片布料接缝缝口处缉缝，带住下层布料 10.来去缝：（1）先将两层布料反面相对，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐

（2）翻折后让其衣片正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面（3）烫平 3袖头

（1）把定型好的袖头面子放在下面，衬布放在上面，辑缝

为0.7-0.8cm，沿衬布边0.3cm辑一道线，袖头面料不可有吃势，也不可过紧。（2）粘烫袖头，将衬粘合在面上，使袖头面子包住衬布。（3）辑袖头，按规定尺寸，四周留适当缝缝，注意两端宽窄一致，圆角圆顺，大小相同。（4）翻烫袖头，修剪袖头圆头，留缝缝0.3cm，然后翻出圆头，翻烫好的袖头圆头要圆顺，对合要对称，袖头下口要烫直，无反吐止口。扣塞袖头夹里时。将两头余缝包光，袖头夹里下口比面子余出0.1cm，熨好整个袖头。4做领

（1）粘领面，衬放在领面上放齐，烫于外领口上，然后根据领面原料适当弯成弧形，烫住两边，使其自然成为里外匀（领面下口略松于领衬0.3cm）。

（2）辑外领，把外领夹领放下层，正面向上，面子领衬向上根据领衬上的划线辑线，两尖角不缺针，不跳针，起落处用手回针辑牢，辑领时夹里顺经向略拉紧一些，使其产生里外匀，辑好的领子要平服，夹里尖角不得起泡形

