《服装结构设计》电子教案

第一篇：《服装结构设计》电子教案

第一章：绪论

4学时

教学目标：

本课题要由理论教学完成，理论教学中要以结构设计课程概述、基本概念与术语、制图规则、符号与工具讲解为主，使学生认识服装结构课程的定位、课程主要内容、基本概念与术语，了解制图规则、符号与工具。教学重点： 1.结构设计课程概述 2.基本概念与术语 3.制图规则、符号与工具 教学难点： 1.结构设计课程概述 2.基本概念与术语 教学手段： 多媒体讲解理论。教学内容： 1.结构设计课程概述 2.基本概念与术语 3.制图规则、符号与工具 课后作业：

熟悉记忆服装结构设计基本概念与术语。

第二章：人体体型特征与测量

2学时

教学目标：

本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以人体体型特征与测量讲解为主，实践以人体测量实际操作为训练内容，学生能够达到熟练的进行人体体型特征与测量。教学重点： 1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线 3.人体测量的工具与方法 教学难点： 1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线 3.人体测量的工具与方法 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线 3.人体测量的工具与方法 课后作业：

（1）人体测量练习10个。（2）熟悉人体基准点与基准线。

第三章：下装结构设计

16学时

教学目标：

本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以女式的基本型裙和裤为主来讲解裙和裤的制图原理与制图过程。实践教学中要安排学生完成女式直身裙、A型裙、变化型结构裙装结构制图。学生能够达到熟练的进行裙子及裤子制图的目的。教学重点：

1.直身裙结构、A型裙结构、波浪裙结构 2.变化型结构裙装 3.女裤原型 4.裤装结构设计方法 教学难点： 1.波浪裙结构 2.变化型结构裙装

3.裙装与裤装的结构共异点、裤烫迹线的位置与造型的关系 4.女裤原型中裆弯的确定及画法 5.裤装结构设计方法 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.下装结构种类 2.人体下体重要特征 3.裙装的结构设计方法 4.女裤结构设计 课后作业：

（1）设计五款裙装并制图（1；5）（2）设计五款裤装并制图（1；5）

第四章：衣身结构变化 8学时

教学目标：

通过学习衣身结构，使同学们掌握衣身结构制图，并熟练的将女装的灵魂——省灵活的应用结构设计中去，要求学生必须熟练运用旋转法或剪切法完成省缝移位、基本分割方法，及省缝在其它造型线处抵消。教学重点：

1.单省转单省、单省转多省 2.省道设计、连省成缝 3.褶的变化

4.分割线的变化方法及应用 教学难点： 1.省道的转移方法 2.单省转多省 3.省道设计

4.褶、裥、塔克的变化应用 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.基础纸样 2.省道结构变化 3.折褶变化 4.抽褶变化 5.分割线变化 课后作业：

（1）设计四款1：5的省道转移并制图；（2）设计三款褶、一款裥、一款塔克并制图；

（3）设计五款1：5的分割线造型（结构还要包括褶、裥和塔克）；（4）设计五款1：5的变化款式造型。

第五章：衣领结构

16学时

教学目标：

通过学习衣领结构，使同学们掌握衣领结构制图，讲解衣领的基本结构无领、立领、翻折领。通过衣领实例分析了解衣领的常见领型，更深一步的认识到衣领结构的相互关系。教学重点： 1.立领结构 2.翻折领结构 教学难点： 1.立领结构 2.翻折领结构 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.结构种类 2.基础领窝 3.无领结构 4.翻折领结构 5.变化结构 课后作业：

（1）设计四款1：5的立领领型并制图；（2）设计三款1：5的翻折领领型并制图。

第六章：衣袖结构 16学时

教学目标：

通过学习衣袖结构，使同学们掌握衣袖结构制图，重点讲解袖身及袖山的结构与设计。教学重点： 1.袖身的结构与设计 2.袖山的结构与设计 3.袖山和袖窿的配伍 教学难点： 1.袖身的结构与设计 2.袖山和袖窿的配伍 教学手段：

多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.结构种类 2.圆袖结构制图 3.连袖分割袖结构制图 课后作业：

（1）设计三款1：5的圆袖并制图；（2）设计一款1：1的分割袖并制图。

第七章： 女上装整体结构设计

40学时

教学目标：

通过学习本课题内容以达到学生进行整体结构设计的目的。理论教学主要讲解女装整体结构。实践教学要由学生设计出女装，在教师指导下完成其结构制图与样板。教学重点：

女装整体结构设计 教学难点：

女装整体结构设计 教学手段：

多媒体理论讲解，打板室实践指导 教学内容：

1.规格设计

2.衣身比例与廓体关系 3.实例分析 课后作业：

（1）设计两款女式衬衫并制图，1：5或者1：4均可；

（2）市场调研，调研德州2007年秋冬季女装流行款式，并画出五款款式图；（3）设计一款女式套装并制图（包括裙子），1：5或者1：4均可；

第八章：男装整体结构设计

42学时

教学目标：

通过学习本课题内容以达到学生进行整体结构设计的目的。理论教学主要讲解男装基本整体结构设计。实践教学要由学生设计出男装，在教师指导下完成其结构制图与样板。教学重点：

男装基本整体结构设计 教学难点：

男装基本整体结构设计 教学手段：

多媒体理论讲解，打板室实践指导 教学内容： 1.男装规格设计

2.男装宽松风格典型款式结构 3.男装较宽松较贴体风格典型款式结构 4.男装贴体风格典型款式结构 课后作业：

（1）男式六粒扣背心制图，1：1；（2）男式西服制图，1：1；

第二篇：服装结构设计教案

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绪

论

一、服装结构设计的性质

服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。

现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。

二、服装结构设计的方法

１．平面结构设计

将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。

比例分配法

原型法

２．立体结构设计

将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。

单一式

混合式

展平式

三、服装结构的内容

服装人体工学

规格设计

服装设计原理

服装平面、立体结构设计的方法

特体服装的结构处理

计算机辅助服装结构设计

服装庛病与修改

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第一章

服装与人体工学 第一节

人体的构成

一、人体主要部位的构成

人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。

二、人体主要基准点的构成

人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

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1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。

3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。

4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。

5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。

6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。

12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。

15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。16.臀部后突点：臀部向后最突出点。

17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。18.外踝点：踝关节向外侧突出点。

三、人体主要基准线的构成

人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。

1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。

颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。

2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

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8.膝盖线：通过膝盖中点的水平线

四、人体主要体表形态的构成：

人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。

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关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，关节有不同的形态与种类。

人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分离的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。

第二节 人体的体型特征

一、人体的比例

我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。

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二、人体体形生长变化规律

不同的年龄段，人体比例各不相同。人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段

三、男、女、童体型差异

1、儿童体型特征

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儿童体型与成人体型的差别：

（1）下肢与身长比 越年幼腿越短，1~2 岁的孩子，下肢大约是身长的32%（2）和小腿比 越年幼的孩子大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大

腿的增长很显著，1 岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3 岁时是15cm，8 岁时是25cm，10 岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。

（3）儿童的头身比 如下图所示

（4）8 岁前的孩子 男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。

（5）从侧面看童体 腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。

（6）颈长 乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2 岁就是达到3.5%，6 岁时就达到4.8%。（7）B 类体型 腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂

肪，向前方挺出。下肢中的大腿 受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。

2、男女体型差异

胸部差异 女体为以BP为顶点的圆锥体—用对准BP的省道消除前浮

男体为盆状体—用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮

肩部差异 女体﹤3 个头宽 男体=3个头宽 男体肩斜≥女体肩斜=22°

B﹡﹣W﹡ 男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7 ㎝）C体（6~2 ㎝）

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H﹡﹣B﹡ 男体为2~4㎝

前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝

女（前腰节－后腰节）=1㎝

第三节 人体测量

一、测量工具

1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）组成。

2.直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。

3.弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。如肩宽，胸厚等部位的尺寸。

4.软尺：最常见、最简易的人体测量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。5.人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。6.现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。

