《服装结构设计》课教学的几点感想[大全]

第一篇：《服装结构设计》课教学的几点感想[大全]

《服装结构设计》课教学的几点感想

【摘 要】服装设计专业是艺术与技术的交汇专业。《服装结构设计》是一门以实践性和技能性为主的专业课程，教师应该在平时的教学过程中注重培养学生自觉、主动、严谨的学习习惯，重点培养学生思维能力、实践能力、创新能力等综合素质。

【关键词】服装；结构；设计；教学；感想

《服装结构设计》是一门实践性和技能性相结合的课程，主要是培养学生按照服装造型、款式设计的要求，进行制板所必须具备的思维能力、想象能力和实践能力。该课程起着衔接服装造型款式设计与服装工艺的关键作用，是实现服装造型款式设计美、服装工艺美的先决条件，是培养服装设计师综合素质的重要课程。所以，熟练地掌握服装结构设计的理论与技能，对于服装设计专业学生完成学业，尽快的融入服装行业，形成设计师综合素质都是非常重要的。培养学生自觉、主动学习的习惯，激发学习兴趣

《服装结构设计》课是对学生自主学习习惯、能力要求比较高的课程。因此，培养学生自觉、主动、积极学习的良好习惯和学习方法是老师首要的任务。技工院校的学生在中学阶段接受基础教育参差不齐，基础知识掌握程度不一?樱?相当部分学生没能养成自觉、主动、积极的学习习惯，自主学习能力差，一些学生学习态度不够端正，没有意识到学习的重要性，学习主动性差，不爱学习，不肯学习，学习效率低，学习方法不正确，简单、被动接受知识等，很少学生用发现、研究、探索的态度来对待学习。所以刚开始教学，先让学生养成良好的看图习惯，从小的习惯抓起，培养正确的学习态度。

传统单一的理论基础课教学，枯燥无趣，课堂死板，容易让学生感到疲倦、厌学，使学生缺乏思维，不能养成自觉、积极学习的习惯，达不到有效的教学效果。所以，教师要改变传统的教学方法，有意识、有目的、有计划的进行专业学习的指导。要抓住学生的心理，纠正学生认识的偏差，转变学生对待学习的消极态度，要在专业教育上下功夫，要通过专业发展前景、专业的成功案例、专业成功人才教育学生，从而提高学生热爱专业、热爱学习专业知识和技能的兴趣。让他们明白来到新的学校，就是一个全新的开始，要在积极上进的氛围中振作精神，让他们意识到学习的重要性，主动地学习，真正爱学习，养成自觉学习的习惯，明白学习不仅是知识、技能的培养过程，更是个人综合能力和综合素质提升的过程，可以更快的融入服装行业，适应社会，成就未来、成就梦想。引导学生积极思考，培养丰富的形象思维能力

《服装结构设计》课程的理论基础知识比较枯燥抽象，要使学生既达到基础知识学扎实，又能掌握较强技能，就要重视培养形象思维能力。通过调动学生思维积极性，充分激活学生思维活力，养成善于发现问题、勤于思考、积极参与知识学习的过程。技工院校的大部分学生学习相对被动，习惯接受现成的答案，不善主动发现、提出并思考问题。这就要求教师要充分发挥主导作用，抛出问题，组织学生进行预习阅读，在不理解的地方做上记号，或把不理解的内容记起来。通过预习发现问题、思考问题，有了思考，学生参与度高，才会有解决问题的起因和方法，培养良好的学习习惯。教学中教师简要阐述教学内容、重点、难点，引导学生了解教学的知识点是那些？设计原理是什么？设计步骤、设计要点有哪些？提出问题，让学生进行思考，并顺势加以点拨引导，鼓励不同意见进行讨论，通过课堂提问、或指定学生发言等等引导学生，就学生交流、讨论、回答的问题作出归纳总结，再通过有效讲解，不断为学生提供发现问题和解决问题的机会与条件，活跃课堂气氛，使学生积极开动脑筋，善于并敢于提出自己的见解，鼓励学生多想多问、会想会问、敢想敢问，在发现问题和解决问题中提高能力。

例如：在学习《女装上身原型的制备》这一节时，先指导学生进行预习，让学生对比女装上身原型的制图程序与《结构制图》教材的制图程序有什么不同？对合体性要求很高的女装上身原型制图，只用了哪两个控制部位尺寸？为什么仅用两个控制部位尺寸？就能达到很广泛体型的合体效果？原型制图的胸围与《结构制图》教材中的胸围有什么不同？哪一条线是原型的第一条基础线？前身腰围线向后上方翘起的三角形部位是预留什么用的？等等，从问题入手，围绕课题，启发学生思维，集中学生注意力，引导学生发现问题，积极思考，思维一直处于兴奋和活跃的状态，发展学生智力，鼓励学生思维，激发学习兴趣。

再如：学习《原型法女装制板的运用》时，引导学生独立思考，通过启发提示，让学生分析讨论，思考女装原型通常有几种垂直定位法？正常体合体服装如何定位？宽松半宽松式休闲服装又如何定位？有几种倾斜定位法？侧胸省的设计有几种？如何设计？哪种胸省在我国比较常用？为什么？把所要学习的章节内容，与前一节内容进行分析对比，鼓励学生积极回答问题，找出异同点，教师对不同的内容及难点重点进行讲解，归纳总结，能让学生较快的掌握知识。从思维入手，使学生较快理解、掌握并灵活运用知识，促进知识向能力转化。遇到同类的问题，还能够触类旁通。

服装与我们的现实生活有着密切的联系，启发学生要从丰富多彩的服装生活中、从身边人的服装穿着中、从热爱时装的习惯中去发现问题、提出问题、分析问题和解决问题。发现问题是学习基础，提出问题是学习的起点，分析问题是学习关键，解决问题是学习的动力和目标。在教学中应用探究性教学，留给学生开放性空间，有利学生新思维的培养。这几年，我采用这种教学方法，受到大部分学生的喜爱，通过调查，87%的学生表示接受和喜欢，9%的学生表示无所谓，还有4%的学生表示不喜欢，经分析，表示无所谓和不接受的学生有以下几类：一是，学习态度不够端正，对学习不感兴趣，不爱学习，自主学习能力差；二是，思维不灵活，不爱思考动脑筋，喜欢接受现成的答案，习惯老师划重点给答案，习惯死记硬背死读书；三是，学习成绩差，没自信，胆子小，不喜欢或不敢在公共场合发表见解和意见。对这些学生，要耐心的从各个方面加以引导教育，转变他们对待学习的消极态度，让他们意识到学习的重要性，激发他们的学习兴趣，树立他们的自信心，鼓励他们敢于发表自己的见解，培养学生自觉、主动、积极学习的良好习惯、良好的学习方法及学习能力。通过这种教学方法取得良好的教学效果。2007、2008、2009、2010服装班期末考试及格率99%，优秀率33%，2007级服装班学生参加全省技能大赛获三等奖，2008级、2010级服装班学生参加全省技能大赛获二等奖，2009级服装班学生曹冬霞参加全国技能大赛荣获三等奖。