（3）修角翻领机翻领，衬头朝上，翻领机尖头对准领尖，领尖必须翻足，或者手工翻时，用锥子将领角尖翻出领尖。

（4）烫外领。先从领横处烫，从右向左烫，止口要烫实。

（5）辑外领止口。辑止口时，要严防领面起皱起泡，为了不使领面在辑线时往后移动，操作时必须把领面往前推。缝篇二：缝纫基础实习报告

缝纫基础课程 实习报告

班 级: 服工092 学 号：**号

姓 名: 晨溦

指导教师：郭老师

实习报 告

一、实习目的

1、熟练掌握缝纫设备使用要求和操作技巧；

2、掌握各种服装中常用手针工艺及装饰针法；

3、对服装行业有初步了解和认识，为进一步学习服装工艺和纸样设

计打下基础。

二、实习时间安排

1、第一周：3月8日——3月12日手针工艺练习

2、第二周：3月15日——3月19日装饰针法练习

3、第三周：3月22日——3月26日机缝练习及专业认识实习

三、实习内容

（一）手针工艺

1、平针：针尖在布的正面，行针方向由右向左，按照先下后上，针脚等距步骤向前缝，针距为 0.3-0.5 cm.针距要均匀，线路要顺

直或圆滑，拉线松紧要适宜，衣料的表面要平服。

2、寨针： 针距可大可小，起临时固定作用，经过撩缝后，要把

寨线拆

掉。

3、倒钩针： 一般用于两层或多层面料较稳定的固定。从右往左

扎针，第一针从反面扎向正面，线头留在反面；第二针从正面扎向反

面，第三针要稍微向右移一点再从反面扎向正面；第四针仍要从正面

扎向反面；第五针向右与上针移相同的距离，再从反面扎向正面；这

样依次扎针，达到自己的目标为止。要注意相临针脚距离要均匀等大。

4、半回针：方法同倒钩针，只不过针向右移动的距离是相临两

针脚距离的三分之一。

5、全回针：方法同倒钩针，但针向右移动的距离是相临两针脚

距离的二

分之一。

6、三角针：行针自左向右，针入方向自右向左，针距的大小不

定，一般

为0.3-1cm左右，注意针距要均匀整齐，衣片的正面不可漏出针迹。

三角针在缝工艺中起固定折边的作用，常用于衣服下摆折边袖口折

边，裤口折边，西服领口包边等，它既能拦住毛边，又能起到装饰的作用。

7、杨树花针：第一针从反面扎向正面，线头留在布的反面；将

线拉直，针移到线的右边再拱针；这样缝数针，然后再拉线，使线有一定的倾

斜度，把针移到线的右边，针尖对着线，拱数针；依次做下去。注意 拱针要上下对齐。常用做女装的活里底边，起装饰固定的作用。

8、打线钉：用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法，其针

法的好处是衣片的正面对称部位位置准确清晰。打线钉时，须将两层

衣片上下对齐，然后平针缝，9、明缲针：常用于固定衣服的折边。自右向左，由内向外运针，线迹裸露在外面，每针间隔0.3cm。

10、暗缲针:也是常用与固定衣服的折边。自右向左，上下层分别挑针，线迹在折边缝口内，每针间隔0.5cm，线迹稍松弛。

11、拉线袢：操作方法分为套、钩、拉三个步骤。常用于制作纽袢或用于面料与里料之间的连接。

12、打套结：常用于加固衣服开口处，其具体方法，现在开口处的顶端用平针缝四道衬线，针距0.6—0.8cm，然后锁缝，针法与锁扣眼的方法相同。针距要均匀整齐，并且针迹要缝在衬线下面的布料上。

13、锁扣眼：根据缝锁的外观形态不同可分为平头扣眼和圆头扣眼两种，因制作方法不

同又可分为机锁眼和手工锁眼两种。

（二）机缝工艺

【1】、机缝练习：正方形，三角形，弧形，圆形。

【2】、缝型工艺：平缝，扣压缝，内包缝，外包缝，来去缝，滚包缝，漏落缝，分压缝，止口缝

1、平缝：两层布正面相对，从反面用平缝机缝一道线，缝份宽度一般为0.8—1.2cm。该缝型主要用于上衣的肩缝、侧缝，袖子的内外缝，裤子的侧缝、下裆缝等部位。在缝制的开始和结尾都要做回针，为了加固！

2、扣压：将一衣片的毛边扣光对折，然后压在另一衣片的正面 平缝。

3、分压缝：将面料正面相对平缝，之后将缝头向两侧分开，衣

片的上下倒向一侧，再在分开缝的基础加压一条明线，具有加固使缝

平整的作用，常用于裤的后裆缝处。

4、外包缝：将衣片反面相对，下层包转0.8cm，边缉0.1cm，平

缝。将缝头倒向一侧，把衣片的正面朝

上。正缉0.1cm，外观为双明线，适用于难两用衫，夹克衫等服装作

为装饰线。

5、内包缝：将衣片反面相对，下层包转0.6cm，边缉0.1cm，然

后翻身正缉0.4cm单止口。常育每个于难两用衫，夹克衫，休闲装等

服装。

6、滚包缝：将衣片的反面相对，平缝，边缉0.3cm，然后正面

朝上使两衣片对折，将缝头夹在两衣片中间平缝，边缉0.5cm。篇三：缝纫实习报告 2014年缝纫实习报告 1215403026 王红

时间：2014年9月25号10月11号（除开法定节假日放假，共计8天）地点：苏大北区工科楼a座217、218 目的：为了熟练工艺技巧，掌握各个细节需要注重的问题，提高自己的工艺技术能力，为往后打下坚实的基础。

材料：厚实的面料，里料，粘合衬，平缝机，拷边机，手针，线，梭壳，梭芯，划粉，硬腰里，纽扣。内容：制作女士西装上衣，男士西裤

制作过程：

男士西装裤工艺制作流程：

制板：制作男士西裤的样板，（绘制1：1男裤结构图）。排料：排料前先将布料对折熨烫好，布料平整放好就可以在布料上放置样板了，用画粉沿样板在布料上画下裁剪线条（注意经纬向）。

裁剪：将画好的布料裁剪成衣片，同时在衣片上做好裥和省的标记。贴衬：贴衬的位置是：腰、袋位、嵌条、门里襟（反面贴衬）。

拷边：将衣片拷边有前后片、嵌条、里襟等部位。收省：后片画好的省收起来并熨烫平整（注意熨烫朝向是裆部）。

做后袋：在后片正面画出上袋位置，并在反面对应位置贴衬，将嵌条放于画好的口袋部位，并缉0.5cm线，在缝线中间至两边1cm处开口，余的1cm位置开倒三角，最后将嵌条翻至后袋反面，熨烫平整。

做插袋：在口袋正面贴上袋位布，在原先拷边处缉缝0.5cm线，然后将布边袋位布合起来拷边，将口袋布反过来，在口袋底边部位缉0.5cm至口袋边留0.5cm，然后再将其翻过来打0.5cm明线。