二、测量注意事项

被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。

三、人体测量的部位与方法

1、测量基准点、基准线

要点：基准点——常是骨骼的端点

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基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位

重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长

2、测量方法

产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）

科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法 特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法

3、常用测量方法和项目：

前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP 的垂直长 后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长 衣长——自BNP~所需部位的垂直长

袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长 胸围——通过左右BP 的水平围长

领围——沿BNP、SNP、FNP 为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量 肩宽——左右SP 通过BNP 的横长 腰围——通过腰部最细部的水平围长 裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长 臀围——通过臀部最丰满处的水平围长

上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长

注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。

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第四节 服装放松量与人体运动的关系

一、放松量确定的原则

1．体形适合原则

肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。2．款式适合原则

决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。

3．合体程度原则

真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。

4．板型适合原则

不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。

5．面料厚薄原则

厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。

二、放松量与空隙度的关系

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三、各部位放松量大小

第五节 制图基本知识

一、基本术语

1.基本线：构成服装结构制图的框架的线条； 2.结构线：客观反映服装内部结构的线条；

3.轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条； 4.尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。

二、制图规则符号

（一）制图规则

1．服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。

2．服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。

3．服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。

4．结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。5．服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。

（二）制图符号

1．服装制图主要部位代号 服装制图主要部位代号

胸

围——B

腰

围——W

臀

围——H

领

围——N

胸围线——BL

腰围线——WL

臀围线——HL

领围线——NL 肘

线——EL

膝盖线——KL

胸高点——BP

颈肩点——NP

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袖窿长——AH

长

度——L

中腹围——MH

肩

宽——SW

背

宽——BW

前胸宽——FW

领

宽——NW

领

深——NH 前中线——FCL

后中线——BCL

颈前点——FNP

颈后点——BNP 颈侧点——SNP

袖山高——ST 2．结构制图符号

三、制图工具

1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。2．角尺：两边成直角90°的尺子。

3．弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。4．自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧线。

5．比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。

6．曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。7．针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。

四、服装结构线的名称

1．上衣前、后衣片结构线的名称

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2．袖子结构线的名称

3．裤（裙）前片、后片结构线的名称

4．中式服装的结构线的名称

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第六节 成衣号型标准与成衣规格设计

一、GB服装号型

1.号型定义

“号”是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。“型”指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。2.体形分类

以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。

3.号型标志

号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。4.号型应用

号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。

型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近

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以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。

5.号型系列

号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5·

4、5·3或5·2号型系列。

二、成衣规格设计

控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。

男上装规格设计

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女上装规格设计

男、女下装规格设计

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第一章

服装与人体工学

第一节 下体的体型特征及测量

一、下肢特征

人体的下肢由胯部，腿部和足部组成。腿部上粗下细，大腿肌肉丰满、粗壮，小腿后侧形成“腿肚”。从正面看，腿部的大腿从上至下略向内倾斜，而小腿近于垂直状。从侧面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲线状。

从臀股截面图看，胯部两侧最宽处为大转子。两腿直立时，臀大肌向后隆起。

从人体的腰臀截面图看，两截面在前面的形态差异主要体现在长度不等上，而在后面的形态差异主要体现在形状不同上。臀突部由于肌肉厚实，形状比腰部尖圆。

二、下体静态参数

人体以前中心线和后中心线为对称，前后为非对称。人体腹部与前中心的垂直倾角α=8°，臀部侧面垂直β=20°左右。臀沟垂直

倾角δ=8°，臀突垂直倾角倾角γ=10°～˜12°(男小，闽江学院教案——服装结构设计教案

女大)，三、下体动态参数

四、测量部位

五、裤装主要结构线名称

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第二节 裤装基本结构

一、裤装的分类

1.按长度分类：迷你裤，短裤，中裤，中长裤，吊脚裤，长裤等。2.按腰部形态分类：连腰裤，装腰裤，高腰裤，低腰裤等。

3.按外形轮廓分类：三角裤，灯笼裤，马裤，裙裤，喇叭裤，西裤，直筒裤，锥形裤等。

4.按穿着层次分类：内裤，外裤等。5.按性别和年龄分类：男裤，女裤，童裤等。

二、裤装的基本规格设计

裤长L=0.6G+(0-2)cm 腰围W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(贴体)臀围H=H*+x(6-14)cm(合体)

14cm以上(宽松)脚口大=0.22H 中档大=脚口大+(4－6)cm 上裆长=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)

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腰围=W/4-1(cm)+褶量 前臀围=H/4-1(cm)裆宽=0.05H或=0.07H 腰围=W/4+1(cm)+省量 后臀围=H/4+1(cm)裆宽=0.11H或=0.09H

三、裤装基本结构

G=160 cm, W=68+2=70 cm, H=92+6=98cm, L=98cm(一)前裤身

1.前侧缝线(1)，上平线(2)，裤长线(3)，横裆线(4)，臀围线(5)，中裆线(6)2.前臀宽线(7)，前裆宽点(8)，前挺缝线(9)，前中裆大点(10)，前脚口大点(11)3.腰侧点(12)，前腰点(13)，画顺前侧缝线(14)4.重新确定前裆宽点(8')，画顺前裆弯弧线，前缝线(15)，下裆缝线(16)5.画顺腰口线及脚口线 6.确定褶位及褶量(二)后裤身

1． 上平线，臀围线，横裆线，中裆线，脚口线均由前裤片作延长线而得 2． 侧缝线(17)，臀宽线(18)3． 裆宽点(19)，挺缝线(20)，中裆大点(21)，脚口大点(22)，腰侧点(23)4． 画顺侧缝线(24)，重新确定后裆宽点(19')5． 上裆缝线，裆弧线(25)，下裆缝线(26)6． 画顺腰口线，脚口线

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7． 确定省位及省量

第三节 裤装的结构分析

一、裤装的放松量

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服装的规格主要由人体的净尺寸和放松量两部分构成。人体净尺寸可实际测量获得，而放松量却是灵活多变的。它涉及到裤装的品种、款式造型、流行趋势、着装者的体型、性别、生活习惯、面料特征和个人的审美观念等多种因素。

二、腰、臀差的处理

1.腰臀差的大小

2.褶的分布

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3.省的分布：

三、腰臀围的分配比例

人体的侧缝线将人体分为前后两部分。位于侧缝线前部的腰臀为均匀的圆弧状，而位于后侧的腰臀部为曲率变化较大的圆弧状，因此后臀围应大于前臀围。所以在裤装基本结构中，采用前臀围为H/4-1cm，后臀围为H/4+cm1。为使腰部的分配方式与臀围一致，便于计算，也采用前腰围W/4-1cm，后腰围W/4+1cm的分配形式。

四、中裆围、脚口围的分配比例

中裆围和脚口围主要关系到造型，其大小可由款式而定。由于臀围的分配为前小后大，为保持裤身的整体平衡，前中裆和脚口围较后中档和脚口围要小,随着前后裤片比例大小的变化，前后中档围和脚口围的差数也随着变化。

五、前后上裆宽的分配比例

观察人体的侧面，臀部为一个前倾的椭圆形。以耻骨联合点作垂线，前一半为凸点靠上的腹凸，靠下较平缓的部分是前裆弯，故前裆弯小而平缓。后一半为凸点靠下的臀凸，也是后裆弯。由于后裆弯通过臀部转向腹部，且臀突靠下面挺起，所以后裆弯较急而深。另外，从人体臀部运动屈大于伸的规律，要求后裆宽增加必要的活动量，因此后裆宽应大于前裆宽。

六、上裆长的确定

测量法：

1.测量人体下裆长，用裤长减去下裆长，为上裆长。2.量取腰节线至臀凹处的长度。

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3.人体坐在椅子上，测量腰部至椅面的长度再加上3cm。

计算法：

1.H/4+2cmＳ

2.L/10+H/10+6cm

3.G/10+H/10-m{1男，0女}

七、后上裆缝倾角与起翘量的确定

后上裆缝倾角的变化与人体特征和裤装造型有关。在一般基本裤装结构中，后上裆缝倾角控制在0°到20°之间(男小，女大)。从人体来讲，后上裆缝倾角随臀高的增加而增加。从造型来讲，它与前后裤片收褶、省量有关。当前裤片不收褶或收褶量很小时，前侧缝线撇进量d增加，但d量的增加有一定的限度，这个量就是当前后侧缝撇进量相加为(d+e)。此时将(b+c)的量放在后上裆缝线处，约10°左右，加上基本结构中的10°，最大可达22°。如果用15：X来表示后上裆缝倾角，贴体裤X在4~5之间，合体裤X在2.6-4之间，宽松裤、便裤等X在0-2之间。

