第一篇：自行车长途骑行(川藏线)知识9—骑行川藏如何选择适合自己的自行车
骑行川藏如何选择适合自己的自行车
买自行车就像买衣服一样，要适应场合身材与功能上的需求。不管是在北京郊区越野，还是在场地赛道飞驰，只要从事自行车运动，首先须要选购一台足以让你 “运动”的自行车。“运动”是在自行车骑乘的速度上、在距离上构成运动的条件。因此一台运动用的自行车应该是一台骑得快的自行车，骑得快就不能太重，零件的精准度、耐久度就不能太差，整车的传动感车架的钢性、零件的传动性润滑性也必须是高水平。上述这么多条件当然会使价格成几何倍数上升，难怪一台好的运动或竞赛级的自行车会叫价好几万甚至是几十万了。
不过，在这里并不推荐新手一上来就购买几千块钱甚至上万元的单车。除去经济因素不谈，自行车的升级是需要积累骑行经验来完成的，逐步磨合掌握的知识才会记得牢固，况且“新马”本身对单车构造定位就不甚了解，一次性购买到位的可能就像吸食鸦片一般永远不会实现。但是，为了让“新马”、初哥在首次购车时对自己的需求有所认识，尽可能在最大限度上选择bike for myself ,知秋将在本文中详细介绍自行车的定位分类，从理论上配合想购买、升级自行车的朋友。请新手耐心读完文章！
第一章、从车体入手
一、车架尺寸
1.选购一台用来运动的自行车，首先要注意车架的大小是否适合骑乘者的身材。车架大小的测量，一般是以车架立管的长短作为标准，立管长的车架车身长度也越长，立管短的车架适合身材矮小的MM。具体测量方法是：坐在座上，双脚踏在踏板一上一下放置，下面的腿可以自然垂下摆直，如此高度可使脚在踩踏时能有余裕空间伸展。
2.一般公路车的车架尺寸，以批量生产品牌车架多为每2公分一个尺寸，而高级纯手工车架品牌则为每一公分一个尺寸。以(大齿盘)中轴心至上立管处中心，可从最小47公分逐渐大至62公分，总共8或16个尺寸。我们可以用下述公式来选择适合自己身高的公路车架尺寸：
跨下长 × 0.65 ＝ 车架立管长度
3.就山地而言，是以(大齿盘)中轴心至上立管中心，每二英寸一个尺寸，作为车架尺寸的大小间隔，可从14英寸逐渐大至22英寸，共总5个尺寸。由于山地的尺寸间大，也就无法以精确的公式计算来测得适合骑乘者的车架尺寸，只能就身高来选用大致合适的车架骑乘。北京市面能够买到的车架通常以14、16、18英寸为主，适合骑乘者以身高为准。列表约为如下：
车架大小 对应身高 形象模特
14英寸 155公分以下 小碗儿
16英寸 155-170公分 蓟门之树
17英寸 170-175公分 佚夫
18英寸 175-180公分 棒哥
20英寸以上 180公分以上 …
二、把横和把立的尺寸
1.选择自行车除了车架尺寸必须适合身裁以外，另两项尺寸必须注意的是车把与把手。车把专业称为“把横”；把手专业称为“把立”。把立长度的测量一般是以手上臂与下臂成90度，手肘顶住车座前缘，此时中指尖距离把立后缘应为三指幅至三指幅半的距离。如果车架的尺寸适合身裁的话，使用通长的把立龙头（长度多半在 11至13公分，每一公分一个尺寸；如果车架的尺寸稍大于身裁的话，把立龙头选择较短的长度（10-12公分）；如果车架的尺寸稍小于身裁的话，把立龙头选择较短的长度（14-16公分）；以上尺寸推荐不涵盖个人喜好问题，例如：喜欢耍车的朋友可以小一号选择车架和把立。
2.以公路车而言把横宽度的选择是将把手顶住肩膀，把横的两端应位于上臂与肩膀连接处的手臂中央。把横的尺寸一般北京男性多使用把手外缘42至45公分(每一公分一个尺寸)。若是经测量的适当尺寸为42公分，建议可采用大一号43公分的把横，如此可以增加平路冲刺或上坡时站立摆车加速的力量，同时又可兼顾姿势的低风阻特性。登山越野车为了增加骑乘的操控性能把手宽度远宽于公路车，宽度多以56公分及58公分两种尺寸为主，用在下坡赛专用的把手则宽度在63公分以上。见仁见智，买车的朋友们各取所需。
三、车架材料:
车架是自行车的灵魂，好的自行车架必须符合重量轻、强度够、钢性高三个条件。作为自行车运动的车种当然是重量越轻越好，如此才越省力骑得越快；强度够是指车架在高强度的骑乘之下，不会有断裂弯曲的安全顾虑；钢性高是指车架要够硬，有时候一台钢性差的车架也许没有安全顾虑，但是骑起来车架力量传导差，使得骑乘者踩踏起来有车子拖重的感觉，即使是够轻、够强的车架但钢性差，仍究是一台不合格的运动自行车。在北京市场上的车种中，能符合上述好车架标准的车架材料有：铝合金、碳纤维、钛合金及合金钢材四种。
1.铝合金：
铝合金感属于灵敏轻巧、重量较轻、高钢性，但同时也传达了地面每一丁点的振动反应，而略微牺牲了舒适性。相对廉价和车架的款式多多，是值得大家普及购买的品种。
2.钛合金：
钛合金的特性很类似铝合金与碳纤维的综合，它可以有类似碳纤维的弹性也可以享有铝合金般的轻巧与钢性。其特殊点是由于膨胀系数的跳跃性，致使无法在金属表面上漆，不过好在钛合不易腐蚀、氧化，颜色也独具魅力。但是其价格也是前两种望尘莫及的。
3.碳纤维：
碳纤维的特性：具有弹性、骑乘感稳定、长途巡航持续感佳、舒适性高。缺点是价格很高，且平均使用寿命（出厂时算起）只有5、6年，即便在6年内车架没有任何磕碰，其化学分子式已经分解了，知秋不建议骑乘者继续使用。