上插袋：把插袋与裤片放好然后缉缝做好即可。

收裥：将布片上的裥收好并熨烫好。

合中缝：前片和后片正面对正面缉1cm中缝。

劈缝：将中缝劈开熨烫好。

合前后裆缝；缝合时注意裆下十字要对齐。

上门襟和拉链：将门襟上在裤子左侧，上面多于下面0.1cm拉链出于门襟外0.3cm，开始将拉链左侧缝于门襟上面,在裤子正面拉链处打弧线，后将右侧上拉链处熨烫进去1cm,取另一半拉链缝于此处。

做裤袢：在长的一边拷边，将布料三等分向中间折（拷边的一边在最上面），熨烫整齐后沿各边0.1cm缉两条明线。

做腰：将腰的一边叠进去1cm并熨烫。

上腰，上裤袢：将腰头叠进去的1cm反面沿着裤边缉1cm，在第一个裥处做标记，在后裆缝两边各去1cm处做标记。两个标记中间取一点做标记，标记点就是上裤袢的位置。上腰0.1cm，缉线同时将裤袢缉上。

缝裤脚：裤脚向内折叠4cm熨烫缝三角针。

上裤扣：拉链拉好确定裤扣位置并钉牢。

熨烫整理：所有工序完成后就是裤子的熨烫整理了。

女士西装工艺制作流程：

1、制板：制作女士西装的样板，（绘制1：1女装结构图）

2、排料：布上画样时，先将布料放平，注意丝绺方向，划粉要细，对位点也要记得转移。

3、剪裁：将画好的布料裁剪成衣片。

4、粘衬：在衣前身和挂面面料上黏上粘合衬，并在其他面料的边上粘上2厘米的衬。

5、缝合衣片、袖子、衣领：

（1）将挂面，衣前中，前侧，后侧，后中缝合起来。同时，将里料衣前中，前侧，后侧，后中也依次缝合起来。同时，里料和面料的大袖小袖也分别缝合。缝缝均为1cm.并且将面料缝合了的地方烫分开缝。

（2）缝合领子：

接领里：将两片领里对齐．沿后中心线缝合，分缝烫平。画领净线：按领子净样板在领里上画净线，同时将翻折线和各对位点也标记清楚。将领里、领面正面相对，沿净线车缝领外口一周。剔领外口缝份，领面留0．6～0．7cm，领里留0．3～0．4cm，翻烫平整。领外口在领里一侧倒缝缉0．1cm明线固定。烫领子翻折线，按领里修剪领面下口缝份。

（3）将里料和挂面缝合。

缝肩缝：前、后肩正面相对缝合，后肩斜略吃进约o．5cm左右，分缝烫平。缝份均为1cm。

6、绱袖

(1)将袖山和袖窿的对位点对好，车缝袖窿一周，注意机器吃赶(如果对位点 不准确，可先用手针绷缝绱袖，确认绱袖位置准确后再车缝)。(2)里料和面料的袖子用同样的方法分别上到里料和面料上去。(3)装垫肩：将垫肩外口探出袖窿毛缝0．2cm，用倒勾针将垫肩与袖窿缝份绷牢固，绷线不宜过紧；再将肩缝与垫肩圆口缲几针固定。

（4）将袖子里料和面料缝份缝合一点，固定住。此前将袖子面料往里熨烫3cm的缝份，里料往里熨烫2cm的缝份。再将里料和面料袖端对齐，缝1cm缝份。并用三角针固定。

7、固定面、里

1）将面、里正面相对，下摆对齐，车缝下摆一周，用三角针固定下摆折边。2）从左袖前袖缝预留翻口，将整件服装翻出。3）用手针将面、里摆缝处的缝份擦住固定，缝线不要过紧。4）熨烫下摆，里子比面短1．5cm左右，留烫眼皮。5）将袖里子上预留翻口处用0．1cm明线缝合封口。