八、腰口线的定位

在裤子基本结构中，腰围线（除去腰宽）基本定在人体胯骨点以上1cm 的水平位置上，此腰位为标准束腰位。但在实际中，由于款式的变化，束腰位置往往在标准位置上有所变化，如贴体的牛仔裤、筒裤等束腰位置低于标准位置2-3cm，而一些宽松的裙裤、灯笼裤的束腰位置常高于标准位置1cm左右，在束腰位置确定之后，腰头的宽窄可根据款式造型任意确定。

九、下裆缝垂直倾角与裤形的关系

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第四节 裤装结构变化原理及应用

一、贴体裤

H=H*+x(x≤6cm)

W=W*+(0-2)cm+腰位下降2cm时所增加的腰大2cm =W*+(2-4)cm 上裆长=G/10+H/10-(0-2)cm 由于H较小，虽然腰位降低2cm，但上裆长不宜简单的一概减2cm。

后上裆缝倾角在11°至15°之间，最大可为20°，若用15：x表示，x=4-5。中档围线在基本裤装基础上向上提2cm左右。前 腰=W/4 臀=H/4-(0-1)cm 裆宽=0.05H-(0-0.5)cm 后 腰=W/4 臀=H/4+(0-1)cm 裆宽=0.11H-(0-1)cm 例1牛仔裤

G=160cm, W=68+4=72cm, H=94+4=98 cm, L=102cm, 脚口=18 cm

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例2 男牛仔裤： G=174cm, W=70+4=74cm, H=94+6=100cm, L=105 cm, 脚口=22cm, 中档=24cm

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例3 小喇叭裤：G=160cm, W=68+4=72cm H=92+4=96cm, L=102cm, 脚口=24cm

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二、合体型

例1 男西裤：G=174cm, W=74+2=76cm, H=94+9=103cm, L=106cm, 脚口=23cm, 中档=25cm

例2 女西裤：G=160cm, W=68+2=70cm, H=92+8=100cm, L=100cm, 脚口=22cm, 中档=24cm

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三、宽松裤

H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm 后上裆缝倾角<10,若用15：x表示，x=1.5-2.5 腰围=W/4+褶

前臀围=H/4+(0-1.5)cm 裆宽=0.05H-(0-1)cm 腰围=W/4+省 后臀围=H/4-(0-1.5)cm 裆宽=0.11H-(0-1)cm 脚口较小，中档可不控制。

例1 太子裤：G=175cm, W=79+3=79cm, H=92+15=107cm, L=104cm, 脚口=20cm

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例2 断腰太子裤：G=180cm, W=74+2=76cm, H=94+16=120cm, L=107cm, 脚口=21cm

例3 女时装裤：G=166cm W=68+2=70cm H=91+15=106cm L=100cm 脚口=17cm

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四、裙裤

1.裤装风格的裙裤

臀部较合体，后上裆缝线较贴合人体臀沟，横裆线以上部位可按裤装结构方法进行设计。由于下裆缝倾角为零，前后落裆差为零，上裆宽可在基本裤型上适当增加由.0.16H到0.21H之间变化。前后裆宽的大小可根据造型适当调节。2.裙装风格的裙裤

臀部放松量较大，横裆容量增加，臀部前屈运动所需的变形量由横向放松量来满足。后

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上裆缝倾角随着臀围放松量的增加而减少，直至为垂直线，成为裙装结构的裙裤。此时起翘量为零，裆宽控制在0.18H~0.21H之间，前后裆宽的大小可根据造型和习惯而定。例1 裙裤：G=164cm, W=66+2=68cm, H=92+8=100cm, L=65cm

例2 裙裤：G=160cm, W=66+2=68cm, H=92+14=106 cm, L=65cm

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例3 裙裤：G=160cm, W=66+2=68cm, L=60cm.五、短裤

短裤在外观上也可分为两种。一种是合体型，另一种是宽松型。合体型短裤的结构设计与基本裤型相同，只是将长度裁短即可。

宽松型短裤臀部较宽松，透气型较好。在总裆宽不变的情况下，用增加下裆缝倾角的方法，既可使缝合后的成品裤装腹臀宽增加，又不影响外观造型。此时前后落裆差可控制在3cm左右。

例1 无腰短裤：G=160cm,W=66+2=68cm, H=90+4=94cm，L=40cm，脚口=26cm。

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例2 男西短裤：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，脚口=28cm。

六、田径裤 三角裤

田径裤和三角裤都是要求穿着较舒适的短裤。在西短裤的基础上。进一步加大下裆缝倾角，使前后落裆差加大，成品裤装的腹臀宽增大。当前后下裆缝倾角均为90°时，前后落裆差为后裆宽减前裆宽。下裆长转为裆底宽，变为三角裤结构。例1 田径裤：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，脚口=28cm。

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例2 三角裤：G=162cm，H=90cm，L=12cm。

例3 睡裤：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，脚口=22cm。

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第三章

裙装结构原理与设计 第一节

裙装原理

一、测量部位

腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度 臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度 裙摆围：裙子下摆周长 裙长：腰节的长度

二、裙装基本结

构线名称 线至所需裙长

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三、裙装的分类

（一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。

（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。

（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。

（四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。

（五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。

四、裙原型

裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。

（三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。

（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。

（五）作前后省。

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第二节 裙装结构分析

一、裙装的放松量

（一）腰围的放松量

人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。

（二）臀围的放松量

臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。

（三）裙摆围的放松量

裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。

二、臀高线的确定

臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高/10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。

三、腰省的确定

（一）省量

腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。

对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。

（二）省数

整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是62后4。位

个，则前

（三）省

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四、臀围加放量与腰省的关系

若H*为净臀围，W*为净腰围，△H为臀围加放量，n为裙片数。经研究，在臀围加放量一定的情况下，每片裙的最小腰省量= H*-W*-2△Hn。

若要使腰省为零，则臀围的最小放松量= H*-W*2。

由此可见，裙摆量、臀围、腰省量是相互制约的。进而也将裙子的外形分为：紧身裙，半紧身裙，斜裙，圆裙几种轮廓。各式裙款均是在这几种裙形基础之上进行分割、拉展、打褶等变化而得到的。

第三节 各种廓形裙

一、紧身裙

为贴身的极限造型。如西装套裙，一步裙，窄摆裙等等。它的结构基本上在原型裙的基础上增加一些功能性的设计而成。如上端为穿脱方便装加拉链，而下端为便于行走，设有开叉。

二、半紧身裙

半紧身裙也称A形裙。它是在紧身裙的基础上增加裙摆的围度而完成的。随着裙摆的增

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加，侧缝线趋向变直，腰省量减小，腰侧点与前、后腰点距离增大，腰口线的弯曲度变大。结构制图是在裙原型基础上将侧缝线下摆放出，侧缝线变斜，同时减少腰省量，提高腰侧点位置。

三、斜裙

在半紧身裙基础上进一步增加裙摆量，此时臀围放松量也相应增大，当放松量△H>H*-W*2 时，腰省为零。腰侧点与前后腰点距离、腰围线曲度均大于半紧身裙。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）确定腰口斜线(4)。