4.合金钢材料：
钢材是自行车最传统的车架材料。现代的多种合金钢材可以在钢性、弹性、传动性、稳定性上得到很好的效果，唯一的缺点是在重量上钢材是缺陷，重量比上数材料都重。一般来说合金钢材料价格比较便宜，捷安特Bora系列是典型的代表。不过，良好的硌猛钢、硌钼钢车架售价也不便宜，非街边小摊点买的合金钢材料能比。
车架材料总结：
知秋这里提醒车友的是，上述每一种材料都有高低等级之分。此处所描述的特性均是以高级产品(也就是高价品)为对象，在低档产品中以上的优劣可说是不存在的。另外，有些产品虽然高价，但由于对材料处理能力的不足(例如：碳纤维及钛合金)，或是厂商对车架几何设计的不良，也可能会有骑乘感很差的产品出现，总而言之任何的材料都会有等级好坏之分，因地貌选择，不可一概而论。
……请大家耐心读完……
第二章、从功能入手
就像选择机动车辆一样，轿车适合城市、suv驰骋野外、srv善于旅行等等。我们在买自行车时一样要依据不同路面行进选择，以满足不同骑乘目、不同骑乘环境的需求。根据目前市场上可以看到得品种，大致可分为以下车种：
一、公路车自行车：
1.一般自行车：
指任何形式可在公路上用做通勤的车种。通常为因应都市交通安全的需求，在我国家法令规定的道路上进行一定限速(目前，交法确实没有规定对自行车限速,但规定了助力车必须在20km以下，比照执行吧。)的行驶，实际上就是我们所说的“上班车自行车”。.额外安全舒适配备例如：车铃、挡泥板、车筐、后托架等等。
2.公路自行车(跑车)：
专门设计用来在公路上运动竞速的车种。有减低风阻的下弯把手设计，分粗细低阻力外胎，为适应地形的变速装置，多半采用低风阻流线车架、空气力学设计轮圈和超轻量化的车架材料。
3.竞赛（场地）自行车：
专门为计时赛设计的竞速比赛车。乍一看外形与公路车差不多，但实际上有很多细微区别，例如：前倾斜梁设计、竞速半弧把、单片大盘等等。
注：公路自行车档次随着价格变动很大，追求轻量化非常重要，多为我辈选择。
二、山地车（越野车）分类：
1.登山越野车(MONUTAIN RIDER)—— 知秋本人的AXT740
登山越野车主要是针对平地爬坡或是林道路面使用，受外形影响并不适合作高难度的特技动作，反而适合长距离攀山越领。由于在形式过程中，骑乘者上半身需要稍微向前倾，才能在不断的加速或爬坡情况下施力，所以在车架的高度上都不能太高，因此大家在选择车架时应先考量个人的身高。另外，为了攀越颠簸的坡地，登山越野车设有前置式避震器，牺牲了车身的灵活性及轻巧度，车架后方则采用固定式后摇臂。在变速系统方面，则采用前置式变速器，分别有常见的18、21、24 段可选择，方便在不同路况中进行加速减速。而变速把手则有拨杆式及旋转式两种。值得一提的是，煞车方面除了传统的V字山地刹车外，还可以采用碟盘刹车系统，配合专用的煞车轮架，在紧急状况下提供最安全的制动功能。
2.多功能越野车(FREE RIDER)—— NO.1山地骑士的坐骑
多功能越野车适合不同的路况行驶，不管是林道、河床地、公路、上下坡都能够轻易的穿梭其中。并且可以进行简单的跳跃动作，是适合竞赛及玩耍的车种。多功能越野车设有前置式及后置式避震器，大大改善了车子在跳跃或行驶崎岖路面的稳定性。同时由于避震器的行程不长，所以亦保留了爬坡的优越功能。在车架方面，分别有Y形骨架及传统式的钻石车架，而最大的特色便是安装了后悬吊连杆及摇臂，将反避震系统发挥出最大的功能，以适应任何无铺设路面的骑乘需求，具有能承受更高路面冲击力的特点。外观：容易操控车身平衡的一字形平把手，肥大而高抓地胎纹的越野胎，为增加轮胎贴地性以加强操控性能的前避震或前后避震设计，以及能克服高度崎岖起伏地形的变速装置。
3.下坡越野车(DOWN HILL RIDER)
下坡越野车主要是竞技比赛中使用。竞赛的方式都是以下坡为主，而下坡赛是单车赛中速度最快、路面最崎岖不平，为了需要克服如此困难的路况，所以下坡越野车有着巨大坚固的外型及宽且厚的轮胎。车架均以特殊材料造成，包括有铝合金、钛合金、碳纤维、高碳钢、鉏铬钢、及复合材料等可以选择。在避震系统方面，一般都可达6英吋以上的传动行程，目的是确保车辆的贴地性，下坡越野车的后避震器种类繁多，包括有弹簧避震器、气压避震器、复合式避震器等，值得一提的是复合式避震器是采用弹簧气压再加上油压，可独立调整上下压力级数的高级避震器；而前避震系统则是以倒置式避震器，这种避震器主要是为了在下坡时的高速及恶劣路面不会影响车手的操控而设。为了得到最良好的刹车功能，大都使用油压碟刹。
……请大家耐心读完……
以上的分类方式，是以单车的性能来作简单划分，但并不是越野车就不能上公路，而公路车一下了柏油路面就会挂在半路。只是越野车在公路上骑起来因为重量教大、避震器会吸收踩踏的力量、及宽胎的阻力比较大，骑起来费力。只要作适当的改装，把越野车的避震前叉改成固定前叉，把越野胎改为胎纹浅的车胎，越野车也可以适合公路上的旅行或游玩骑乘。
注：登山越野车就是我们俗称的山地车，质量稳定、维修简单、自由升级空间很大，推荐新手初次使用。