加强实践教学，注重培养学生的实践和创新能力

《服装结构设计》是一门实践性很强的课程，我们知道，虽然原型法具有易于学习掌握、易于设计变化，很适用于表现服装款式造型多变的效果，但不是直接制板，而是借助原型将平面服装效果图转化成立体服装的过程，这一过程包含着艺术造型和技术造型。这一过程主要依靠实践经验进行形象的分析和处理，制板效果的优劣主要取决于实践经验的多寡，因此必须加强实践教学。在教学过程中，学生除了学习必要的理论基础知识外，更要进行大量的实践，由量变促进质变，通过足够的实践累积经验，深入理解制板理论，熟练掌握结构设计、制板技能和工艺技能，掌握服装立体造型的技巧，掌握制?D计算原理和方法、服装结构款式变化、流行趋势、运用制图方法制板等等。不能简单的让学生将设计理论直接从书本上照搬到打板纸上，要在实际的服装制作过程中把结构设计、制板技能、工艺制作等相结合进行学习。引导学生运用服装结构设计的技巧和方法，研制服装样板，并用面料制作出来，能否达到造型设计要求的效果，在工艺制作方面可能会存在哪些问题等等。只有通过实践，才能让学生真正理解掌握设计理论，并取得更好的学习效果。

例如：在运用裙原型学习螺旋裙的结构设计时，学生根据教材的设计要点和教师的引导、提示、讲解等，都能将螺旋裙的结构设计图及纸板做出来，但是很多学生想象不出，由几片这样的裙片怎么就能缝合成一条穿在身上具有旋转效果的裙子呢？为此，要让学生充分理解结构设计，还要结合工艺制作来实现，进行动手实践就显得尤其重要了，教师指导学生通过缝制工艺，将裙片缝合，在缝合的过程中感受面料旋转的立体造型效果，在制作过程中又能把结构设计、制板、工艺相结合进行学习，增强了动手能力，将动手与动脑结合起来，真正理解掌握结构设计技巧和方法，掌握设计的理论原理。

服装是时代进步的缩影，是人们追求美的标志，时装体现社会的进步，因此培养服装专业学生的创新精神和创新能力是服装专业教学的重要内容。在服装设计教学中，利用学生好奇的心理特征，直接有效地激发学生创新兴趣，培养学生创新能力，坚持艺术设计与工程技术相结合，培养学生追求新知识的意识，坚持创意设计与产品设计相结合，培养学生品牌意识。具有创新能力的人才将是最具竞争力，最受欢迎的人才，培养学生的实践和创新能力，教师要引导学生对服装结构设计原理进行不断的变换、延伸和拓展；要从各方面入手，充分激发、调动学生的积极性；要联系社会实际，全方位了解服装市场，开展各种丰富多彩的实践活动，多方面培养学生的能力。如：可以带学生到服装生产企业、服装市场参观、访问、培训，进行专业知识的学习，了解掌握当前服装的款式设计、结构设计、面料性能、色调搭配、制作工艺等流行元素及流行趋势；组织参加时装晚会、设计时装产品，通过生动有趣的直观教学，让学生了解掌握服装市场最新的流行趋势及动态，结合讲解结构原理在流行款式中的运用，既调动了学生学习的积极性，又避免了枯燥抽象的理论课，既帮助学生理解掌握知识和技能，又能帮助学生灵活运用知识和技能，全方位提高个人的综合能力和综合素质，提高学生的创新能力。除了校内的实践教学外，还可以引导学生利用寒暑假，到服装企业参与生产实习，体验企业的生产生活，把学校的学习与企业的生产相结合，在实际生产操作过程中实现理论与实践相结合，学习新的设计方法和思路，积累丰富的实践经验。鼓励学生积极参与国家、省、市各类的服装设计比赛，为学生创造锻炼设计能力的机会，在比赛的过程中丰富知识、锻炼技能、丰富经验、拓展视野、提升综合素质。

总之，《服装结构设计》是一门集艺术与技术相结合的课程，在教学过程中要引导学生多看书多读书，努力提高自身的文化修养，提高自身文化的品味；鼓励学生多欣赏优秀的服装作品、产品和其他艺术作品，提高自身的鉴赏水平；鼓励学生多思考、多实践、多探索，不断提升服装设计的综合能力。

第二篇：服装结构设计教案

闽江学院教案——服装结构设计教案

绪

论

一、服装结构设计的性质

服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。

现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。

二、服装结构设计的方法

１．平面结构设计

将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。

比例分配法

原型法

２．立体结构设计

将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。

单一式

混合式

展平式

三、服装结构的内容

服装人体工学

规格设计

服装设计原理

服装平面、立体结构设计的方法

特体服装的结构处理

计算机辅助服装结构设计

服装庛病与修改

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第一章

服装与人体工学 第一节

人体的构成

一、人体主要部位的构成

人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。

二、人体主要基准点的构成

人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

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1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。

3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。

4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。

5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。

6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。

12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。

15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。16.臀部后突点：臀部向后最突出点。

17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。18.外踝点：踝关节向外侧突出点。

三、人体主要基准线的构成

人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。

1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。

颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。

2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

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8.膝盖线：通过膝盖中点的水平线

四、人体主要体表形态的构成：

人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。

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关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，关节有不同的形态与种类。

人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分离的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。

第二节 人体的体型特征

一、人体的比例

我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。

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二、人体体形生长变化规律

不同的年龄段，人体比例各不相同。人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段

三、男、女、童体型差异

1、儿童体型特征

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儿童体型与成人体型的差别：

（1）下肢与身长比 越年幼腿越短，1~2 岁的孩子，下肢大约是身长的32%（2）和小腿比 越年幼的孩子大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大

腿的增长很显著，1 岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3 岁时是15cm，8 岁时是25cm，10 岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。

（3）儿童的头身比 如下图所示

（4）8 岁前的孩子 男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。

（5）从侧面看童体 腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。

（6）颈长 乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2 岁就是达到3.5%，6 岁时就达到4.8%。（7）B 类体型 腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂

肪，向前方挺出。下肢中的大腿 受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。

2、男女体型差异

胸部差异 女体为以BP为顶点的圆锥体—用对准BP的省道消除前浮

男体为盆状体—用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮

肩部差异 女体﹤3 个头宽 男体=3个头宽 男体肩斜≥女体肩斜=22°

B﹡﹣W﹡ 男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7 ㎝）C体（6~2 ㎝）

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H﹡﹣B﹡ 男体为2~4㎝

前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝

女（前腰节－后腰节）=1㎝

第三节 人体测量

一、测量工具

1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）组成。

2.直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。

3.弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。如肩宽，胸厚等部位的尺寸。

4.软尺：最常见、最简易的人体测量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。5.人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。6.现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。

二、测量注意事项

被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。

三、人体测量的部位与方法

1、测量基准点、基准线

要点：基准点——常是骨骼的端点

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基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位

重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长

2、测量方法

产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）

科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法 特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法

3、常用测量方法和项目：

前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP 的垂直长 后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长 衣长——自BNP~所需部位的垂直长

袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长 胸围——通过左右BP 的水平围长

领围——沿BNP、SNP、FNP 为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量 肩宽——左右SP 通过BNP 的横长 腰围——通过腰部最细部的水平围长 裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长 臀围——通过臀部最丰满处的水平围长