8、锁眼，钉扣

（1）钉扣。在搭门襟上划定扣子和钮眼的位置，用手针缝好扣子。

（2）锁眼。用手针单线锁好钮眼。

9、整烫

各条缝线、折边处要熨烫平整、压死、驳口翻折线第一扣位向上三分之一不能烫死。

缝纫实习之感

这次缝纫实习我们的任务是做一件男士西装裤和一件女式西装。在做的过程中出现了很多问题，有许多地方做的不理想，幸好有老师指导，才算完成了。通过本次的缝纫实习的制作，让我深刻体会到服装制作的不易和辛苦，再简单的一件衣服做完也是要花很多时间和精力的，也让我明白了很多事情并不像我们想像的那么简单，无论做什么都要认真的用心去完成。制作过程中依然会存在很多缝纫步骤、技巧、水平上的错误和不足，缝纫中自我出现的多次缝纫错误也使我深深体会到，一旦缝制错误，需要立刻拆线改正，不可将错就错。对特别是我们服装专业的学生来说，掌握好扎实的缝纫技术，对今后的在服装行业发展也是相当重要的。篇四：缝纫实习报告

缝纫实习报告

时间：2010年11月22号~12月2号

地点：缝纫实习教室110 设备工具：电动缝纫机，三线包缝机，手缝针，小剪刀，裁剪刀，大头针，拆线器，镊子，螺丝刀，宝塔线，疏芯疏口，牛皮纸，粉片，熨斗，米尺。材料：衬衫布，纽扣，树脂衬，毛涤精纺布料，里料，隐形拉链，裙绊

缝纫实习之感

这次缝纫实习让我获益良多，我一直很喜欢动手做，所以也是期待了很久。在这次实习中我们主要任务是完成一件衬衫和一条女西裙的制作，在这两周的时间完成这个任务对我而言在时间上还有很大富余，所以我额外做了一件女西装。运用上次实习学习的做部件的工艺和书本的指导，我勉强做出了西装，但是却不理想，幸好有老师指导，才算完成了。

相较其他同学而言我的作品可以说是完成的快速又较好的，在这边我总结了几个要点： 1． 制板一定要准确；

2． 裁剪一定要精细，裁边要顺滑； 3． 缝合过程一定要多做对合，缝合顺序不要乱； 4． 在较难装合的腰带，领子缝合时，可以先手针固定，以保

证缝合的到位平服；

男士休闲衬衫制作步骤

： 1.打板裁片：选择合适的休闲衬衫款式，确定其规格大小（92ya6 胸围：92 袖长：59 背长42），在牛皮纸上绘制1比1纸样，放缝后裁剪样片，确定衬衫布和衬的样片大小，而后根据样片进行衬衫布片和衬的裁剪。2.烫里门禁：烫缝以领口刀眼为准（门襟贴边宽3.8cm,里襟贴边宽2.4cm）,光边扣转，门里襟不辑线，由于选用的是条纹产品，门襟条子以锁眼中心离搭门线处1.9cm烫折缝，里襟条子以钉钮中心离搭门线1.7cm处烫折缝，将条纹烫直，将里门襟烫平挺。3.烫钉胸袋：（1）烫袋口，双翻袋口贴边（袋口边阔3cm），袋口不辑线。按工艺规格烫实胸袋，袋底尖角居中，斜度对称。（2）钉袋，钉袋位置不歪斜，条纹对齐，从左起针进行辑缝，止口宽0.1cm，封袋口为直角三角形，宽0.5cm，长以贴边宽为标准，左右封口大小相等，辑线平直。4.装过肩：（1）烫过肩面，将过肩肩缝边扣烫0.6~0.7cm,扣烫后，对折过肩，使过肩左右平直、对称。（2）暗线辑缝0.7cm，下层过肩里正面向上，中间大身正面向上，上层过肩反面向上，三层平齐，对准中间刀眼，底层过肩夹里稍稍拉紧，左右按刀口各折一个裥，上手裥向前折，下手裥向后折，两裥左右对称。（3）烫面、里过肩。先烫过肩面，后烫过肩里，然后对折过肩，按过肩面修剪好领圈，弧势要圆顺，后领口中间剪0.2cm深刀口一个，左右肩缝处按过肩面虚出0.4~0.5cm，宽窄一致。5.缝肩头：后身放在下面，将前肩缝与过肩夹里相辑，辑缝为0.6cm，宽窄均匀，肩缝不可拉还，前肩与过肩领口平齐。压肩缝时，过肩面盖住肩缝辑线，夹里不能辑牢，反面坐缝不超过0.3cm，明线止口0.1cm，线迹整齐，领口并齐，并保持过肩面、过肩里平服。6.做袖头：（1）做袖头，把定型好的袖头面子放在下层，衬布放在上面，辑缝为0.7~0.8cm,沿衬布边0.3cm辑一道线，袖头面料不可有吃势，也不可过紧。