三、技术单车(TECHINCAL RIDER)
技术单车使用于技术花式的表演，并不适合高速行驶，讲究的是车手的平衡技术及跳跃动作的准确度。车架比其它的车种都要长和低，而且为了让车手能灵活的操控，前叉把立设计比原尺寸更长，另外把手亦宽达72cm。由于在驾驭时需要作出不同的特技动作，因此搭配将近1:1的单速齿轮比，使瞬间的扭力输出达到最佳的效果，而在齿轮下方有一片底板，是保护齿轮避免受到撞击，亦可以在超越障碍时当作支撑点。煞车系统则是采用油压煞车，加上轮圈的特殊粗糙表面，始车手更能控制车子的稳定度。
第三章、轻骑兵的购车选择
公路自行车就像法拉利的一级方乘式赛车一样，如果离开铺设的柏油路面，就不会一展所长。然而，在公路上，即使是为了适应公路改装的越野车，也很难有公路竞赛车的骑乘效率，公路竞赛车在公路上驰骋的快感是其它车种无法取代的。当然，越野登山车在非柏油路面上的骑乘效果，也是细轮胎的公路车所无法比拟，当越野登山车在林道或山径中穿梭飞越、跳跃之际，公路车也是完全无法取而代之。
注意的是，无论任何车种，价格越便宜的，性能必然越差。也就是说，便宜的越野车是无法越野的，可能会有安全上的顾虑且越野性可能会奇差无比，而便宜的公路车，也不一定能骑得多省力。故此，我建议：任何想把骑行当作爱好而非只是用于上班的朋友，在购买单车时，原价800元人民币以下车辆就不要考虑了。至于„到底是购买品牌车还是攒车的问题‟，知秋以为——鉴于北京攒车配件市场的极不规范环境下，在没有过硬的铁哥们支持下，预算低于1500元就不要考虑攒车了。因为，品牌车经过精心设计和出厂检验，至少还有质量保证，你要付出的是在挑选时因人而选、精益求精。
总言：事无完事、车必反顾，没有人能第一次就掌握选车真谛。多学多问、潜心研究，定会找到你心爱的坐骑。
第二篇：自行车长途骑行(川藏线)知识20—川藏骑行装备
骑行川藏，2200公里的路程，将近一个月的时间，不光是对人的考验，也是对装备的考验。路上装备出了问题是很恼火的一件事。装备属于易耗品，在这里本着价格亲民，结实耐用的原则为大家介绍进藏必须装备。
先简单说一下进藏需要哪些装备，再详细介绍 1.单车 2.头盔 3.手套 4.货架 5.驮包 6.辅包 7.码表 8.手电 9.安全指示灯 10.绑绳
11.备用零件（内胎、外胎、刹车皮、来令片）12.维修工具（补胎工具、组合工具、链条油等）13.骑行镜 14.药品
15.选用装备，可提供骑行舒适度
1、单车
关于单车，推荐1000块以上的山地车或旅行车，确实有些人用1000以下的车也骑完全程。但是车的性能和价格基本是成正比的。价格相对高的车，性能也更有优势，在路上发生故障的概率更低，而且对身体的负荷也要小一些。相对而言能给骑友带来更好的骑行体验。但是一般3000元左右的车完全够用了，3000以上的车虽然更好，但性价比比较低。车型的只推荐山地车和旅行车，其它车型不是不能进藏，只是有个适应性的问题，山地车和旅行车更能应付川藏恶劣的天气和复杂的路况。
推荐车型：美丽达勇士系列，美丽达公爵系列，捷安特ATX670ATX680ATX690ATX770ATX790，其他品牌参考以上车型配置 美利达和捷安特的选购问题：这两个品牌的车在每一个价位上都有相对应的车型，同价位的车型，配置差异不大。自己预算确定的情况下，只考虑涂装即可。购买单车一般都会送水壶架，进藏至少要配两个水壶。
2.头盔
买了车后的第一件事，就是买一顶安全可靠的头盔。我经常听到的话就是“我也不骑那么快”“这玩意戴着不热吗？”“我也不走远，就在城里转转”等等。如果这样想，就大错特错了，摔不摔跟你走的远不远压根就没关系，家门口都有可能，就算自己不摔，也不能保证别人不撞你。只是说摔得多摔得少，摔得重摔得轻而已。头盔是给自身安全上的一个保险。为了保护你脆弱的头部，骑车出发前，请务必戴好头盔！骑行川藏，一定要注意安全，保护好自己。在骑行西藏途中，落石，塌方，车祸时有发生，头盔必不可少！
目前市面上的骑行头盔有两种：非一体成型和一体成型。区别在于头盔的外壳材料贴合工艺。非一体成型头盔，内层泡沫和外壳是分两次生产，然后用胶水粘在一起的，由于制造工艺限制，外壳和内层泡沫的大小总会有一些差异，所以外壳和泡沫之间会有稍许空隙,而一体成型顾名思义，就是一体挤压成型，贴合完美，目前非一体成型头盔正在逐渐淘汰淡出市场。
3.手套
首先要强调的是骑行手套的作用：吸汗，防滑，透气，保护手掌及腕关节。吸汗、透气和防滑三者相辅相成。自行车处于高速运动状态时，骑手对自行车的操控效果很大程度上取决于手上功夫。做工精巧的骑行手套无不在防滑效果上下足了功夫。透气性取决于手套的用料及大小。而对手掌的保护则主要体现在翻车时，骑手经常会用手掌先接触地面以使身体缓慢着陆，如果没有手套进行减震，这样的动作容易使手掌被磨破并严重损害关节部位。进藏不仅需要平时用的短指和长指手套，因为藏区海拔高，天气恶劣，高原天气多变，如果遇到下雨，手指头被冻木失去知觉得情况非常多见，必须备有一副防风防雨的长指手套。
4.货架