（三）确定腰口大点(5)，裙中线(6)，腰口大点与(2)线和(6)线交点的连线(7)，裙侧线(8)，裙摆线(9)。

腰口大点若正好位于侧缝线上，按侧缝线处上提1cm，若不在侧缝线处，应按基本裙型的腰口线形状顺势修顺。

裙摆在斜纱处应考虑其长度的易变形性，根据面料适当裁短。

四、圆裙

在斜裙的基础上继续增加裙摆围，则腰口线、下摆线将变得更加均匀而呈圆弧状，称为圆裙。

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（一）以O为圆心，r为半径画弧(1)。

（二）以O为圆心，r+(L-腰宽)为半径画弧(2)。

（三）圆心角为θ的扇面形，则两条母线L1L2与两弧(1)(2)所围成扇面形为裙片的基本形。

（四）修顺腰口线及裙摆线。

将腰侧点、后腰点、前腰点按裙原型调整、修顺。裙摆在斜丝处适当裁短2～3cm，再修顺裙摆。

第四节 裙装结构变化原理及应用

一、设计步骤

（一）审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应轮廓裙型。

（二）在裙型上根据效果图作各种分割。

（三）作分割线中的省、褶等细部结构处理。

（四）将各结构图分离出来。

二、分割裙的结构设计 例1.筒裙

规格：160/68A L=70cm, W=70cm, H=92+4=96 cm, 腰宽=3 cm。

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在原型裙的基础，加上叠门宽，下摆在侧缝线处收进。

例2.无腰裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。1.按紧身裙做出基本结构，前片画出全图。

2.按效果图做出分割线位置，腹臀部的分割线通过省尖。3.将省转移至分割线。4.后裙片中线处开襟装拉

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链，下端开叉，前侧有装饰扣。

例3.八片A型裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型

2.画出分割线的位置，并将省放置在分割线及前后中心线处。3.在分割线处放出摆量，为保持裙面的平整，在侧缝处放得稍多些。

4.画顺各片轮廓线。

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例4.育克裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出纵横分割线，并将一省量放置在纵向分割线中，另一省转移至横向分割线中。3.在分割线处放出摆量。4.画顺各片轮廓线。

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例5.弧形褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=94cm，腰宽=3cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置，并将省放置在分割线中。3.前片下摆弧线以中心线为对称轴。

4.将分割裙片依效果图放出褶量，画顺轮廓线。5.后片为两片裙，底边为平线。

例6.高腰波浪裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出基本裙原型。2.依效果图做出分割线。

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3.将分割线下的裙片采用剪切拉展法，在相应位置拉出褶量。褶量越大，分割线弯曲度越大，但分割线长度不变。

4.修顺轮廓线

例7.斜裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

由于H、θ不控制，Y值可根据效果图及面料确定，按斜裙方法制图。

例8.螺纹形裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=90+8=98cm。

1.做出斜裙，Y=H-W2n =102-702×2 =8cm

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2.做出分割线，注意前后片分割线的衔接。3.将○3片作切展波浪。4.修顺各裙片轮廓。

例9.60°圆心角四片裙

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规格：160/68A，L=70cm，θ=60°，W=70cm，n=4cm。

例10.鱼尾裙

规格：160/68A，L=98cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出裙原型。

2.做出分割线，将省放置在分割线中。3.在膝围处收进，以突出鱼尾效果。4.在分割线裙摆处均匀放出摆量。5.修顺各片轮廓线。

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三、褶裙结构设计

褶可以分为自然褶，如波形褶、缩褶；和规律褶，如普力特褶、塔克褶等。自然褶具有随意性、多变性、丰富性和活泼性的特点。规律褶则表现出有秩序的动感。例1.抽褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

例2.波形裙

规格：160/68A，L=62cm，W=70cm，H=96cm，腰宽=3cm，结构制图见图3-4-12及图3-4-13。1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置及形状。

3.将分割线下的部位应用切展的方法，根据褶量大小拉展。褶量越大，拉展量越大，分割线变形越大。但总长应保持不变。

第三篇：服装结构设计教学大纲

百度文库专用

《服装结构设计》教学大纲 学分：8 学时：144 Apparel Structure Design 一.课程的教育目标：

通过学习《服装结构设计》，使学生能系统的掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计方法、工业用系列样板的制定等基本方法、使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。二.课程的性质和任务：

是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节，它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程教学旨在培养学生服装设计的能力。其知识结构涉及人体解剖、人体测量、服装卫生、服装造型设计生产工艺美学等学科，因其知识面广、实践性强，既要求学生明确结构设计原理，加强基础理论的研究，又要求能够独立绘制纸样，加强实践训练环节。三.课程的基本要求：

1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型绘制出各类款式服装结构制图。2.能够根据服装结构制图制作出样板及工业用样板，能指导工业化生产中的样板制作与排板。

3.能掌握人体结构体型与服装的关系，进行正确的样板补正，掌握特体裁剪的有关知识与技能。

4.能掌握特殊体型的部分常见服装的制图。四.本课程在教学计划中的地位和作用：

重要的专业必修课。是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节。它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础，在整个服装制作中起着承上启下的作用。五.课程的重点及难点：

掌握省道的设计、转移、联省成缝、舒适量的确定。掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用，应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法；

女装结构设计部分

第一章：绪论

（4学时）

第一节：结构设计课程概述 1.性质 2.目的与任务 3.发展与前景

第二节：基本概念与术语 1.基本概念 2.部位术语 3.部件术语 4.结构制图术语

第三节：制图规则.符号与工具 1.制图规则 2.制图符号 3.制图工具

第二章：人体体型特征与测量

第一节：女体体表特征 1.女体体型特征 2.女体体型生长变化规律 第二节：人体测量

1.人体测量的意义

2.人体测量的基准点与基准线

第三章：下装结构设计 1.下装结构种类 2.人体下体重要特征 3.裙装的结构设计方法 4.女裤结构设计

第四章：女装衣身结构变化 1.女装基础纸样 2.省道的转移和变化 3.折褶变化 4.抽褶变化 5.分割线变化

第五章：衣领结构 1.结构种类 2.基础领窝 3.无领结构 4.翻折领结构 5.变化结构

第六章：衣袖结构 1.结构种类 2.圆袖结构制图 3.连袖分割袖结构制图

第七章： 女上装整体结构设计 2学时）

16学时）8学时）

16学时）16学时）40学时）

（（（（

（

（1.规格设计

2.衣身比例与廓体关系 4.实例分析 男装结构设计部分

第一章：男子体形与测量（2学时）

1.成年男子体形特征 2.男子体形的测量

第二章：男装结构（16学时）

1.下装结构

2.男装原型及衣身结构平衡 3.衣袖结构 4.衣领结构

第三章：男装整体结构设计 1.男装规格设计

2.男装宽松风格典型款式结构 3.男装较宽松较贴体风格典型款式结构4.男装贴体风格典型款式结构

实践内容： 1.女装基础纸样绘制 2.女装结构平衡实践 3.典型领款的结构设计实践 4.典型袖款的结构设计实践 5.典型裙装的结构设计实践 6.典型女装整体结构综合实践 7.男装原型制图实践 8.男装衣身结构平衡实践 9.典型衣领衣袖结构实践 10.男装典型款式整体结构综合实践 11.典型款式裁剪样板（24学时）

（4学时）

（2学时）（2学时）（2学时）（4学时）（6学时）（6学时）（2学时）（2学时）（4学时）（6学时）（2学时）

第四篇：服装立体裁剪教案部分-立体结构设计范文

第六章 下装立体裁剪

教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握变化裙型的立裁操作方法。教学重点：

1.掌握下装松量的基本设置方法。

2.掌握臀腰省的基本处理方法。

教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。

学

时：8 教

具：标记笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本裙型1款例；

2、变化裙型2款例。

（要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）

第一节 直身裙的立体裁剪

裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性设计。其造型款式如图6-1-1所示：

图6-1-1直身裙造型款式图

一、直身裙的立体裁剪

直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。

下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。

（一）准备工作

1、布料准备

根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。

2、布纹标示线的标定

将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。

3、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。

图6-1-2

（二）操作方法与技巧

1、铺前片。将前中心线和臀围线分别对好人体模型上的同名线条，用大头针固定。臀围线提平，预留1cm臀围松量，在臀围线与侧缝交接处固定，再于腰侧处将布纹提直，抚平固定。（见图6-1-3）