（2）粘烫袖头，将衬粘合在面子上，使袖头面子包住衬布。（3）辑袖头，按规定尺寸，四周留适当缝份，注意两端宽窄一致，圆角圆顺，大小相同。（4）翻烫袖头，修剪袖头圆头，留缝份0.3cm，然后翻出圆头，翻烫好的袖头圆头要圆顺，对合要对称，袖头下口要烫直，无反吐止口。扣塞袖头夹里时，将两头余缝包光，袖头夹里下口比面子余出0.1cm，烫实整口袖头，并对好条格。7.做宝剑头袖衩：先装袖衩里襟，宽度为0.8cm，再装袖衩门襟里缝，最后明辑袖衩门襟宽1.5cm，长过袖衩2.5cm(三角剑头)。8.装袖子：缝合摆缝：（1）装袖子。袖子放在下层，大身放在上层，顺势装袖，保持前后松紧一致，大身与袖子必须并奇，包边不能超过0.3cm，左右肩缝距袖子中线前后误差不超过1cm，袖山头圆顺。(2)缝合摆缝。装好袖子之后接着缝合摆缝。摆缝一律由下摆处开始往上辑，袖底十字口要对齐，互差不超过0.5cm。摆缝缝头1cm，上下松紧一致。（3）装辑袖头。采用装一只袖头辑一只袖头的方法。缝头为0.7~0.8cm，装袖止口0.1cm,反面坐缝不超过0.3cm，线迹要整齐，大袖衩一边转折，照刀口折裥3个，折裥大小均匀、直挺，裥距为0.8cm,袖衩长短要齐平。辑袖止口，不能过针反吐和不到头，止口宽度应一致。9.做领：（1）粘领面。衬放在领面上放齐，烫于外领口上，然后根据领面原