长途骑行货架至关重要，因为所有的装备都将放在上面，在长途骑行中，货架的重量已经不再重要，重要的是它的强度，另外货架两侧要有护栏，以免驼包卷入车轮。另外建议选择钢制货架，淘宝上买到的铝合金货架由于强度不够，已经有不少车友坏在路上了，由于市面上的货架型号众多，车友们的车也型号不一，有的车架两侧无螺丝孔，有的车架宽度太大等等原因，造成货架不能正常安装，强烈建议车友们货架在本地车店购买，并且让车店当场安装。
5.驮包
进藏大部分的装备要装进驮包，如果路上驮包损坏是一件非常麻烦，让人恼火的事情。进藏的驮包选购的重点就是能应付川藏复杂的路况，结实耐用，能适应高原的恶劣天气，必须防水性好，最后要考虑的问题就是价格。
6.辅包
辅包的作用是让你把一些经常取用的东西放在里面，十分方便。主要有两种：车首包和杠包。个人更倾向于车首包，不会影响骑行，而且不会刮花车架。
7、码表
码表的作用在骑行西藏中主要表现在三个方面：一是记录自己的行程，二是骑行中控制自己的速度，最重要的是通过码表可以知道每天已经走了多少公里，还剩多少公里 码表建议使用sigma码表，精度高，防大雨。sigma509 购买地址： sigma1009 购买地址：
两款码表的区别：1009比509多最高速度和平均速度两个功能，另外1009四个按键，操作更方便一些。
8、手电
长途骑行，难免走夜路，在理塘到巴塘的路上有5个长度均超过4km的隧道，无灯。晚上也有用到手电的时候。
9.安全指示灯
安全指示灯有很多种。如尾灯、青蛙灯。不想在黑暗中被人追尾吧,那就来个尾灯，注意，走长途用的尾灯一定要有个夹子可以挂在衣服上，背包上，驼包上。
10.绑绳
准备两根，捆扎驼包的东西 11.备用零件 内胎一般需备用两条
外胎一般用不到，一个队有一条即可，建议选用折叠外胎，携带方便
走川藏线，几乎每天都是上升到海拔4k多，然后再下到2k多，如此反复10多次，刹车皮的磨损可想而知。尤其对于技术不是太好的车友，下山更是紧紧捏着刹车，磨损尤其厉害。V刹请备用两对刹车皮，碟刹备用来令片两对，根据自己碟刹型号购买
12.维修工具
骑行西藏不扎胎几乎是个神话，出发前，赶快学会如何补胎吧！补胎工具：包括补胎贴片、胶水、挫胎片 气筒
进藏单车不会出现大问题，大问题自己也无法解决，一套组合工具足够 链条油
下雨车就会脏，脏了就需要洗，洗完就要上油，要不然链条会很干，而且容易上锈，所以要带上
共用工具，不用每人准备，全队带一套即可：
1、辐条扳手
因为承重太高，辐条断掉是很普遍的事情，我也断了一根，但辐条断了并不会马上影响骑行，辐条扳手一个队伍带一个即可，晚上再修。
2、变速线、刹车线
变速线刹车线断掉的几率很小，但也不排除这种几率，所以最好全队备两根，重量很轻，备一根也不算什么负担，这个不用每个人都带除非你一个人上路。注意：变速线和刹车线是不一样的，刹车线要比变速线粗。
3、备用辐条
负重的时候如果颠簸太大，辐条有可能会断掉。5.备用铁丝一段
可以应急紧固一些东西，比如货架、驮包
4、尖嘴钳
这个用处很大，剪铁丝，拧螺丝都能用，一个队带一把吧，五金店有售。13.骑行镜
高原紫外线强烈，建议佩戴骑行眼镜。
14.药品
带一些常用药即可，不需要带大量药品。
预防感冒，拉肚子，消炎药，一般够用了，路上2-3天即可到达县城。板蓝根，预防感冒，弗诺沙星治拉肚子，消炎
另外建议每个队伍带一支云南白药喷剂（用于淤青等不见血的内伤）和粉剂（用于见血的外伤）以及纱布和胶带。
预防：红景天，感觉不是特管用，因人而异
15.选用装备，可提供骑行舒适度
1、骑行裤
新手骑友，没有练出铁屁股，怕屁股疼的就来一个，谁用谁知道。
2、硅胶坐垫
怕屁股疼的就来一个，同上，这个跟骑行裤选一样就可以了，两样同时用反而效果不好。
3、保温水壶
高原上寒风冷雨能喝口热水是件多么爽的事情！
第三篇：自行车骑行知识-7.长途骑行经验总结
个人长途骑行经验总结
一.关于装备
（一）自行车（南方人叫单车）
选择2000元左右的品牌自行车，如捷安特的ATX770和美利达的公爵650等，品质可靠，性价比较高，骑的人多，沿途维修点多，配件容易找到。
我的是ATX690，1725元，无前叉锁死功能，上长距离大坡时会卸力，浪费些体力，（不过觉得无所谓，就是为了锻炼身体才骑行的么。另外，我爬大坡的时候大多数也是第一第二滴）
滇藏路上碰到一位骑380元普通自行车进藏的温州年轻人，所以说单车的贵贱性能不是主要的，骑友之中说：“骑得快慢主要靠发动机”意思就是说主要靠人的体力和意志。
总之：“没有去不了的车，只有去不了的人”
如果路上准备经常搭车的骑友，可以选择折叠车，但是骑折叠上大坡很费力，下大坡时危险，平路速度也太慢。
（二）必须的装备
骑行头盔，骑行手套，电筒和尾灯是必须的，只要上车，必须戴好头盔和手套，绝对不能侥幸。
（三）其他装备
货架选择钢货架，铝合金货架长途颠簸很容易折断；（目前碟刹单车没有钢货架，所以综合比较的话，最好选择V刹车）
驼包选择质量好，结实防水，最好没有拉链的，一个好驼包可以减轻很多烦恼，尤其是雨天，不要选择太宽大的，风阻大，很痛苦（路上选择DW包骑行或摩旅进藏的人很多，我也是，淘宝搜：进藏驮包）。下次走我选择摩托车的油箱包，轻装简行，风阻最小。