上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长

注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。

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第四节 服装放松量与人体运动的关系

一、放松量确定的原则

1．体形适合原则

肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。2．款式适合原则

决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。

3．合体程度原则

真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。

4．板型适合原则

不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。

5．面料厚薄原则

厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。

二、放松量与空隙度的关系

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三、各部位放松量大小

第五节 制图基本知识

一、基本术语

1.基本线：构成服装结构制图的框架的线条； 2.结构线：客观反映服装内部结构的线条；

3.轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条； 4.尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。

二、制图规则符号

（一）制图规则

1．服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。

2．服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。

3．服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。

4．结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。5．服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。

（二）制图符号

1．服装制图主要部位代号 服装制图主要部位代号

胸

围——B

腰

围——W

臀

围——H

领

围——N

胸围线——BL

腰围线——WL

臀围线——HL

领围线——NL 肘

线——EL

膝盖线——KL

胸高点——BP

颈肩点——NP

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袖窿长——AH

长

度——L

中腹围——MH

肩

宽——SW

背

宽——BW

前胸宽——FW

领

宽——NW

领

深——NH 前中线——FCL

后中线——BCL

颈前点——FNP

颈后点——BNP 颈侧点——SNP

袖山高——ST 2．结构制图符号

三、制图工具

1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。2．角尺：两边成直角90°的尺子。

3．弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。4．自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧线。

5．比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。

6．曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。7．针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。

四、服装结构线的名称

1．上衣前、后衣片结构线的名称

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2．袖子结构线的名称

3．裤（裙）前片、后片结构线的名称

4．中式服装的结构线的名称

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第六节 成衣号型标准与成衣规格设计

一、GB服装号型

1.号型定义

“号”是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。“型”指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。2.体形分类

以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。

3.号型标志

号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。4.号型应用

号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。

型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近

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以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。

5.号型系列

号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5·

4、5·3或5·2号型系列。

二、成衣规格设计

控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。

男上装规格设计

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女上装规格设计

男、女下装规格设计

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第一章

服装与人体工学

第一节 下体的体型特征及测量

一、下肢特征

人体的下肢由胯部，腿部和足部组成。腿部上粗下细，大腿肌肉丰满、粗壮，小腿后侧形成“腿肚”。从正面看，腿部的大腿从上至下略向内倾斜，而小腿近于垂直状。从侧面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲线状。

从臀股截面图看，胯部两侧最宽处为大转子。两腿直立时，臀大肌向后隆起。

从人体的腰臀截面图看，两截面在前面的形态差异主要体现在长度不等上，而在后面的形态差异主要体现在形状不同上。臀突部由于肌肉厚实，形状比腰部尖圆。

二、下体静态参数

人体以前中心线和后中心线为对称，前后为非对称。人体腹部与前中心的垂直倾角α=8°，臀部侧面垂直β=20°左右。臀沟垂直

倾角δ=8°，臀突垂直倾角倾角γ=10°～˜12°(男小，闽江学院教案——服装结构设计教案

女大)，三、下体动态参数

四、测量部位

五、裤装主要结构线名称

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第二节 裤装基本结构

一、裤装的分类

1.按长度分类：迷你裤，短裤，中裤，中长裤，吊脚裤，长裤等。2.按腰部形态分类：连腰裤，装腰裤，高腰裤，低腰裤等。

3.按外形轮廓分类：三角裤，灯笼裤，马裤，裙裤，喇叭裤，西裤，直筒裤，锥形裤等。

4.按穿着层次分类：内裤，外裤等。5.按性别和年龄分类：男裤，女裤，童裤等。

二、裤装的基本规格设计

裤长L=0.6G+(0-2)cm 腰围W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(贴体)臀围H=H*+x(6-14)cm(合体)

14cm以上(宽松)脚口大=0.22H 中档大=脚口大+(4－6)cm 上裆长=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)

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腰围=W/4-1(cm)+褶量 前臀围=H/4-1(cm)裆宽=0.05H或=0.07H 腰围=W/4+1(cm)+省量 后臀围=H/4+1(cm)裆宽=0.11H或=0.09H

三、裤装基本结构

G=160 cm, W=68+2=70 cm, H=92+6=98cm, L=98cm(一)前裤身

1.前侧缝线(1)，上平线(2)，裤长线(3)，横裆线(4)，臀围线(5)，中裆线(6)2.前臀宽线(7)，前裆宽点(8)，前挺缝线(9)，前中裆大点(10)，前脚口大点(11)3.腰侧点(12)，前腰点(13)，画顺前侧缝线(14)4.重新确定前裆宽点(8')，画顺前裆弯弧线，前缝线(15)，下裆缝线(16)5.画顺腰口线及脚口线 6.确定褶位及褶量(二)后裤身

1． 上平线，臀围线，横裆线，中裆线，脚口线均由前裤片作延长线而得 2． 侧缝线(17)，臀宽线(18)3． 裆宽点(19)，挺缝线(20)，中裆大点(21)，脚口大点(22)，腰侧点(23)4． 画顺侧缝线(24)，重新确定后裆宽点(19')5． 上裆缝线，裆弧线(25)，下裆缝线(26)6． 画顺腰口线，脚口线

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7． 确定省位及省量

第三节 裤装的结构分析

一、裤装的放松量

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服装的规格主要由人体的净尺寸和放松量两部分构成。人体净尺寸可实际测量获得，而放松量却是灵活多变的。它涉及到裤装的品种、款式造型、流行趋势、着装者的体型、性别、生活习惯、面料特征和个人的审美观念等多种因素。

二、腰、臀差的处理

1.腰臀差的大小

2.褶的分布

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3.省的分布：

三、腰臀围的分配比例

人体的侧缝线将人体分为前后两部分。位于侧缝线前部的腰臀为均匀的圆弧状，而位于后侧的腰臀部为曲率变化较大的圆弧状，因此后臀围应大于前臀围。所以在裤装基本结构中，采用前臀围为H/4-1cm，后臀围为H/4+cm1。为使腰部的分配方式与臀围一致，便于计算，也采用前腰围W/4-1cm，后腰围W/4+1cm的分配形式。

四、中裆围、脚口围的分配比例

中裆围和脚口围主要关系到造型，其大小可由款式而定。由于臀围的分配为前小后大，为保持裤身的整体平衡，前中裆和脚口围较后中档和脚口围要小,随着前后裤片比例大小的变化，前后中档围和脚口围的差数也随着变化。

五、前后上裆宽的分配比例

观察人体的侧面，臀部为一个前倾的椭圆形。以耻骨联合点作垂线，前一半为凸点靠上的腹凸，靠下较平缓的部分是前裆弯，故前裆弯小而平缓。后一半为凸点靠下的臀凸，也是后裆弯。由于后裆弯通过臀部转向腹部，且臀突靠下面挺起，所以后裆弯较急而深。另外，从人体臀部运动屈大于伸的规律，要求后裆宽增加必要的活动量，因此后裆宽应大于前裆宽。