料适当弯成弧形，烫住两边，使其自然成为里外匀（领面下口略松于领衬0.3cm）。

（2）辑外领。把外领夹里放下层，正面向上，面子领衬向上。根据领衬上的划线辑线，两尖角不缺针，不跳针，起落处用手回针辑牢，辑领时夹里顺经向略拉紧一些，使其产生里外匀。辑好的领子要平服，夹里尖角不得起泡形。（3）修角翻领。翻领前先将领角处斜形剪去缝头，成为剑头形状，剪角距辑线0.2cm为宜。用翻领机翻领，衬头朝上，翻领机尖头对准领尖，领尖必须翻足，或者手工翻时，用锥子将领角尖翻出领尖。（4）烫外领。先从领横处烫，从右向左烫，止口要烫实。（5）辑外领止口。辑止口时，要严防领面起皱、起泡，为了不使领面在辑线时往后移动，操作时必须把领面往前推。缝纫机压脚的压力也可以适当放松，辑止口在领面两头直线1/3处不可接线，领面止口线迹整齐，领尖辑足不缺针、过针，领面不起皱，不反吐止口，保持平服。（6）修外领下口。外领对折合拢，沿领衬下沿修净，领宽按工艺规格修净，保持领面平挺、光洁。（7）粘里领衬。里领衬两头分门、里襟，门襟头狭长。粘合时门襟头放在右边，里襟头放在左边。领料放平，衬布向领料敷合，里领止口留0.6cm夹缝，里领下口留0.8~1cm卷缝。（8）辑里领下口线。用卷边压脚沿里领衬包紧辑线，不可空虚，辑0.6cm虚线，辑线顺直。（9）辑里领。将里领夹里正面朝上放下层，外领面朝上放中间，里领面衬头朝上放上层，使三层缝头平齐，门禁头比里襟头长0.4～0.3cm，中间刀口三层对准，辑线宽窄要均匀，里领两端圆头要圆顺，底面线要均匀，起止点用倒回针。（10）翻烫里领。先将里领两端圆头处内缝剪去，用大拇指顶住圆头辑线处翻出，里领圆头必须圆顺、美观，缝头要烫平、烫实。（11）辑里领中线。沿里领上口0.4～0.25cm辑线一道，起落手均由外领两横下口处开始，辑线要顺直，宽度一致。（12）修里领。修里领角，修齐面子放出的辑缝0.4 cm。宽度均匀，两端应略宽些，然后按照外领对折打中间刀口一个，再按里领总长的1/4左右各打一个刀口。10.装领：（1）装领。毛缝装领0.5～0.55cm,起手时里领头缩进0.1cm，落手时同样缩进0.1cm。右手拿领头，左手推大身，缝头要求一致，吃势要均匀，中间刀眼必须对正，两边钻眼距肩缝左右要对称。领圈斜丝处不可拉还，后领中途直料应拉紧，不可曲拢，起落手打牢回针。（2）翻辑领脚。从右边的里襟下领圆头处开始，接线要平齐，里领圆头处辑线0.15cm，用右手食指把辑线折倒，翻辑领时应盖没辑缝线0.2cm。沿下口辑线0.1cm，反面坐缝不得超过0.3cm,中途辑线不可辑牢里领夹里，翻好的里领领脚要平服。11.卷缝底边：先将领口处并齐，将门里襟对合，看底边处是否长短不齐，即校准门、里襟长短。若有长短不齐应剪齐。然后用卷边工具，从门襟下脚开始，贴边内缝0.7~0.8cm，贴边宽为1.5cm，反面辑止口0.1cm，起落手要打牢回针，要求内缝和贴边宽均匀，门里襟长短相等，辑线平服，底面线松紧适宜。12.锁眼钉钮：（1）锁眼。里领锁眼位置基本上与门襟钮眼垂直为中心，扣眼高低居里领头宽的中间，门襟锁直眼五个，钮眼沿门襟边为1.9cm，钮眼距离根据工艺规定而定。每个袖头在大袖衩一边锁眼一个，离边为1cm,高低在袖头宽的中间。针头刀口要锋利，严防抽丝，线迹清楚，防止锁眼不正。（2）定钮位、钉钮。里领扣位位置以外领脚和里襟扣位直线为依据，其余的扣位均要在眼子中心，距离襟边1.7cm,在定钮位时必须门里襟对合依齐。袖头上的钮位按外口偏进1.5cm，定位必须正确。袖头钉钮高低为袖头宽居中处，以纽扣边距离袖头1cm为准。13.整烫：衬衫缝制完毕后，要检查一遍，剪净线头，然后喷水整烫。先把领头烫挺，其次把袖子烫平，袖头折裥处按裥烫平。然后摆平、烫平下摆。门里襟前片向前翻开，熨烫后背、反面折裥等。后身烫毕，再烫前身的门里襟，扣好领口的钮扣。衬衫制作完成。女士西装裙制作步骤： 1.打板和裁片：根据自己的腰围和臀围确定西装裙（a字裙）的规格大小（腰围：66 腰长：20 臀围：90 裙长：50），在牛皮纸上绘制1比1纸样，放缝后裁剪样片，确定裙片和里布的样片大小，裙片比里布长3cm，里布比裙片左右各宽出0.3cm。而后根据样片裁剪裙片和里布（裙片为一个前片，一个左后片，一个右后片加一个腰片；里布为一个前片，一个左后片，一个右后片）2.制作后开衩：（1）车缝里子底摆，将里子后中心线的缝头向右后片扣倒，将底摆折边折两折车缝固定。（2）做开衩。先车缝裙子后中心线，车好之后在左后片开衩处打剪口，剪口止点距车缝线0.3cm。把后中心线处的缝头劈开烫平，开衩向右后片扣倒。把做好的裙里放在右后片反面的下边，比齐左后片里子与面篇五：缝纫实习的实验报告

目的与要求

对缝制工艺进行分析和研究，对常用服装的部件及其组合，在实验机房进行缝制，掌握重要

款式的部件缝制技术方法和组装缝制的程序和技术方法。

观察制成的成品，依照教师的制作过程进行上机缝制，尽量满足工厂成衣要求。实验步骤与方法

1.按照领净样裁剪领片，留缝份1cm，裁剪粘合衬，比净尺寸周围小0.2cm。2.用熨斗粘衬，粘合在底部领片上，注意粘合情况。3.在领座处平行均匀踩线迹。4.将前领片与底部领片反对反缝合，领围留口子。5.翻转熨烫，在除领座的三边上踩明线迹，线迹周围距布边0.2cm。