骑行眼镜最好有；大风沙，刺眼阳光和傍晚飞虫多的时候最有用，其他时候不戴也行。
魔术头巾可以买两个，天冷风大的时候套膝盖上还可以保暖防风。
相机带卡片机就行了，单反取放麻烦，卡片机还可以在保证安全的前提下边骑边拍，迅速捕捉转瞬即逝的沿途风情，还不耽误时间。
修车工具的话就带打气筒，链条油，补胎工具，外加一个小的扳手组合工具就行；
备件就带一个备用内胎和一对刹车皮就够了，截链器，刹车变速线等不用带，坏的几率很小，我骑了6600公里，从来没坏过。
露营装备建议不用带，使用频率很低，风阻还大，露营的话充电，洗浴，安全等都不好解决，最主要是休息不好。
沿途旅店大多数都是20-30元价位，综合比较还是住店较好。
不用带专门的GPS，使用频率很低，国道沿途都有路桩，很难走错，在城市里找路就多问问好了。
另外，现在绝大多数手机都有GPS功能了，不过即使有GPS指示，也还是再问问当地人好，走错了很打击旅行的情绪的。
如果想保存下自己的GPS路径留念，网上有卖专门的GPS路径记录仪，体积很小。
如果要充电的东西比较多，就带个插线板，因为大多数旅店房间只有一个插座。
轻便的电吹风很有用，尤其是进藏，西藏雨多，天气转瞬即变，难免鞋袜手套和衣服被浇湿，晚上住店后可以用来迅速吹干衣物，这样也可以减少带过多的备用衣服。
水杯架选择金属的，塑料的张紧力不够，下坡颠簸时水杯容易掉。
水杯建议选择太空杯，可以在沿途的旅店饭店直接装开水，节约买水钱，选择开口是小口推按式的，这样骑行时不用下车也能单手喝水。
可以带两个太空杯，小的插在车上，大的放驮包里。
建议装付把，减少手部疲劳，我一路上就是手受不了
码表我就网上买个17元的，用着也不错，但是大雨天要套个方便袋挡雨。
MP3小音箱网上有，好点的150元左右
（骑友说雨天用避孕套上，我只能说，骑友太有才了）
车铃有没有都行，我的是在woerma超市买的，带个小指南针，还是比较实用，但是音箱放在旁边的话，指南针就不准了。
总之，行李尽最大可能要少，轻装简行才能更轻松，享受旅途快乐！二.关于出行准备
一般来说，常见的线路都有路书，可以在网上搜索，但是路况每年变化很大，具体还要路上多问。
地图要买注明道路各段公里数的，尽量买单张的，减少重量。
如果路上准备去很多地方，自己事先分清主次，想好顺序，万一因为各种原因中途必须结束，也不会留下遗憾。
在家办张邮政储蓄卡，路上很多地方根本没有银行，只有邮局。随身不要携带大量现金，卡里的钱也最好让家里人分批往卡里存。
花费的话，如果一路吃住选择最节省的方式的话，大约平均每天80元。
综合计算的话，长途骑行可以按照每公里一元来预算。
各种证件带好，最好带上护照，即使你事先没打算出国，但是有可能中间碰到计划外的机会。
我这次就是事先没想出国，到拉萨后受到骑友启发，临时改变的路线，感觉收获不小，很庆幸。注意，护照等证件用塑料袋或者防水袋子装好，避免浇湿。
寻找同行骑友的话，网上结伴的成功率不高，很多人事到临头走不了，要有心理准备，如果是进藏，海南环岛等热门线路的话，直接出发路上被捡也不错，或者到当地的车店或者驴友旅店，都有可能遇到同行骑友。
如果不是很熟的骑友，事先约定好线路，日程，吃住标准等，以免路上分歧，影响情绪。
最好和骑友签订一份协议，应该包含有：自愿出发，风险自付，同伴发生意外时尽到力所能及的救助责任等必要内容，约定大家的义务和责任。
保险网上有，最好买可靠的，也有人说是最好亲自到保险公司去买；我是网上买的，很幸运，钱打水漂了，没有派上用场，所以不清楚究竟那种好，呵呵。
骑行一般应该穿分体式雨衣，风阻小，防雨效果好，但是穿脱麻烦；另外因为不透气，里面的衣服实际上也会被汗水浸湿。
雨披的话防雨效果虽然不好，但是方便，也是一种选择。另外，如果很大的雨的话，一般都选择避雨了。
我这次是带的分体雨衣，下次我会选择雨披。
进藏的话，建议用两个抓绒衣代替冲锋衣，冲锋衣体积大，重量沉，使用频率低，普通的效果也不好。下大坡风大天冷时可以在抓绒衣外面再套上雨衣，足够了。
鞋子的话轻便的旅游鞋球鞋就可以，不必穿防水的登山鞋，费那劲还不如带个电吹风呢，一路上还看见过只穿沙滩拖鞋和凉鞋的人，也都是资深长途骑友呢。
**结合个人健康情况，如果平时很少吃药的人，带点感冒拉肚止痛过敏药物就行，因为路上哪里都会有药物卖。
三.路上注意事项和个人小经验
旅途中一定要遵纪守法，尊重当地的风俗习惯。
尽量避免谈论政治宗教民族地域歧视和个人贫富实力之类的话题。
路上绝对不要喝酒，晚上喝酒也要控制好，即使自己酒量好不醉，骑友醉了也很麻烦，因为你必须照顾他，不像在家里，酒局散了各走各的。
路上和同伴搭伴吃住会节省，花费最好是AA制，各付各的，当场结清，这样效率最高，麻烦最少，也是最好的方式。
骑行搓板路等路况很差时，车子也容易坏，注意检查货架等各处螺丝是否松动。
可以在超市买些细长的塑料袋，雨天时套在袜子外面，就是说鞋湿袜子脚不湿，综合各种防雨方法的话，这种我认为是最好的。
晚上住店尽量把单车抬到屋里，因此也要选择低楼层的房间，放在大堂里要锁好，虽然丢不了，但是店里的人会骑着出去玩，或者丢失尾灯码表之类的小配件。