六、上裆长的确定

测量法：

1.测量人体下裆长，用裤长减去下裆长，为上裆长。2.量取腰节线至臀凹处的长度。

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3.人体坐在椅子上，测量腰部至椅面的长度再加上3cm。

计算法：

1.H/4+2cmＳ

2.L/10+H/10+6cm

3.G/10+H/10-m{1男，0女}

七、后上裆缝倾角与起翘量的确定

后上裆缝倾角的变化与人体特征和裤装造型有关。在一般基本裤装结构中，后上裆缝倾角控制在0°到20°之间(男小，女大)。从人体来讲，后上裆缝倾角随臀高的增加而增加。从造型来讲，它与前后裤片收褶、省量有关。当前裤片不收褶或收褶量很小时，前侧缝线撇进量d增加，但d量的增加有一定的限度，这个量就是当前后侧缝撇进量相加为(d+e)。此时将(b+c)的量放在后上裆缝线处，约10°左右，加上基本结构中的10°，最大可达22°。如果用15：X来表示后上裆缝倾角，贴体裤X在4~5之间，合体裤X在2.6-4之间，宽松裤、便裤等X在0-2之间。

八、腰口线的定位

在裤子基本结构中，腰围线（除去腰宽）基本定在人体胯骨点以上1cm 的水平位置上，此腰位为标准束腰位。但在实际中，由于款式的变化，束腰位置往往在标准位置上有所变化，如贴体的牛仔裤、筒裤等束腰位置低于标准位置2-3cm，而一些宽松的裙裤、灯笼裤的束腰位置常高于标准位置1cm左右，在束腰位置确定之后，腰头的宽窄可根据款式造型任意确定。

九、下裆缝垂直倾角与裤形的关系

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第四节 裤装结构变化原理及应用

一、贴体裤

H=H*+x(x≤6cm)

W=W*+(0-2)cm+腰位下降2cm时所增加的腰大2cm =W*+(2-4)cm 上裆长=G/10+H/10-(0-2)cm 由于H较小，虽然腰位降低2cm，但上裆长不宜简单的一概减2cm。

后上裆缝倾角在11°至15°之间，最大可为20°，若用15：x表示，x=4-5。中档围线在基本裤装基础上向上提2cm左右。前 腰=W/4 臀=H/4-(0-1)cm 裆宽=0.05H-(0-0.5)cm 后 腰=W/4 臀=H/4+(0-1)cm 裆宽=0.11H-(0-1)cm 例1牛仔裤

G=160cm, W=68+4=72cm, H=94+4=98 cm, L=102cm, 脚口=18 cm

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例2 男牛仔裤： G=174cm, W=70+4=74cm, H=94+6=100cm, L=105 cm, 脚口=22cm, 中档=24cm

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例3 小喇叭裤：G=160cm, W=68+4=72cm H=92+4=96cm, L=102cm, 脚口=24cm

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二、合体型

例1 男西裤：G=174cm, W=74+2=76cm, H=94+9=103cm, L=106cm, 脚口=23cm, 中档=25cm

例2 女西裤：G=160cm, W=68+2=70cm, H=92+8=100cm, L=100cm, 脚口=22cm, 中档=24cm

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三、宽松裤

H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm 后上裆缝倾角<10,若用15：x表示，x=1.5-2.5 腰围=W/4+褶

前臀围=H/4+(0-1.5)cm 裆宽=0.05H-(0-1)cm 腰围=W/4+省 后臀围=H/4-(0-1.5)cm 裆宽=0.11H-(0-1)cm 脚口较小，中档可不控制。

例1 太子裤：G=175cm, W=79+3=79cm, H=92+15=107cm, L=104cm, 脚口=20cm

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例2 断腰太子裤：G=180cm, W=74+2=76cm, H=94+16=120cm, L=107cm, 脚口=21cm

例3 女时装裤：G=166cm W=68+2=70cm H=91+15=106cm L=100cm 脚口=17cm

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四、裙裤

1.裤装风格的裙裤

臀部较合体，后上裆缝线较贴合人体臀沟，横裆线以上部位可按裤装结构方法进行设计。由于下裆缝倾角为零，前后落裆差为零，上裆宽可在基本裤型上适当增加由.0.16H到0.21H之间变化。前后裆宽的大小可根据造型适当调节。2.裙装风格的裙裤

臀部放松量较大，横裆容量增加，臀部前屈运动所需的变形量由横向放松量来满足。后

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上裆缝倾角随着臀围放松量的增加而减少，直至为垂直线，成为裙装结构的裙裤。此时起翘量为零，裆宽控制在0.18H~0.21H之间，前后裆宽的大小可根据造型和习惯而定。例1 裙裤：G=164cm, W=66+2=68cm, H=92+8=100cm, L=65cm

例2 裙裤：G=160cm, W=66+2=68cm, H=92+14=106 cm, L=65cm

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例3 裙裤：G=160cm, W=66+2=68cm, L=60cm.五、短裤

短裤在外观上也可分为两种。一种是合体型，另一种是宽松型。合体型短裤的结构设计与基本裤型相同，只是将长度裁短即可。

宽松型短裤臀部较宽松，透气型较好。在总裆宽不变的情况下，用增加下裆缝倾角的方法，既可使缝合后的成品裤装腹臀宽增加，又不影响外观造型。此时前后落裆差可控制在3cm左右。

例1 无腰短裤：G=160cm,W=66+2=68cm, H=90+4=94cm，L=40cm，脚口=26cm。

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例2 男西短裤：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，脚口=28cm。

六、田径裤 三角裤

田径裤和三角裤都是要求穿着较舒适的短裤。在西短裤的基础上。进一步加大下裆缝倾角，使前后落裆差加大，成品裤装的腹臀宽增大。当前后下裆缝倾角均为90°时，前后落裆差为后裆宽减前裆宽。下裆长转为裆底宽，变为三角裤结构。例1 田径裤：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，脚口=28cm。

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例2 三角裤：G=162cm，H=90cm，L=12cm。

例3 睡裤：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，脚口=22cm。

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第三章

裙装结构原理与设计 第一节

裙装原理

一、测量部位

腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度 臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度 裙摆围：裙子下摆周长 裙长：腰节的长度

二、裙装基本结

构线名称 线至所需裙长

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三、裙装的分类

（一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。

（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。

（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。

（四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。

（五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。

四、裙原型

裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。

（三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。

（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。

（五）作前后省。

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第二节 裙装结构分析

一、裙装的放松量

（一）腰围的放松量

人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。

（二）臀围的放松量

臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。

（三）裙摆围的放松量

裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。

二、臀高线的确定

臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高/10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。

三、腰省的确定

（一）省量

腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。

对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。

（二）省数

整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是62后4。位

个，则前

（三）省

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四、臀围加放量与腰省的关系

若H*为净臀围，W*为净腰围，△H为臀围加放量，n为裙片数。经研究，在臀围加放量一定的情况下，每片裙的最小腰省量= H*-W*-2△Hn。

若要使腰省为零，则臀围的最小放松量= H*-W*2。

由此可见，裙摆量、臀围、腰省量是相互制约的。进而也将裙子的外形分为：紧身裙，半紧身裙，斜裙，圆裙几种轮廓。各式裙款均是在这几种裙形基础之上进行分割、拉展、打褶等变化而得到的。

第三节 各种廓形裙

一、紧身裙

为贴身的极限造型。如西装套裙，一步裙，窄摆裙等等。它的结构基本上在原型裙的基础上增加一些功能性的设计而成。如上端为穿脱方便装加拉链，而下端为便于行走，设有开叉。

二、半紧身裙

半紧身裙也称A形裙。它是在紧身裙的基础上增加裙摆的围度而完成的。随着裙摆的增

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加，侧缝线趋向变直，腰省量减小，腰侧点与前、后腰点距离增大，腰口线的弯曲度变大。结构制图是在裙原型基础上将侧缝线下摆放出，侧缝线变斜，同时减少腰省量，提高腰侧点位置。