2、将腰部形成的臀围差量大致均分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。腰侧由此产生少许横向松量，大致在腰围线与臀围线的中间位置，与胯骨点和前腹部位置基本保持水平，这部分松量可用归烫或缝缩的工艺方法进行处理。通常，臀围差越大，产生的横向松量就越大，但在实际应用中，应依据面料的特点来决定转移的臀围差量大小。

3、做出前腰省。将余下的臀围差量预留出0.7～0.8cm的腰围松量，然后再设置出间隔均等的两个腰省，要注意省尖的朝向和省道的长度。省道与腰围弧线垂直，略向外偏斜，且内侧省比外侧省略长出1.5～2cm。（见图6-1-4）

图6-1-3 图6-1-4

4、铺后片。后裙片与前裙片的铺法基本相同，同样要预留1cm臀围松量。（见图6-1-5）

5、将后腰形成的臀围差量分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。为满足后臀立体形态，后腰侧产生的横向松量大致在侧缝线与臀围线交接的位置，因此后片的横向松量比前片位置要低。

6、将余下的臀围差量预留出0.2～0.3cm的腰围松量，然后设置两个间隔均等的后腰省。要注意腰省长度和省尖方向。后片省长度应略长于前片省，方向呈放射状指向臀围线。（见图6-1-6）

在这里还要注意的是，裙腰围的总松量大致为2cm，其中大约有1.5cm是设置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。

图6-1-5 图6-1-6

7、将前、后片侧缝在臀围线处打剪口，剪至侧缝线止。再把臀围线以上的侧缝翻折，将预先设置好的前后片横向松量处理好，可使用手针缩缝住这部分松量，以保证臀侧部位的裙造型符合人体相应部位的曲线造型，然后做对位标记，若设置裙开衩，也要标记开衩位置。

8、将前、后片臀围线以下部分自然交叉叠放，调整裙造型，假缝侧缝或用大头针别合固定。延续臀围线以上的侧缝线，用粘带向下顺滑地贴出臀围线以下的侧缝造型线。（见图6-1-7）

9、假缝，观察整体效果并调整。用粘带纸为腰围线做标记，其余部位采用标记笔点影描线。裙底摆部位可使用丁字尺水平围测一周，做标记。（见图6-1-8）

第二节 斜裙的立体裁剪

斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，裙摆量较大，在臀围处较宽松，从腰到下摆呈纵向波浪状下垂。其使用材料宜选用轻薄、悬垂性良好的织物，并可以根据波浪量的变化来表现各种不同造型，从而形成不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单，斜裙的造型款式如图6-2-1所示：

图6-2-1

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向，最好采用经纱与纬纱弹力平衡性好的布料。（见图6-2-2）

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

图6-2-2

根据款式要求，用粘贴带在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线。将前身裙片的中心线对齐人体模型的前中心线，臀围线也与人体模型标记的臀围线对齐，大头针暂时固定。将腰部顺势抚平，在第一个有波浪的位置打剪口。如图6-2-3所示。

2、形成第一个波浪。一只手沿剪口方向顺势向下捏住下摆，并向外拉，别一只手将坯布顺势向下垂，同时将腰部的面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定。如图6-1-4所示。

图6-2-3 图6-2-4

3、按同样的手法，用一只手将坯布身左下方移动，形成前身另一道波浪，可在臀围线位置处将两道波浪用大头针暂时固定。注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上的波浪位置打剪口，以保持平整。如图6-2-

5、图6-2-6所示。

图6-2-5 图6-2-6

4、固定后裙片。将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相应位置制取两个波浪。然后从各个角度观察并修正。如图6-2-7所示。

6、在侧缝处将后裙片与前裙片按自然下垂的形态进行重叠固定。在确定裙片波浪平衡后，在侧缝位置粘好标志线。如图6-2-8所示。

第三节 圆形裙的立体裁剪

圆形裙为腰部合体，裙摆展开后为圆形摆度造型裙款。根据款式需要，可以自由设计裙摆的展开量。其造型款式如图6-3-1所示：

圆裙平面裁剪结构的变化能够较直观地反映出裙款式立体裁剪的造型轮廓。图6-3-2 为圆裙摆度的平面展开分析图，图中虚线表示进行面积裁减的的裙摆和轮廓造型线。如图中所示，圆形面积的变化直接影响到裙的轮廓线造型。当圆面积逐渐减少的同时，裙造型的摆度相对缩小，轮廓范围也相对缩小。面积缩减过后的裙在摆度和裙斜度上都会将发生明显的变化。

图6-3-2圆裙摆度平面展开图 图6-3-1圆形裙款式图

下面以标准的360°圆形裙为例进行具体操作，过程如下：

1、以裙长为半径裁出裙片。以腰围长为圆周在裁片中心裁出腰围。

2、如图6-3-

3、图6-3-4所示，根据需要设计剪开线位置，当侧缝线在45°角时，裙片的前后中心线就在正斜纱向，斜裁的特性会给圆形裙带来特有的弹性，是圆裙裁剪的首选。

3、将裙片固定在模台上，调整好裙摆，留出缝量后缝合裙缝，并装上腰头布。观察调整造型，如图6-3-5所示。图6-3-6为正方形裙裁片所制取的圆形手帕裙。

图6-3-3

图6-3-5圆形裙

图6-3-4

图6-3-6圆形手帕裙

第五篇：服装画技法电子教案

第一章：服装画概论

一、认知服装画 1.概念：

服装画也称时装画，服装效果图，以描绘表现服装款式结构为主题且注重展现艺术感染力，并反应流行趋势、服饰文化和生活方式的绘画。通常以写实或夸张的手法表现。

服装画应用于服装业的设计环节，应用于服装流行信息的发布，是设计师设计构思、情感的表达。

服装画与纯粹美术创作有不同但也有相似之处。随着时代的发展，服装画越来越来寻求情感艺术的表达，而不只是有时装的绘画。

二、服装画的特点： 1.科学性

以人体结构为基本依据，既要符合人体运动的规律，又要符合服装结构和裁剪的原理。2.商业性

尽管服装画有许多形式，但它的形象还要符合大众口味，做到雅俗共赏。3.艺术性

绘画大家族中的一员，在表现形式上应运用夸张，写实省略、装饰等不同表现手法，表现出一种新的艺术风貌。

三、服装画的分类

服装画根据目的分为两大类：

服装设计效果图（实用类）和服装插画（欣赏类、艺术性）服装画根据用途的分类：

服装画草图服装效果图欣赏类独立画种 1.服装画草图

设计者通过简洁明了的勾画、记录设计构思的一种时装画草图。时装设计草图，可以在任何时间、任何地点，以任何工具，可以绘制。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性，而是抓住时装的特征进行描绘。有时在简单勾勒之后，采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思；有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法，记录设计构思、灵感，使之更加简便快捷。人物的勾勒往往省略或相当简单，即使勾勒时，亦侧重某种动势以表现时装的动态预视效果，而省略人体的众多细节。

2、服装效果图

时装效果图指的是用以表现时装设计的概略性的、快速的绘画，通常着力在服装的结构上。旁边贴有面料小样并配有文字说明，它常常是设计师在创作过程中对设计思路的迅速扑捉。效果图未必需要细致的刻画。它不仅需要表达出服装的款式、颜色材料，更要表现出服装的功能、环境、特殊工艺等。3.流行时装画

常见与时装拓展机构的流行发布读物中，它并不是可以直接用于服装生产的时装画而是按一定的；流行趋势，浓缩了时尚概念所具有指导意义的时装画。4.商业时装设计图

在商业时装界中，是作为产品交易而广泛运用的另一种风格的时装画。它具有工整、易读、结构表现清楚、易于加工生产等特点。通常采用以线为主的表现形式，或者采用以线加面、淡彩绘制等方法描绘而成。有时，对时装的特征部位、背部、面辅料、结构部位等，需要有特别图示说明，或加以文字解释、样料辅助说明。这种设计图，极为重视时装的结构，需要将时装的省缝结构缝、明线、面料、辅料等交代清楚，仔细描绘。对于人物的描绘，有时可全部省略，只留下重点表现的时装突出部分。5.时装广告画及插画：