尽量不要让好奇的人骑自己的单车，因为这些人不懂单车的操作，对车子不好，陌生人骑走自己还不放心，万一对方摔坏了车子或者人摔坏了，相当麻烦。
另外，尽量不要选择靠近大路一侧的房间，晚上很吵。
厅里摆着麻将机的旅店也尽量不要住，晚上有人打麻将。
单车独行的话，路上休息吃饭或者修车补胎的话尽量选择人少的地方，避免好奇的人群打扰。
路上吃饭住店等都能讲价，就当练练砍价水平吧
南方很多小饭店和大排档没有菜单，所以讲价很重要，一般骑友和我都是不管店家怎么说，就说我想十元吃饱，还要有肉和青菜，你们看着办，根据当地物价水平，或者15元。
第四篇：自行车长途骑行(川藏线)知识15—骑行入门与训练时注意要点
骑行入门与训练时注意要点
骑行入门与训练时注意要点
一、入门：
1、头盔，保命的，不用多说了，并不是花哨拉风的玩意。新手选择的时候得注意几个问题：要合头型，基本不要有大的空隙，戴上去不要空，也不要任何一处太紧，会让你长途的时候非常痛苦的；尽量选择透气的，象大热天，头顶散热不好会让你头晕；选择头盔的时候一定要戴副眼镜，都得舒适才行。
2、骑行裤，建议按你的经济实力尽可能选择高档产品，这是贴身的、影响功能的东西。好的骑行裤会让你在长途的时候笑望他人搓揉疼痛着的屁屁，也让你在床上时觉得骑车是锻炼身体。总之，好的骑行裤会更少影响你局部的血液循环，更大量的排出你两腿中间的汗，减少你大腿内侧的摩擦。还得补充一句，骑行裤里面是不穿内裤的。
3、手套，防滑减震、防摔车时手掌与地面的摩擦。购买的时候可以考虑一下你所选的手套能否舒服的擦掉额头上的汗。
4、骑行服，好处很多，舒适、透汗、背后的口袋可以装小东西而避免腰包给衣服带来的磨损。。。
5、风镜，防风防沙，选购的时候戴上对着电扇试试看，不是全面透风就行。
6、最后说入门的车。山地就是680、勇士这个级别，至少需要千元；公路入门就不要选择梁变的了，至少需要SORA级别的手变，一般价格在2000出头。入门的车，什么套件，什么轮子，什么胎都不是那么重要，最重要的是合适你身高腿长的车架。车架可以稍稍偏小一点，但是千万别太大了。山地速度不快，基本上16-18寸的都适用，毕竟不是竞赛级别。公路对车架的选择影响就很大了，因为直接影响你的骑行姿势，增加风阻和发力不畅。需要知道的数据是有效的水平上管长度，只有传统型车架才可以直接量上管。现在的入门级别公路车基本都是压缩车架，角度不同而已，压缩车架在这级别只是为了减少材料而降低重量。所以，需要用软尺水平测量头管到座管的距离，当然是量两管中心的距离。没办法，各厂各品牌车架的角度、比例、长度的标示都不同，没有统一的标准，只能自己量。按我目前的理解和认知能力，175cm身高的人最大选择52cm的车架，170和180分别选择50和54的车架。把立可以长一点，只要把横前部不超过前轴垂直线5cm就是符合UCI的标准的，制定它应该也是有道理的。长一点，身体就会与地面更平行一点。我认为实际上目前多数人选择的车架偏大。各位新人就自己去感受和理解吧，仅仅是我的个人观念。
7、再说说基本的骑行技术：
1、出发前适当交换通讯方式。
2、遵守交通规则，路况相对安全的情况下列一路纵队骑行，轮流领骑，尽可能通过控制集团速度而保证不让任何人掉队。
3、保持较高的踏踩频率，不要用重齿。对于新手来说，山地的中盘和公路的小盘足够跑长途用了。重齿低频率会很快消耗你的体力也有可能引起你膝盖的损伤。
4、骑段时间就让屁股离开座板几秒钟，加强血液循环。顺便也练习一下站姿骑车，俗称摇车。在爬坡、冲刺、摆脱的时候大多数人需要站姿的。
5、不管是山地还是公路，即使你戴了手套，也要隔段时间换一下握把的地方，调整一下上肢的姿势。只要你的胳膊有足够的柔韧，你进行360度的旋转都可以。
6、在你自己没有备胎、气筒、修理工具的时候你至少要知道谁有。但是长期不带还是会令人反感的。
7、没有长途经验的新手千万别背着一堆东西去骑长途，那样会让你的腰有断了的感觉。
需要单独说一说饮食。骑车，有氧运动，主要由糖和脂肪供给热量，而不是蛋白质。准备骑对你来说的长途之前，把胃里多填点淀粉（米饭、面食、土豆、藕），习惯的话蜂蜜、果酱也是不错的添加剂。骑了2个小时后，你会认为这样比装一肚子的肉块和鸡蛋等蛋白质要舒服的多。水要小口多次喝，能加点糖和盐进去就无敌了。新人骑车最好装2个水壶架，喝完一瓶看到水就买来补上。当你喝完2瓶再想买水的时候也许前面30km都没有商店，那你哭出来都只剩热气了。带一小袋冰糖会比巧克力便宜的多，效果也会好得多，这可是单糖，而且只溶在口。
二、玩车
我根本不属于这一类，也不知晓个中畅快。这一类有着自己的乐趣，精通全世界各品牌零配件，对各年代各系列产品的材料、重量、历史滚瓜烂熟。骑车、比赛对他们来说只是很少的一部分，偶尔参与之。最大的快感在于从太阳系一个叫地球的行星的某个角落淘换到自己心仪的一颗螺丝或者一把辐条。
常年游走于全球各大自行车论坛，为了解最新产品，研究经典设计而苦苦思索是这一类的最大疲惫。迷惑，也是相当的累啊！
对于玩装备，我还没上路呢。象我这样70kg以上级，几十克零件对我来说无所谓啦，够硬就好。但是我可以想象到这样也是快乐的。
三、赛车
级别上升到竞赛了，需要思考的问题就很多了，入手方向也大不相同了。