三、斜裙

在半紧身裙基础上进一步增加裙摆量，此时臀围放松量也相应增大，当放松量△H>H*-W*2 时，腰省为零。腰侧点与前后腰点距离、腰围线曲度均大于半紧身裙。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）确定腰口斜线(4)。

（三）确定腰口大点(5)，裙中线(6)，腰口大点与(2)线和(6)线交点的连线(7)，裙侧线(8)，裙摆线(9)。

腰口大点若正好位于侧缝线上，按侧缝线处上提1cm，若不在侧缝线处，应按基本裙型的腰口线形状顺势修顺。

裙摆在斜纱处应考虑其长度的易变形性，根据面料适当裁短。

四、圆裙

在斜裙的基础上继续增加裙摆围，则腰口线、下摆线将变得更加均匀而呈圆弧状，称为圆裙。

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（一）以O为圆心，r为半径画弧(1)。

（二）以O为圆心，r+(L-腰宽)为半径画弧(2)。

（三）圆心角为θ的扇面形，则两条母线L1L2与两弧(1)(2)所围成扇面形为裙片的基本形。

（四）修顺腰口线及裙摆线。

将腰侧点、后腰点、前腰点按裙原型调整、修顺。裙摆在斜丝处适当裁短2～3cm，再修顺裙摆。

第四节 裙装结构变化原理及应用

一、设计步骤

（一）审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应轮廓裙型。

（二）在裙型上根据效果图作各种分割。

（三）作分割线中的省、褶等细部结构处理。

（四）将各结构图分离出来。

二、分割裙的结构设计 例1.筒裙

规格：160/68A L=70cm, W=70cm, H=92+4=96 cm, 腰宽=3 cm。

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在原型裙的基础，加上叠门宽，下摆在侧缝线处收进。

例2.无腰裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。1.按紧身裙做出基本结构，前片画出全图。

2.按效果图做出分割线位置，腹臀部的分割线通过省尖。3.将省转移至分割线。4.后裙片中线处开襟装拉

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链，下端开叉，前侧有装饰扣。

例3.八片A型裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型

2.画出分割线的位置，并将省放置在分割线及前后中心线处。3.在分割线处放出摆量，为保持裙面的平整，在侧缝处放得稍多些。

4.画顺各片轮廓线。

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例4.育克裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出纵横分割线，并将一省量放置在纵向分割线中，另一省转移至横向分割线中。3.在分割线处放出摆量。4.画顺各片轮廓线。

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例5.弧形褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=94cm，腰宽=3cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置，并将省放置在分割线中。3.前片下摆弧线以中心线为对称轴。

4.将分割裙片依效果图放出褶量，画顺轮廓线。5.后片为两片裙，底边为平线。

例6.高腰波浪裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出基本裙原型。2.依效果图做出分割线。

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3.将分割线下的裙片采用剪切拉展法，在相应位置拉出褶量。褶量越大，分割线弯曲度越大，但分割线长度不变。

4.修顺轮廓线

例7.斜裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

由于H、θ不控制，Y值可根据效果图及面料确定，按斜裙方法制图。

例8.螺纹形裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=90+8=98cm。

1.做出斜裙，Y=H-W2n =102-702×2 =8cm

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2.做出分割线，注意前后片分割线的衔接。3.将○3片作切展波浪。4.修顺各裙片轮廓。

例9.60°圆心角四片裙

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规格：160/68A，L=70cm，θ=60°，W=70cm，n=4cm。

例10.鱼尾裙

规格：160/68A，L=98cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出裙原型。

2.做出分割线，将省放置在分割线中。3.在膝围处收进，以突出鱼尾效果。4.在分割线裙摆处均匀放出摆量。5.修顺各片轮廓线。

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三、褶裙结构设计

褶可以分为自然褶，如波形褶、缩褶；和规律褶，如普力特褶、塔克褶等。自然褶具有随意性、多变性、丰富性和活泼性的特点。规律褶则表现出有秩序的动感。例1.抽褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

例2.波形裙

规格：160/68A，L=62cm，W=70cm，H=96cm，腰宽=3cm，结构制图见图3-4-12及图3-4-13。1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置及形状。

3.将分割线下的部位应用切展的方法，根据褶量大小拉展。褶量越大，拉展量越大，分割线变形越大。但总长应保持不变。

第三篇：服装结构设计教学大纲

百度文库专用

《服装结构设计》教学大纲 学分：8 学时：144 Apparel Structure Design 一.课程的教育目标：

通过学习《服装结构设计》，使学生能系统的掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计方法、工业用系列样板的制定等基本方法、使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。二.课程的性质和任务：

是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节，它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程教学旨在培养学生服装设计的能力。其知识结构涉及人体解剖、人体测量、服装卫生、服装造型设计生产工艺美学等学科，因其知识面广、实践性强，既要求学生明确结构设计原理，加强基础理论的研究，又要求能够独立绘制纸样，加强实践训练环节。三.课程的基本要求：

1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型绘制出各类款式服装结构制图。2.能够根据服装结构制图制作出样板及工业用样板，能指导工业化生产中的样板制作与排板。

3.能掌握人体结构体型与服装的关系，进行正确的样板补正，掌握特体裁剪的有关知识与技能。

4.能掌握特殊体型的部分常见服装的制图。四.本课程在教学计划中的地位和作用：

重要的专业必修课。是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节。它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础，在整个服装制作中起着承上启下的作用。五.课程的重点及难点：

掌握省道的设计、转移、联省成缝、舒适量的确定。掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用，应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法；

女装结构设计部分

第一章：绪论

（4学时）

第一节：结构设计课程概述 1.性质 2.目的与任务 3.发展与前景

第二节：基本概念与术语 1.基本概念 2.部位术语 3.部件术语 4.结构制图术语

第三节：制图规则.符号与工具 1.制图规则 2.制图符号 3.制图工具

第二章：人体体型特征与测量

第一节：女体体表特征 1.女体体型特征 2.女体体型生长变化规律 第二节：人体测量

1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线

第三章：下装结构设计 1.下装结构种类 2.人体下体重要特征 3.裙装的结构设计方法 4.女裤结构设计

第四章：女装衣身结构变化 1.女装基础纸样 2.省道的转移和变化 3.折褶变化 4.抽褶变化 5.分割线变化

第五章：衣领结构 1.结构种类 2.基础领窝 3.无领结构 4.翻折领结构 5.变化结构

第六章：衣袖结构 1.结构种类 2.圆袖结构制图 3.连袖分割袖结构制图

第七章： 女上装整体结构设计 2学时）

16学时）8学时）

16学时）16学时）40学时）

（（（（

（

（1.规格设计

2.衣身比例与廓体关系 4.实例分析 男装结构设计部分

第一章：男子体形与测量（2学时）

1.成年男子体形特征 2.男子体形的测量

第二章：男装结构（16学时）

1.下装结构

2.男装原型及衣身结构平衡 3.衣袖结构 4.衣领结构

第三章：男装整体结构设计 1.男装规格设计

2.男装宽松风格典型款式结构 3.男装较宽松较贴体风格典型款式结构4.男装贴体风格典型款式结构

实践内容： 1.女装基础纸样绘制 2.女装结构平衡实践 3.典型领款的结构设计实践 4.典型袖款的结构设计实践 5.典型裙装的结构设计实践 6.典型女装整体结构综合实践 7.男装原型制图实践 8.男装衣身结构平衡实践 9.典型衣领衣袖结构实践 10.男装典型款式整体结构综合实践 11.典型款式裁剪样板（24学时）