是一种根据文章内容和编辑风格的需要，用于活跃版面视觉效果，为某时装品牌、设计师、时装产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时装画。多出现在时装杂志、店内海报、橱窗、看板、广告中。通常传达流行信息，促进消费。这种时装画并不注重时装的细节，更注重视觉效果，注重其艺术性，色彩

整体效果强烈，强调艺术形式对主题的渲染作用，依靠时装艺术的感染力去征服观者。

时装广告画及插图的艺术风格多种多样：有的时装插画家笔下的时装画，实质上是一张纯粹的绘画作品，是绘画艺术与时装艺术的高度统一；有的时装广告画与插图则相当精炼、简洁；而有的时装广告画与插图看上去就如同一幅完美的艺术摄影照片。这里还包括某种专门以时装为主题的一种时装绘画，它不以某种商业（如广告、设计等）价值来衡量，而是以一种装饰性的时装画形式出现，具有较高的艺术欣赏性。如格奴（Gruau）的时装画，以时装为表现主题，处处流露出高级时装的雅致与绘画语言独特的审美情趣。

四、学习服装画所需的工具

任何能够有力表现出好的画面效果的工具，都是我们选取的范围 1.笔

毛笔、彩色水笔、麦克笔、沾水笔、中性笔、蜡笔、油画棒等 2.颜料

水彩、水粉、、国画、丙烯

3.纸：水彩纸、卡纸、素描纸、彩色卡纸 4.电脑绘画

服装CAD、photoshop、CorelDRAW等

五、学习服装画的方法 1.人体知识的掌握

2.人体动态的熟练的运用 3.服装设计的理论 4.姊妹艺术的借鉴学习5.加强临摹和默写

六、服装画的历史与发展

从人们在洞穴做标记开始，以及后来的东西方艺术，都可以看到大量的服装的身影。

（一）服装画产生的目的 1.服装画起源于版画。16世纪的欧洲在制作艺术和创造上是一个繁荣时期随着学术艺术气氛的浓厚和欧洲贸易的开放、发展，艺术有了前所未有的飞突飞猛进。16世纪中叶绘画印刷的发明，定期刊物开始出现，以及在国家元首及贵族的庇护下。大批艺术家在宫廷自由创作，他们在作品中和编辑的艺术书籍中创作以反映宫廷贵族生活为宗旨的时尚绘画，详细的记录了人体的体态和当时的服装细节，其中大量的是民族服饰与当时年代的时髦服饰。服装画初始时是上流社会和贵族们为了显示其权利和地位，向世人们展示其修养和富有，让画家们为其画像，而嬗变为时装画。服装画产生的最初原因并不是为了服装设计。通过时装画向其他民族传递信息，作为上层社会时尚生活的相互较交流借鉴的的传播媒介。

2.16世纪中叶在伦敦工作的温斯莱斯荷勒wenceslaus hollar用竹刻法作出了世界上第一张真正的服装画。专门报道服装讯息的报纸Le Mecure Galant诞生，有力的广泛的传播了服装画的发展。

（二）西方服装画的发展 1.17世纪杂志《美尔究尔格朗》开始以铜版画的形式刊登彩色服装画。西方服装画大约在17世纪中叶逐步成为一种独立的画种。2.18世纪时装版画的传播，以更加的广泛。这一时期的服装版画基本模式是带有风俗性的画面构图，男女组合的场面，衬以时尚家具、内部陈设或室外风景，手法写实。描绘细腻，特别注重刻画衣裙及附属品的质感及奇特的发型、帽子和鞋子。人物的形象常常安置于上下文中间，通常是阴影和空白狭长地带。似乎是想表达一种故事情节。18世纪中叶出现专门介绍流行服装的刊物《妇女杂志》，被公认为最早制作雕版服装画的刊物，再一次推动了时装画的发展。18世纪末德国一度取代了法国时尚的地位，一改过去的浮华贵族风气，使服装版画向大众方向发展，这种风尚的转变使时装画在18世纪末形成转折点。

3.19世纪巴黎再次成为时尚中心。服装画由于过于追求数量，作品的艺术档次大幅度下降，缺乏艺术感染力，变成了枯燥的图解。

4.20世纪前30是服装画的鼎盛时期，服装画画家成为当时十分热门的一种职业。30年代末随着摄影技术的发展，时装画面临着严峻的的挑战，服装画与时装摄影平分秋色。

服装画家埃里克和勒内布歇去世，服装画作为杂志的主要形式宣告结束，服装画被冷落。之后，安东尼奥承袭了服装画的地位，成为20世纪最具影响力的服装画家。

5.20世纪80年代服装画再度受到人们的关注。服装画最终发展到今天，而且成为目前国内外服装院校的专业必修课程。

（三）、我国服装画的研究状况

1.20世纪30年代服装画在我国上海出现。---叶浅予、现代工艺美术大师张光宇，他们最早在生活服装设计和戏剧服装设计中运用主要以线描的表现方式。2.20世纪50年代萌芽期。

3.20世纪70-80年代服装画进入发展期。随着服装CAD的出现，“服装画”又产生了“机械”与“手绘”相结合的艺术表现形式.国内服装画的产生和发展主要是借鉴了西方的服装画的特点。当今时代的时装画家：刘元风、陈闻、邹游等。

七、历史上的主要服装画家 1.保罗伊瑞布（1879-1944）

2.埃里克（1914-19580）他是20世纪对服装画最有影响的人物之一。对于巴黎的时装设计师来讲，最能代表他们设计的莫过于埃里克的服装画了。结束语：

服装画的形式种类是多种多样的，（设计草图、服装效果图、服装广告画、插画、等），全面了解服装画的表现形式，是画好服装画的关键所在。作业：

1.时装画的认识练习2.人物五官比例

眼、鼻、嘴、等每一类至少5个 第二章：服装画的人体艺术性的表现

一、人体结构的认识

人体由四大部分组成：头部、躯干、上肢、下肢 1.骨骼

人体由206快骨骼组成。人体骨骼有：

1）脊椎骨：从正面看是一条垂线，侧面看由四个弯曲度组成。2）胸廓

3）上肢骨骼：锁骨、肩胛骨、肱骨、尺骨等 4）下肢骨骼：髋骨、股骨、胫骨、趾骨等 2.肌肉

1）颈部：左右对称的肌肉，称为胸锁乳突。2）胸部：胸大肌

3）上肢部：三角肌、肱二头肌、等 4）下肢部：股内侧肌群、腓肠肌等

二、服装画人体比例的认识

服装画需要表现人体着装后的效果和气氛，所以人体造型基础是创造时装画良好着装效果的前提。服装画的人物造型要求，与一些绘画专业（如国画、油画等专业）的人物造型要求有本质的不同，服装画中的人物造型，通常满足与时装相协调。服装画中的主体是时装，而不是人物，所以对人物的处理有时采用写实处理，有时则需要夸张处理，或详细刻画、或简略写之。不同风格和类型的服装画、不同款式与面料的时装画、不同表现手法的服装画等，对人物的处理手法和要求，都有所不同。

通常服装画中采用的人物比例，多是8.5头以上的比例。以服装画的特性，8.5～9头比例的服装画，相对来说是较倾向写实风格的，而采用9～10头以上比例人物的服装画，或多或少都带有一定的装饰性。人物比例拉得较长的服装画，通常其夸张、装饰性的比重亦较大。对于人物比例的使用，没有一个既定的准则。一般来说，商业时装设计图中使用的人物比例，通常用9～10个头左右的比例，而对于服装广告画与插图的人物比例则可能使用极其夸张的比例，在服装效果图中的人物比例，相对来说趋向平稳，在9头或略多一些的人物比例中作选择，而不会走向极端。总之，服装画的人物比例，需要根据服装画的风格以及所设计的时装、服装画的种类及特性、时装设计的精神来决定服装画中的人物比例。1.身体比例 1）正常比例