大小袖开衩

1.裁剪大衩条，小衩条，部分袖子，袖口布。2.将袖布在靠边6cm处沿底部垂直剪出7cm长度的袖开衩；袖口布缝合后翻折熨烫三边

踩明线迹，留一边开口；大小衩条均两边折叠1cm缝份后对折熨烫。3.先包缝小衩条，将小衩条包在左部踩明线迹。4.大衩条在7cm处打剪口，上端折成三角形烫平，包在对折线比开衩边多1cm处，沿边

缝上。

5.沿大衩条周边缉明线迹，在剪口处封袖衩。

贴袋

1.裁剪各部位，外贴袋片留缝份1cm，前裤片，后裤片，腰带。2.腰带对折熨烫，外贴袋片外除左边外三边内折熨烫。3.沿外贴袋片开口边订一道，离0.3cm再缝一道。4.将前裤片，外贴袋片正面朝上对齐，后裤片反对正放置在上面对齐，沿边缝订。5.缝制好的部件打开放置，腰带包在上部，沿腰线踩一道明线迹。

裙后开衩

1.裁剪裁片，左裁片，右裁片，2片粘合衬。2.粘合衬熨烫粘贴在开衩处。3.两裁片对齐后沿上部缝合，折叠平摊。4.左右裁片开衩部位内折熨烫，折叠后的部位上面斜折熨烫，左右裁片分开，在侧边踩明

线迹。

5.左裁片盖住右裁片开衩部位，沿斜折边缝合。

拉链 1.裁剪裁片，左、右前裤片，垫片，2片衬片。2.熨烫粘贴粘合衬在上拉链处，垫片对折熨烫。3.左右前裤片对齐沿上边缝合，右前裤片沿边多折1cm，压折熨烫。4.将拉链一边放置在距左前裤片折边2cm处缉明线。5.拉链拉上，另一边对齐右前裤片折边，拉链齿距0.2cm远，垫片盖住整个拉链放在最里

面，在右前裤片正面将裤片拉链垫片缝订在一起。6.在左前裤片上沿拉链边踩明线迹，拉链底部缉边。

实验分析

经过大一的缝纫基础的学习，我已经掌握了缝纫机的使用方法和几种基本的缝制技巧，而经过近段时间的服装工艺的学习，则学会了一部分衣服部件的缝制，甚至已经可以自己缝一条裤子出来，让我对服装制作过程的感觉不再是复杂无聊的，其中有着各种小技巧与小知识。

衣服的各个部件看似简单，其实也有严格的要求，如关于对条对格，以前没有注意到这方面的要求，正反布面相对的，对于同一种部件也可以有几种尺寸规格，都可以因人而定。印象最深刻的是在每个部件缝制的时候，出现了很多错误，由于部件缝制时各部位有时候需要翻折，所以时常要注意面线缝在哪一面才好看，而组合后缝订在一起也容易订错部位，所以经常缝缝拆拆，做到最后才有个模样，干脆再重做一遍，第二遍做出来的就要更快更整洁，光看书本和老师的讲解并不能让我们完全了解这个部件的过程和注意事项，很多知识都是在实践中学到的，做的时候 严格按照成品的要求来的话就会发现自己有哪些不足，例如翻折时外片要比里片多出0.1cm左右，盖住里片会好看许多，以前觉得以自己的水平不可能做一条成品衣服出来，但是把各种基本部件缝好后，就只剩缝合衣片简单的工作，看似复杂的衣服不在那么麻烦了。

熨烫的时候，也有很多注意的地方，不同布料不能用同一档的温度熨烫，否则会有布面缩折烫坏的现象，缝不平的地方经过整烫可以变得平坦整齐，的确是“三分缝制七分熨烫”，它能弥补缝纫工艺中的缺陷，而且还因为它能够完成裁剪、缝纫工艺中所不能完成的工作。在缝完衬衣领时候，领座处的熨烫帮助整个领子形状变整齐和圆顺。

虽然整个课程已经结束，但我从中收获了许多，相信对于衣服的操作缝纫能给我积累更多专业知识，帮助我在以后的学习工作中有更多实践经验去解决缝纫熨烫问题。