（4学时）

（2学时）（2学时）（2学时）（4学时）（6学时）（6学时）（2学时）（2学时）（4学时）（6学时）（2学时）

第四篇：结构设计感想

一位当代结构设计师对于概念设计的审视 1。我们结构工程师在设计什么？

也就是民国期间，我们的建筑工程师们建造了一大批杰出的结构工程，中山纪念堂（上部钢结构，下部混凝土结构），包括新中国建国以后的建筑结构，如北京火车站，上海同济大礼堂等等一批当时在物资极度匮乏的境况下，研究土木工程史就知道当时处于前列，欧美的工程师很惊讶中国的水平。当时西班牙，德国，瑞士，墨西哥等国际友人注意到了中国的结构设计水平。

现在呢，各类软件充斥整个设计院，真伪有限元充斥中国设计院，黑匣子充斥设计院，标准图集充斥设计院。比如一个悬臂梁宽900，梁端部配筋50 根32，稍微有结构概念的设计师就知道，弯矩图端部为0，根据构造配筋足以！计算机根据裂缝控制条件给出的计算结果。预埋板几乎无法安置！比如楼梯配筋，厚度按照标准图，要知道楼梯一般是现浇筑混凝土结构，与结构整体浇筑在一起，K 型支撑作用哪里去了？一位助理结构工程师拍桌子讲PKPM 就没有考虑，全国都没有考虑，你为什么让我考虑呢？我怎么会考虑？！也罢。居然某些大院老总也如此认为！

结构程序的出现很大程度的减轻了计算工作量，当变成黑匣子的时候，又把设计师眼睛上蒙上了一块黑布，标准图又是一匹瞎马，业主的“科学发展观”的鞭打下，可谓“盲人骑瞎马,夜半临深池”！

2。距离结构真实是近了远了？

拉丁格言：简单是真的标志，美是真理的光辉！近代土木工程从十七世纪中叶到二十世纪中叶的约300 年间，经历了最初以伽利略、牛顿和虎克所创建的力学理论为标志的“奠基时期”(1660-1765)和以英国工业革命为标志的“进步时期”(1765-1900)以及第一次世界大战前后包括20 世纪30 年代欧美各国大兴土木的“成熟时期”(1900—1945)。尤其现在的计算机诞生，有限元的强大实力，一切结构成为可能！结构设计自由了！果真如此吗？我们大学的博士，硕士，在学习弹性，塑性，大举进军弹塑性的时候，又有谁去到现场，又有谁了解我们的建造者呢？我们的农民兄弟！也有人称他们是：文盲+流氓！当我们的塑性设计进入执行阶段时，是不是早已经进入了超塑性了！欧拉、贝努力的平截面假定大大解放生产力的时候，当克拉夫动力学如一盏亮指引人前进时，混沌来了，抹煞一切结构工程概念，将结构变成0110 时，上帝笑了！

3。离开计算机，我们仍旧是结构工程师吗？

一块挡土墙，怎么设计，高端的有限剖分一下，在配筋。正好没有计算机软件狗，没有办法计算，没有狗不行我们结构师不行呀！只有狗才行！只能这样告诉业主。对老少皆学习花费大量精力学习有限元，土木工程有限元，航空工程有限元的时候，学习完成之后，摆出大有登天入地之势！如果不从结构的基本概念入手而直接进入有限元，老人学习可谓：‘百岁老翁攀枯枝。’小孩子学习可曰：‘井上辘轳卧婴儿。’

4。当代我们结构设计缺乏什么？

有幸在今年北京遇到英国曼奇斯特的大学教授季教授，他和他伙伴和博士生的一个研究兴趣之一就是分析50 年以前的结构概念设计，现代的计算手段进步发挥的作用远远不及结构概念的作用。我们为欢呼胜利的水立方结构，结构概念的提出来自于澳洲的PTW 和澳洲ARUP，和国人的有限元计算以及试验促使了成功！佛山世纪莲以及深圳宝安体育场均来自德国的SChlaich 的概念设计，拉丁的格言：简单是真的标志，美是真理的光辉！

5。结构工程师的出路？

土木工程经历了四个时期:(1)砖石木时代，罗马的拱结构，中国的赵州桥，当时的概念设计让现代的计算手段分析自愧不如。(2)铁器时代：埃菲尔铁塔，中国的铁索桥，(3)混凝土时代：sears 大厦，金贸大厦，等典范。(4)钢索时代：布鲁克林桥，苏通大桥，水立方，世纪莲，将结构引向轻型化方向。但也有背离的此方向的个别案例，仅仅在中国。下一个时代是什么？当欧美的大师在学习东方哲学时，近代轻型结构的始祖德国大师（Frei otto）包括前国际空间与壳体结构主席川口卫很惊讶老子的哲学，自然的哲学。我们又该是不是把目光投向东方哲学。

LY Lin 先生取得了惊人的成绩时：他说：“我越发发现我自己有点骄傲了，因为我学会了东方的哲学，是我土木工程创新的源泉”。

把结构概念运用纯熟的如高迪，他已经结构概念发挥到极致。他的教堂就是这样建起来了。德国斯图加特的一个展出上可窥一斑。杰出的结构，势必源于自然。因为自然比人类更了解结构。德国斯图加特的旗手在领悟自然后创造的杰作。这里给出的目的是睁眼看世界，三十年树状结构在德国已经完美实现的结构，我们某些知名大学的知名教授居然要因此结构申请专利基金。更有甚至者，某知名教授，将某些结构，我知道在德国已经有二十年了，申请中国专利，甚至到世界上评估无形资产价值数千万美元。这就把概念的作用无限大了！不是宽宏大量的结构工程师所为。

从自然的角度看，近代空间结构大师（沈院士称呼为始祖）Frei otto 的 慕尼黑体育场可谓经典中的经典。基本可以发现Frei otto 横跨几个学科，对自然的领悟到了极致。他的继承者schlaich 同样是结构概念设计的旗帜，中文的：轻·远——德国约格·施莱希和鲁道夫·贝格曼的轻型结构，中文在国内可以看到。其它的一些结构概念的文献（很难在市面上见到，核心之一IASS 会议，其中一个分会案例之一就是结构形态与概念，通常根本无法获得一手资料，因为没有文字记录）只能通过我们能够接触到的老师（如蓝天教授等）那里获得一些资料，如果要进一步进取求知，恐怕需要花费不少金钱和精力了。有时候总是想，如果放下所有的世俗，那我一定去做自己喜欢的事情，到大师的所在地长期学习，领悟，这就是我现在的唯一奢望了。斯图加特——梦想飞扬的地方！