先把专业队伍的赛事和训练撇开，我们几乎所有混迹于自行车论坛的都是业余爱好者，不需要经常测量血红蛋白、红细胞压积，不需要清楚的知道红细胞体积是否大到要衰裂，不需要训练比赛结束后还做尿液检测，不需要一年4万公里的训练量，在中国不需要面对全运会和亚运会。在你想玩训练、玩比赛之前，告诉自己，我只是一个业余爱好者，我的训练方法和目的不能照搬职业或者专业运动员的方法，我要自己认真理解，结合自己的实际条件和身体素质来安排自行车运动。
业余自行车爱好者训练的理解；
训练的目的，无非是全面提高自行车运动的水平。先说体能训练。可以把这一块看成3个方面：有氧训练、无氧训练、混氧训练；对比一切运动的基础-----田径，在径项方面就是耐力训练、速度训练和变速跑训练。
有氧训练，可以利用心率表，在网上查找相关资料，知道自己的LT心率（《职业车手的29条秘诀》上对此介绍的很清楚，在训练中通过对齿比的调整使自己在乳酸阈值以下运动。在这里我介绍与一般有区别的是，不要尝试经常采用过于接近LT心率的训练，你不是职业运动员！你需要的是基础！你可以在一堂训练课中一直保持130、140、150、甚至160的心率，也可以在一堂训练课中分15-20分钟的时段分别保持130、140、150、甚至160的心率，不要一上车就是什么166、什么172，不适合你。要知道这是训练！想上强度的话，周末有空，约几个相当的朋友，来段30km的比赛就可以测试你的速度耐力了。小比赛也是训练的一种。训练距离，我认为只要适合目前大多数的业余比赛就行了，60-100km都成。踏频，我理解为95-110。低了，都知道不对，高了，我认为那是在练动作。
无氧训练，对我们来说几乎是和冲刺摇车技术训练的结合。我们不需要300m的冲刺，我们只要150m就够了，最多就是10秒的时间，15m/s什么概念？就是54km/h，多数人不止这个速度吧？专业运动员场地赛上1km只需要65秒以内，还是静止起跑，也就是几乎保持70左右的速度1分钟。但是那都是很好的苗子通过十多年训练才有的。所以我们需要的是合适自己的方法。冲刺摇车技术在这里我不用能说的很全面，简单说与正常骑行的区别是：坐着，怎么提拉都不好发全力，站起来，是为了结合握车把使用上肢肌肉、腰腹肌肉与腿部肌肉把拉力发挥到顶点（希望祯子好好理解）。用手抓住别人的头发用膝盖顶他的脸试过没有？就那样用力吧！动作的圆润和连贯另说。希望读者在训练的时候找到把后轮拉离地面的感觉，当然，如果离地的话你的重心就需要后移了。训练方法我认为是匀加速到45km/h以上在冲刺50m、100m、150m，这个就自己安排了。每个人的红白肌肉纤维比例不同，保持的时间和合适的齿比都不同，自己在训练中摸索。冬训的季节快到了，上点量不成问题，10组你能做下来的话拼到20组也成，只要你有足够的时间，组与组的间隔以自己休息到不喘气疲劳为准。
混氧训练，这个概念也许大家比较陌生，简单说就是有氧过程中突然进行一段时间的无氧，并且反复，我认为叫混氧。身边比赛中的例子就是摆脱与反摆脱。如果你无氧过程完成后不能迅速恢复，那你就是兔子；如果你能有氧—无氧超级结合，那你就会站在领奖台上。这就是虎子和DWS的区别，呵呵。这种能力是需要反复训练才可以很大幅度（不是很快）提高的，也是需要反复训练才能了解自己的，结果是在比赛的时候能冲了又冲，而不是一冲把自己冲熄了火。在比赛中，别人想摆脱一冲就跑了，n多人追都追不上，那是实力差距太大，而你或者你的车队根据自己的能力和节奏不断变速，打破别人的节奏拖跨实力相当的对手而摆脱，这是很好的战术。具体训练就是：个人，有氧骑行中突然加速，至半疲劳时降低至原来速度，反复进行，尽可能增加加速时间和距离，增加匀速与加速交换频率，一句话，要经得起折腾。车队，飞2-3个人2-5秒后其他人追，追上就降低速度调整一段，反复交替。
以上把有氧训练、无氧训练、混氧训练我的理解和我认为的基本训练方法做了介绍。具体的训练要看各位的时间和能力进行安排，可以一周全面安排，也可以一周只安排部分训练内容。
另外一个单独来谈的是力量问题。大家一定都研究过目前国际自行车界流行的力量训练方法，就是基本以自行车训练为主，通过大齿比爬坡来提高肌肉力量。但是我认为这样并不完全适合我们，因为我们没有足够的基础，没有足够的训练量，所以我们仍然应该采用50年代前苏联的老办法----器械训练来打基础-----深蹲、半蹲。具体可以采用由轻到重再到极限再缓轻的金字塔加倒金字塔法，并且需要轻重量下每组几十甚至上百次的方法辅助。我们玩的是业余比赛，这样练出来的肌纤维结构足以对付了。我们的成绩不需要也不可能提高到职业赛水平，所以肌纤维结构也不需要到那样的水平，但是你的力量不足就不会让你赢得比赛。
第五篇：自行车骑行知识-18.刹车技巧
刹车技巧
刹车 － 前，后，同时？.既然你的自行车有两个刹车，一手一个，那么当你想又快又安全的停下时，你应该注意如何使用你的前刹和后刹。
传统说法认为应该同时使用两个刹车。这可能是对初学者最好的方式，他们还没有学会有一定技巧的刹车。这个阶段也是必需的，如果你没有经过这个阶段，永远也学不会像专业车手那样只利用前轮来在最段的距离内刹停自行车