2）服装画写实比例8.5头

1、人体纵向比例：

1）自头顶至下额底；

2）自下额底至乳点上

3）自乳点以上至腰部

4）自腰部至耻骨联合

5）自耻骨联合至大腿中部；

6）自大腿中部至膝盖

7）自膝盖至小腿中部

8）自小腿中部至足跟。

3）服装画夸张比例（腿部加长）男女比例的差异

男性肩宽等于2个头宽，女性肩宽小于2个头宽 男性腰宽大于1个头长 女性腰宽等于1个头长 男性臀宽小于女性臀宽 2.头部与面部比例 1）头部与颈部比例

2）面部“三停五眼”比例

三、重点部位的描绘 1.眼睛 女性、男性的在表现上有很大的差异：女性的眼睛大而长，上眼睑比下眼睑深，眼睫毛又粗又长。男性眉毛浓黑，笔触转折粗矿。2.鼻子和耳朵

鼻子的形状基本是T型，耳朵结构比较复杂。在服装画中一般将鼻子和耳朵省略成几笔 3.嘴

画女性嘴部的时候注意下嘴唇不能厚于上嘴唇，嘴角的凹痕须加深处理。男性的嘴唇较女性的宽 4.发型

将发型分为类：卷发、直发、束发头发依贴脑颅部生长。5.手与足

1）手的结构：腕、掌、指

2）手的比例

3）手的形状 6.四肢的画法 结束语：

服装画人体基础结构、比例的熟练掌握，是画好服装画成功的一半，如果人体不能熟练绘制，服装画的表现将无从谈起。作业：

人体比例、结构

1）人体骨骼、肌肉理解练习

2）男女写实人体

2个 男女夸张人体

2个

第二章服装画的人体艺术性表现 服装人体动态表现

一、服装人体动态表现 1.动态定义

动态指人体在运动过程中的一种状态，姿态是指人体相对静止时的状态。我们

可以将姿态理解为人体动作相对静止的形式，或人体在运动过程中某一时刻的停顿。2.三体积的认识

3、三横线 4.重心线 1）定义：

在静止站立时、垂直、半侧稍息姿态的人体中，由人体胸锁窝至肚脐至耻骨点作一条连线，这条连线能够反映人体动态的特征和运动的方向，并将人体躯干分为左、右对称的两部分，条线称为动态线或重心线。贯穿人体的中心线为重心线。2）形式：

人体的重心垂直落在腿部的支点上，双腿支撑时两腿平均受力，则落在两腿间；不平均受力时，重心向主要受力方偏移。单腿支撑时，重心穿过受力的脚部。3）作用：

重心线帮助我们分析、判断所表现对象的姿态是否稳定，动态线可以帮助我们控制人体动态的幅度与运动方向。人体直立时，重心线和动态线重合，躯干弯曲时两线分离，且动态线成为一条弧线，重心线始终是一条垂直线。5.动态类型

1)根据动态幅度分为＊静止型（写实）＊动态性动作走动型写实跑动型，跳跃型动态变化大（夸张）2)依据动态风格分为 3）根据人体数量

6.常见动态（正面、后面、侧面）

二、人体动态表现方法 服装人体表现的方法和步骤

1．根据构图需要，在纸的上下各画出一条线，留出天（1.5CM）和地（2CM），中间分为9等份，依照所选择的人体姿态的特征，在第一格内画出蛋形头部，从锁骨窝开始垂直向下画一条人体姿态的重心线，再从胸锁骨窝画出人体动态线。2．根据动态线画胸腔和盆腔外形，注意透视关系。3．确定脚、膝关节、手和肘关节的位置。4．根据重心线和脚的位置画腿。

5．弧线连接胸腔、盆腔，画出乳房的形，注意透视关系。结束语：

熟练的人体绘制来源于大量的绘画练习。本节学生必须从宏观上理解人体姿态的动作表现，而不应只停留在简单的结构比例准确上和线条的简单勾画上。作业：

临摹男女人体姿态描绘—— 三个典型姿态（侧、正、后）。要求：动态准确 线条流畅 八开纸

第三章：服装造型的具体表现

一、服装的整体造型 1.概念：服装的整体造型也就是指服装的外形----服装外轮廓的的造型。在进行服装画构思时，应首先考虑服装的外部轮廓，着力体现设计师的整体意识。把服装的外轮廓表现出来，在关注细节变化。

2.分类：服装的整体造型可分为A型、H型、T型、X型、Y型、O型等 1）H型：整体造型呈上下基本等大的距形 2）T型：整体造型呈上大下小型 3）A型：整体造型呈上小下大型

4）X整体造型呈上下两边大，中间小型

二、根据服装的款式选择人体 1.根据服装的种类选择人体 1）家居装 2）运动装 3）职业装

2.根据服装的设计重点选择

三、从人体到服装

（一）着装人体表现的方法和步骤

1．画出服装的平面结构图

2．根据服装特点选择人体姿态

3．画出人体框架确定人体中心线确--服装搭门的中心线

4．基于人体的基本形描绘服装的大形，将服装穿到人体上

5．细节描绘

（二）不同形式服装的表现（服装款式和面料质感）

1．衣纹：拉纹、挤纹、垂纹等

2．线的画法

3．不同形式服装表现：丝绸、牛仔、皮革等 衣纹的表现

四、服装局部造型的表现

五、服装的制作工艺表现 1.拼接工艺 2.刺绣钉珠工艺 3.镶边嵌条工艺 4.抽褶工艺 结束语：

从人体到着装是一个复杂的过程。这其中包括，人体动态的选择、服装的造型设计、服装的局部细节等等。

服装整体造型设计显得尤为关键。第四章服饰配件表现（略）

一、服饰配件 1.帽子的表现

分为有沿帽和无沿帽。画帽子一定要表现出头戴入帽子的效果。一般先画出头的动态和形状，然后在依据头型动态画出各种款式的的帽子。注意帽筒和帽沿的透视变化等 2.围巾的表现

注意表现颈部和围巾内外层的缠绕关系 3.腰饰的表现

画腰饰在对其各种造型和工艺的表现之外要特别注意表现它的质感，尤其是金属、皮革等。4.手套的表现 5.鞋子的表现

第五章服装画上色方法 第一部分

一、色彩的协调表现

（一）色彩是服装构成的基本因素，色彩的基本属性： 1.色相：色彩的相貌

2.明度：色彩的明暗程度 3.纯度：色彩的鲜艳程度

服装画中的色彩主要是表现服装色彩的真实性，故大量运用固有色，而忽略环境色。服装画的色彩组合规律一般遵循服装色彩的设计的原理

（二）色彩的组合搭配 1.无彩色的组合 2.同色相的配合

色相环中60度内的色彩组合，画面效果协调。3.同纯度的配合

在不同色相下选用同纯度来协调互相关系 4.高明度的配合

通过调高明度改变杂乱无章的色彩关系 5.主次色的配合

二、基本着色方法与工具

（一）水粉、水彩 干画法：一种多层涂画法，在第一次涂画干了以后在涂第二遍色，颜料度水份少。适于水粉。湿画法：第一次色未干就接着涂第二遍色，画时比较急，需要控制水份。适于水彩。干湿结合：表现力强，易于掌握。1.拷贝画稿。

2.涂肤色。涂头发色。渲染脸颊腮红，画眼妆。画口红，画头发深暗部 3.用毛笔勾画整体轮廓。

4.套装上衣着色、裤子着色、衬衣着色。5.用同类深色画上衣、裤子、衬衣。

6.鞋子着色。画衬衣纹样，手帕花边纹样。深色画腰带。7.画整体浓重的地方，调整、勾线。8.整体调整。（二)彩色铅笔

（三）钢笔服装画

（四）油画棒

（五）麦克笔 作业

运用不同工具绘制服装画4幅 要求：彩色表现 画面整洁、效果生动 第二部分

服装画不同表现技法与特殊技法的表现

一、不同手法 1.平涂法

1）概念：平涂法是常用的时装画技法之一，它采用每块颜色均匀平涂的方法，颜料多采用具有一定覆盖力的水粉颜料或马克笔。

2）分类：平涂法有两种：勾线平涂、无线平涂（亦称为没骨平涂）。

勾线平涂是平涂与线结合的一种方法，即在色块的外围，用线进行勾勒、组织形象，这是勾线平涂最常用的方法。勾线的工具可以多种多样，勾线的色彩，亦可根据需要随之变化。勾线平涂易获得装饰性效果，可根据需要适当留飞白，产生一种光感。色块之上，还可以叠加如点、线等的装饰，增强装饰性。无线平涂是利用色块之间的关系（明度关系、色相关系、纯度关系）产生一种整体的形象感，并不依靠线组织形象。