水立方结构立面的灵感来源于Kelvin 的“泡沫”理论，理论物理学杰作，事情还得从1887 年说起（9 年后，首届现代奥运会在雅典举行）。当年，维多利亚时代著名的物理学家凯尔文爵士曾苦苦思索一个问题：怎样才能以最经济的办法把空间分隔成大小相同的单元，并且让这些单元的共用面积达到最小？凯尔文提出了一种办法，把这些单元做成14 边体。在此后的100 多年里，凯尔文设计的结构一直是最有效率的空间划分方式。到了1993 年，丹尼斯·韦尔和罗伯特·费伦用一种称作“表面设计师”的计算机程序找到了解决这个问题的新方法：让3／4 的单元为14 边体，其余单元则为12 边体；所有单元的容积都相同。这种方式比凯尔文提出的分割法节省了0．3％的面积。10 年后，韦尔和费伦创下的纪录仍然没有被打破，而耗资6000 万英镑的国家游泳中心也将在中国的首都建造成形。到2006 年完工时，这座场馆（又名“水立方”，Water Cube）将占地7 万平方米，可容纳1．7 万观众。整幢游泳馆将为钢结构，以韦尔—费伦结构的改进版本为基础，外涂层是一种叫作ETFE（四氟乙烯）的透明特氟隆。这种简洁的结构并非是看上去的杂乱无章，是依据WeariePhelan 给出的 “无限等体积肥皂泡陈列几何图形学”：肥皂泡是因内外气压不同而形成的一种自然结构，液体表面张力抑制肥皂泡的扩张，由于肥皂泡内的气压对各向都是相等的，因此形成了最小表面积，空中肥皂泡是球形，水平面会是半球形，泡内的压力方向永远与表面垂直，如果气泡基座不是圆形，它会自动形成一个最符合泡内、外压力平衡及最小表面积的形状。如果两个肥皂泡靠在一起，中间自然形成120 度的隔膜，至于隔膜之所以为平面，是因为隔膜两方压力相等，而勿论多少个肥皂泡连在一起，它们相接角度势必为120 度(丹特，1971 年）。

a）、大小相等肥皂泡，（b）大小不等肥皂泡，（c）3-4 个肥皂泡。由十四面体、十二面体基本单元沿三个正交坐标轴X、Y 和Z 生成了巨大的空间立方体。将空间立方体进行旋转和切割，切出建筑的外边框和内部使用空间。十四面体、十二面体被切出的边线形成上弦和下弦杆件，切割面之间原有的线即为腹杆。经优化选择旋转角度和切割面，形成最终的结构几何形态。“美丽的建筑不只局限于精确，它们是真正的有机体，是心灵的产物，是利用最好的技术完成的艺术品。”—— 赖特

有限元诞生之后，并没有改变原有建筑材料的自然性，以及结构形态。桥梁： 梁，拱，刚架，悬索，斜拉。房屋相对多样，基本形态并没有改变。有限元的诞生：走路的脚，和脚下的路都没有改变，改变的是脚上的鞋子。

稍微对历史研究的就知道，世界上的建筑大师无不是对建筑材料的本质属性以及对该材料所能达到的最佳形态的深度理解的基础上获得。杰出的建筑大师的建筑设计本质上讲是对建筑材料本质最佳形态的结构概念设计。如建筑师大师赖特。

美国著名建筑评论家保罗·戈德伯格（Paul Goldberger）在纪念他逝世二十周年所写的文章中也指出：“可以毫不夸张地说，在他之后，美国还没有别的建筑师可以与他相比。路易斯·康，埃罗·沙里宁，凯文·罗歇，贝聿铭，菲利浦·约翰逊都不能与他相比，即使上述这些人加在一起，他们在建筑艺术上所具有的影响，也比不过赖特不寻常的七十二个年头的建筑职业生涯所造成的巨大影响。”

1867（1869）年6 月8 日生于威斯康星州里奇兰森特。（年代不详）在威斯康星大学攻读土木工程，但成绩平平，差3 个月毕业时即离校。1888 年进入建筑师D.阿特勒和L.沙利文的建筑事务所。赖特曾经表示喜好用钢筋混凝土仿照植物的结构来设计建筑，结构中间是一个树干(trunk)，深埋在地下，每层楼好像足在树干上长出来一样，层层加上，阳光从上至下穿过天窗进入室内，造成自然照明的感觉，日光与月光都有类似的效果。赖特认为一切美感均源于自然，因此比较强调建筑设计应当尊重天然环境，每幢建筑物都应当顺应和表现自然力来实现最佳境界。赖特，曾在日本设计Imperial Hotel，在这座酒店，赖特设计了著名的“船形基础”抗震结构，并且附设了水池，可以成为火灾时的救助设施。帝国饭店在1922 年建成，1923 年达8.3 级的Kanto 大地震——它基本上把整个东京都毁了，帝国饭店经住了考验并在火海中成为附近人们的一个安全岛。

一次机会与美国建筑师大师路易斯康的学生合作设计一个方案，他自豪的讲他是路易斯康的学生，那么看看这位路易斯康到底是何等大师！

萨克研究所：

1：空腹大梁当时在美国是颇为先进的技术。它有桁架传力明确的特点，又不象桁架那样高，竖杆也承受一定弯矩。更主要的是实验室的繁多管道可以从中穿过，而不需要另外搞设备层吊平顶。

2：考虑该地区常有地震，用了一种比较特殊的结构构造:将铅锌包钢板夹于空腹大梁和柱之间，使柱筋有适当的延伸性，这就形成了区别于刚性结点的弹性铰。1965 年建成后，拉霍亚发生过一次大地震，周围房子全塌了，而萨克研究所却安然无恙，连裂缝也没有，主要是结构的柔性体系帮了大忙。当地震水平推力产生时，空腹梁与柱之间产生相对滑动，地震力消失后，依靠柱筋的弹性恢复力将梁拉回原处。时值康从达卡返美途经拉霍亚，见到这奇景，连连夸耀结构师的功绩。我们不妨从该结构悬挑构建来看，悬挑端部小，根部大，弯矩形态与结构形态高度统一。所以我对这位远方来的建筑朋友顿生十分敬意。moshe 设计的展览馆以及前蜘蛛，概念非常明确。肋拱效应非常显著，弯矩与形态吻合。

第五篇：服装表演课感想

服装是人的一种修辞方法，穿在人的身上，你可以把他（她）比喻成天仙一

融洽的服装生活

样美丽，也可以说是有古代战将的风范，直到完美为止。可是，我发现，自从学习了服装表演后，我对时代性的服装有了从身心到思想上新的看法，可以说，驳论了旧的观念，将士身着铠甲，他不一定是战无不胜的大将，天仙身缠绸缎，她不一定是万人迷的美女，会发现，一个人虽然身着正装，但不一定能驾驭得了。可以说人从一出生开始，就决定了你只身穿何样服装最美。当今社会，随着科技发展和人流动量增加，物质在随同进步，不仅是价格有了大幅度上涨，款式也越来越多。每当我走在大街上，普通的商场里，会发现，当有些人出现在我面前，那个人无论是男性还是女性，会觉得他们的衣服不一定适合他们，你会觉得一个人要想真正意识风范何在，服装是最好的修饰。

服装的本质是要体现出人群特征或人的个性的衣着，是特定功利目的和审美意念的统一体，兼有实用与装饰双重的品格。服装源远流长是人类文化的一个组成部分。服装与人的身体统一，通过深层实践，对于服装的功用，类别，价格，款式有了层次的认识。