最大减速方式 － 惊吓停车任何自行车最快停下的方式是把刹车力量应用在前轮上以至于后轮即将离地抬起。在这种情况下，后刹对整车没有产生向后的阻力，因为它和地面之间没有什么压力。我不会从车把上翻过去吗
在地面摩擦力较小或前胎暴胎的情况下使用后刹是正确的，但在干燥路面上停车，前刹就可以提供最大的停车力道，无论是理论还是实践中都是如此。
只有你花一些时间学会正确使用前刹你才能成为一个名更安全的车手。许多车手因为害怕从把横上翻过去而不敢使用前刹，但其实只要你正确使用前刹，这种事情就不会发生。
.只信任后刹的车友一般习惯于使用后刹来减速，直到突然发生紧急情况的时候，在惊恐下他抓住他并不熟悉的前刹像捏后刹一样的用力希望能提供足够的停车阻力。而这就导致了大家经常看到的“人从车把上翻过”的摔车事件。
Jobst Brandt 有一个看起来很有道理的理论说，“车把摔车事件”不是因为刹车刹的太猛，而是因为用力刹车时没有把车把向前推从而给人体自身的前进产生向后的阻力：结果是自行车停下了而人的身体继续向前进，直到大腿碰到把横，而此时车子无法支持失去重心的人体而翻倒。
这种翻车事件不会产生在只用后刹的情况下，因为当后轮离地车子快翻时车子就不在受到来自后轮或者任何地方的阻力，在重力作用下车子又会恢复平衡的状态（这一段译者改的比较多）。不幸的是，这样只用后刹会比只用前刹多一倍的制动距离，因此对后刹太过依赖对骑得快的车友是不安全的。在用力刹车时两臂用力前推来避免翻车是非常重要的。同时，好的技术也包括在最短的时间内把身体向车座后移动到感觉不难受的最远距离，把重心尽量放得靠后。不论你是用前刹后刹，或者两者都用这些技术都是非常适用的。两刹同时使用会产生“鱼尾巴”。如果在刹车时后轮打滑，刹力都跑到前轮上，自行车的后部也会摇摆着往前，因为前轮有比后轮更大的减速力道。如果后轮打滑，它比前轮更容易左右摇摆。略去一段唐僧语…… {学习使用前刹
^最强的刹车效果产生于将刹车有大力道作用于前刹而后轮即将抬起的时刻。在这个点上，即使是最轻的后刹也会使后轮打滑。如果你骑一辆传统的自行车，学习使用前刹最好的办法是在一块安全的空地上练习，前后同时刹，主要力量放在前刹上。继续保持蹬踏，这样一旦后轮开始打滑你的腿就会立即告诉你。一次次的练习，直到这样的事情发生，你才能找到急停的感觉，这也是到了后轮抬起的边缘了。
一些车手喜欢骑死飞的自行车，这种自行车不能在不踩的情况下靠惯性前进。当你大力刹前轮的时候，这种力可以通过车子的传动系统很好的反馈给你。(这是冬天死飞自行车大受欢迎的一个原因)如果你骑一辆只有前刹的死飞自行车时，你的腿会告诉你什么时候到了前刹刹到了最大限度。一旦你的固定的飞轮告诉了你这个情况，你将可以只用前刹把任何自行车刹停下来。略去唐僧语数句…… 什么时候使用后刹？
有经验的车手在几乎95%的时间都只用前刹，但有一些情况后刹更适用：
1、光滑的地面。在干燥的优质地面上几乎不可能使前轮打滑，但在光滑地面上就很可能了。当前轮打滑时几乎不可能把车再调整恢复成正常行驶状态（意思就是肯定要摔了:译者）,所以在有可能打滑的地面上最好用后刹来控制速度。
2、颠簸路面。在不平的路上，你的车轮可能会腾空。如果有这种可能，不要使用前刹。如果你在空中使用前刹，轮子停转后落地将会是一件很糟糕的事情。
3、前**胎。如果前**胎或者没气的时候，你应该单独使用后刹来安全停车。在胎瘪的时候刹这个轮子只会让轮圈从车胎上碾轧，并且很容易造成摔车。
管线断裂或其它前刹失灵的情况。很长的下山路，当你刹前刹的手累了，或者前轮车圈被摩擦过热有可能使前胎过热暴胎时，最好轮流使用前后刹车，但是不要两个一起用。)什么时候前后刹同时使用？
一般情况下我反对同时使用前后刹车。但也有例外的时候：
1、当前刹不能提供使后轮快要离地的足够力量时，后刹可以辅助刹车，但最好的方法是去修理前刹。
刹车圈在雨天会丧失一些性能，此时可以前后一起使用来减少行动距离。“
3、又长又矮的自行车，例如双人自行车和长轴距的躺车。由于他们的几何尺寸阻止了它们抬起后轮，前轮打滑的可能性就限制了前刹。这样的自行车使用前后两个刹车一起用时会在最短的距离内停下来。双人自行车提示：当一个人骑双人自行车时后刹几乎是没什么用的，因为后轮上没有承受什么重力。如果一个人骑双人车时两个刹车一起用容易出现前文提到的”鱼尾巴"现象。这种现象也可以有所派生，比如后面是个体重很轻的小孩子时，情况类似。哪个刹车放在哪边？
关于哪个刹车放在哪边一直有不同的意见：
一些车友说最好把最有力气的右手（右利手）用来掌控后刹。摩托车手经常用右手来控制前刹，所以常骑摩托车的自行车手喜欢用这种方式。
这里也有一些国别的因素：
在靠右行驶的国家里面，前刹通常被装在左手。而在靠左行驶的国家里面，前刹通常被装在右手
天空得出的结论是：无论你怎么刹车，只后刹或者只前刹或者先后再前或者。。请推紧刹把，最好身体也后倾（重心后移），避免车子和身体发生相对位移（加速度不一）而最终导致摔车。这样说比较通俗易懂。
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