首先说，我对那些美的事物历历在目，根据时装周的展观，那些女模特从一出T台口的一瞬间，就为自己身披的美丽外衣，埋下伏笔，她们可以说运用自己的本能和气质满足了服装设计师的要求，与服装的款式，还有服装散发的洒脱感，相吻合，统一体。所以我就感觉模特和普通人是一样的，我们虽然没有模特的身高和气质，也没有模特自然洒脱的笑脸，但使我懂得了什么叫一瞬间的感觉，如果有一天我身着正装，走在应聘的门外，走在即将进入公司单位的门口，或者走在会议室的门外，就是马上要走进室内的一瞬间，不平凡的给人一种新的感觉，这就算是成功的掌握了时装表演的针对性，服装表演针对的不仅仅是何等何样衣服，更针对的是每当我走向的第一步是多么稳定，所以说，这一切都是靠修养与磨合相互辅助而来。

可能，我们都有过这种感觉，每当迎接热季或新季节，总想要买一些新衣服，人爱美的本性不以为然，对自己的第一个疑问就是，我要买了什么样的，多少价格，什么款式，要想找到称心如意的，时间是最重要的，在繁华的衣街，高层商厦，你就会因此而感觉疲倦，可能会为此而感觉买的不是衣服，是疲倦。可以说，完美的地方还是有的,意大利式风格的佛罗伦萨小镇，这里繁华而宽广，建筑高度平均而含有意式气息，随着现代社会人的影响，大多因疲倦而放弃美丽，那是因为一直没有合适的场所，小镇景色美，建筑渲染了脑海里不时的枯燥，这里有多种知名品牌，最重要的是价格有选择性，而且还有高档次的折扣店，即满足了人对美的需要，也满足了对价格的需求，何乐而不为，有进展的社会，风险的人际交往，但愿那些高层人士，到没有令人疲倦的小镇去品味，现代人想追求的消费生活。

美丽是人的外表，衣服是衬托美丽的嫁衣，谁都想象过英姿飒爽，妩媚妖娆，但是追求美丽是有尺度的，在这尺度之间掌握美丽的距离，如果有一天，失去了信心，因比美而败北，要时刻记住，你们有的我没有，我所拥有的你们用一生也换不来，这是美丽的最高境界吧。

服装是中国的一种文化，从远古传下来，因此而量体裁衣，这个有贬义的词，感觉可以警惕人类，某一天，一定要找到适合自己的服装，服装比美学应该说更早一些，因此服装表演可以说将美学与服装相结合，如果再加上人的先天气质，是最好的一堂课程了。

说到课程，服装表演是新兴的学问，随着服装行业的迅速发展，服装的展示环节中对文化内涵的不断提高，模特行业也被赋予了新的评判标准。就连“模特”再也不能只是展示服装的道具，而应该是有文学、有修养的一批专业的技能型人才，这样服装表演便应运而生了。

服装是一种综合性的艺术，体现了材质、款式、造型、花色、工艺等多方面的美感，也体现了艺术与技术的整体美学结构。服装表演更是一种修养性的艺术，体现了步伐、气质、体型、目光、着装感等多方面的美感，也体现了形体与身心的整体美学结构。如果说艺术与技术两者的协调统一，怎样才能使服装充分展示出材料、造型、技巧等方面的美感，至此，服装表演下了定义，再美，再漂亮的衣服如果不想方设法将其展现，只不过是一块废弃的布而已，所以人是最好的立体结构，人体不仅赋予能动性，肢体语言丰富，两者融合，使服装在其内涵气质与外貌上具有特有的艺术形象和美学意趣发挥出来。

服装是一门新兴的综合性科学。随着社会生产力和物质文化水平的提高，特别是现代科学技术的发展，服装从往昔单纯的衣装裁剪缝纫而跃入了当代的艺术和科技行列。服装设计师最怕自己的杰作没有好的支架，就像香奈儿的发布会，将富有色彩性科技的服装与表演融合，现代的衣服很多融入了科技，比如说会变色彩、长短，可以从服装变秋装，秋装变夏装，为人类的平坦生活融入了新的色彩。

当有一天，关于自己的人生应当如何靠何物来描绘，唯独衣物了，当有一天，大学的毕业生即将步入工作岗位，不仅仅靠的是知识渊博，灵活的头脑，以及承受的能力，还需要外在美，大学毕业生所拥有的只是靠自己努力换来的外在美，当有一天，走进面试的殿堂，你给别人的第一印象是非常重要的，印象中衣冠端正，举止文明与反面是截然不同的，你得口吻，再文明，语言再突出，如果不靠美学来辅助，是不算成功的，可想而知，人的一生当中，每个第一次都是最令人难忘的，第一次步入学堂，第一次助人为乐，第一次成功的喜悦，都让人回味无穷，如果有一天，白发苍苍，回忆当年年纪轻轻时，自己是个会装饰自己的人，据现代社会中生活的事物说起，就像购房一样，拿自己心血换来的屋子，你当然要注重装修，可以想象，有一天，下班回家很晚，疲倦，当进入自己的家里，神清气爽，像是回到大自然。不必拘谨自己的想法，量力而行，为自己打造，何不以衣物来显示出自己的心声。服装表演给予你生活中所需要的诚恳，文明，洒脱的气息。

央视主持人杨澜曾经在她的《一问一世界》杰作中，提到过这样的画面，杨澜是就是一位具有传统气质的女性，她提出的这个画面很自然，说的是张海迪，那是20世纪80年代的政治环境下，她的领导告诫她应该把烫成大波浪的长发夹起来以符合“英雄模范”的标准形象时，她在进入人民大会堂，进入聚光灯中心之前的一瞬间，果断地取下了发夹，让一头秀发瀑布般地披在肩头。她不要做被造型的英雄，她喜欢做真实的自己，我觉得这很好，并不是头发而改变自己应有尽有的，我所拥有的为何不让它散发它该有的光茫，这很简单。

杨澜的《一问一世界》中，你会发现，她访问的所有人从过去至现在，多次提到过，他们身着正装的画面，她问过这样的问题，问过基辛格博士，前美国总统克林顿，你为什么以这样的着装来参加此次访谈节目，只是幽默趣到，这样能找回我当年的影子。

形象不需要设计，你缺失的零件可以从生活中汲取。有的人有可能过分追求美，以物质满足自己，那并不完美。因为只有那些当某一天经过一家服装店时，他停下脚步，找到了自己合适的用布料制作的美学，这才算是追求美的正确标志。有种衣服可以让你身价地位高端，有种衣服可以让你低廉平淡，当你有一天遇到服装表演及服装营销的人，我想我已经遇到了这样的人，学到的不是单单的外表，而是找到了自己可以弥补的美，这才是重要的。

人无完人，但人不可以因为平淡的生活而一点一点让自己成为腐朽，服装，它包含了中国五千年文化的形成与气息，它是随人类的需要而改变的，你选择是文化，而不是虚荣的美。寄托自己的衣服，从中学会了解自己，并不因为懵懂，而逃脱该追求的生活，学习了服装表演，让我明白，人活着的自在是什么，就是在自己穿新衣的那一刻吧，我幻想有一天，服装表演学慢慢融入社会生活的景象，那一天，人不在拘谨。不再束缚，人不再因为美丽而犹豫。