2．晕染法（渲染法）——晕染法是从中国工笔画技法中吸取而来的一种时装画技法。采用两支毛笔交替进行，一支敷色，一支沾清水，由深至浅均匀染色。这种技法可以用于时装画中的人物、有光泽的面料、薄料等。

3.笔触法：笔触不被覆盖，笔法变化多样，有点有线，增强塑造性和画面的生动性。4.剪贴法：——以面料、报刊、色纸等一些可用于剪辑、拼贴的材料，按画面需要进行拼接、粘贴的一种时装画技法，它可用作间接预视面料运用的整体效果。在时装广告、时装潮流预测等形式中，常用此法。

5．拓印法——拓印法是将棉花、海绵、布等材料，使其形成一定的形状，敷上颜料之后，作于画中，可形成一定的肌理效果。亦可预备如纸或塑料材料制成的某种所需形状，再用拓印之法，形成某种所需形状的特殊肌理效果。

6.色纸法：色纸常会给时装画带来意想不到的效果。选择色纸根据服装的固有色而定。用比色纸暗的颜色画服装的暗部，服装的最亮处用白色提亮。7.电脑：PhotoshopCoreDraw

二、其他几种特殊技法

1.撇丝法——这是中国画、染织图案设计中的一种技法。采用毛笔敷色之后，将笔锋撇开，形成间隔、长短等不规则的排线。用这种方法，可以绘出袭皮的长毛质感以及丝状物。2．刮割法——这是利用某种硬物、尖状物或刀状物，刮割画面，使其产生一种特殊效果的方法。如对袭皮的处理或表现时，常常采用尖状物，沿裘皮纹理适当刮划，能表现出裘皮的蓬松、真实感。由于刮割法对纸张有损害，运用此法时，需考虑刮割的深度与纸张的质地与厚度，避免划破纸张。3．喷洒法

包括两种方法：一种为喷绘法，另一种为洒色法。

喷绘法是以喷笔等喷绘工具为主的绘制方法。由于喷绘工具绘制的色彩细腻、均匀，所以它不仅可以绘制出具有写实风格的时装画，且能使画面达到一种神秘效果。喷绘法除使用专业的喷绘工具外，还可以利用刷子等工具达到类似的处理效果，采用遮挡方法，可以喷绘出清晰的边缘。喷绘法可以结合勾线法，使画面更为生动。当然，喷绘工具用于时装画需要一定的时间来保证，在对此工具的特性未达到娴熟掌握时，抑或产生相反的效果。洒色法是将色彩洒在画面的一种方法。它以毛笔、海绵等工具敷上颜色并洒在画面所需之处，以达到一种不规则的点状的肌理效果。时装画中的某些点状面料肌理、背景处理可以使用此方法。

4．转印法——采用转印纸上的图案，并将这些图案用刮笔转印到画中。转印的图案具有工整、快捷等优点，但受到转印纸图案种类及尺寸的限制。流行预测、商业设计图等多用转印法。

5．阻染法——利用颜料中油性颜料（油画棒、蜡笔、油性马克笔等）与水性颜料（水粉色、水彩色、水性铅笔等）相互不融的特性，以一种颜料作纹理，另一种颜料附着其上，由此产生两种颜料的分离。此法多用于深底浅色面料的处理，如蓝印花布、蜡染面料以及镂空面料等。

6．凹凸法——使用一定的外力，将画面所要处理的部位，敲打、压挤出凹凸效果来，由此而产生一种立体的效果。例如，在钮扣、口袋、装饰物等需要着重突出的部位，可以采用此法。但需要注意的是，运用此法时，色彩的选用，不可太多，最好使凹凸处理在色块，或单色色块上，甚至是无色之中。凹凸的部分，其面积不宜过大。使用凹凸法时，应注意力度的大小，以及纸张的弹性、厚薄，以免损坏画面。

7．磨擦法——用枯笔、海绵、橡皮、布等带有阻力的粗糙的材料，敷上少许颜料，磨擦画面，或用砂纸、牙刷等工具磨擦画面，由此而产生一种较为朦胧、陈旧的某种痕迹效果，此法称为磨擦法。如牛仔布料的处理、皮革及段子、裘皮等常用磨擦法。

8．折皱法——将画面按所需揉、折成皱，再敷上色彩作画，产生一种肌理效果，称为折皱法。此法用于特殊的面料和背景肌理效果的表现。9.酒精法： 10.撒盐法 结束语：

时装画的特殊表现技法有很多。其中像平涂勾线、剪贴、刀刮法等应用的较为广泛。特殊技法的应用丰富了时装画的表现形式，给服装画注入了活力。作业： 根据所授课程内容，进行以上特殊技法的练习要求：彩色表现 训练项目自定

第六章服装画面料质感的表现

（一）一、面料表现概述 面料的分类，可以大致归纳为以下几种：薄料、厚料（包括中等厚度、针织面料、毛绒面料、透明面料、反光面料、镂空面料、以及一些特殊材质的面料）。运用各种技法，可以在时装画中得到特定面料表现的相对准确性、预视效果和艺术气氛。

面料质感的表现是相对的，我们在表现时装画中的面料质感时，必须通过表现的目的性、对象特征、画面风格、工具材料等因素，制定所要表现对象的形态效果。换言之，必须综合考虑各种因素表现对象，而不是将面料质感（或其他如款式、辅料、人物等）孤立表现。1．薄料的特征是飘逸、轻薄，易产生碎褶。在表现薄料时，用线可以轻松、自然，易使用较细而平滑的线，而不宜使用粗而阔的线。以淡彩的形式可以较好地表现薄质面料，或者运用晕染法、喷绘法，都易表现出薄的感觉。表现薄料大面积的起伏，可以使用大笔触进行大面积的处理。对于薄料的碎褶，可注重其随意性和生动性，针对其明暗，略加着重刻画。薄料在穿着之后，有贴身与飘逸之分，前者可以着重表现，而后者则可以略为虚之。

2．中、厚面料质感的表现——中、厚面料的表现与薄料的表现有截然不同之处，易采用粗犷、挺括的线条。呢子的反光性较弱，可利用平涂、磨擦等较为方便的方法表现出这种感觉来。对于粗花呢，可采用洒色法、拓印法等表现粗花呢的花纹。由于面料厚度的影响，中、厚面料的褶不易服帖，因而显得大而圆滑。如：牛仔布、皮革、裘皮等。

二、常见面料质感表现

（一）编织、针织面料质感表现

1.特点：紧身弹力，柔软，穿着舒适。

2.表现编织的表面纹理是针织面料质感表现的重点。由于针织面料的种类不同，其表现方法亦各异。针织纹理在绘制中，适当夸张面料的针织纹理效果，可以直接按一定的比例（针对较大的纹理而言，如较大的绞花纹理、较大的编织纹样等）进行刻画，或者夸张地表现其纹理效果。由于编织面料的图案造型是根据编织面料的纹理走向而生成的，所以在表现这类图案时，可考虑一定的方块状与锯齿状。3.应用工具：

可以使用彩色铅笔，油画棒等，而技法可采用磨擦法、勾线平涂等。

（二）棉织物

棉印花布、灯芯绒、泡泡纱、牛仔布等面料特点分析。1.牛仔布

面料特点：属棉织物中的斜纹织物。传统牛仔面料较为厚重，粗糙感强，质地较硬，风格粗犷。但经工艺处理后的牛仔面料已是多种多样，具有悬垂性好、手感柔软等优点。1.以上面料表现技法步骤

铺出底色，布料接缝处留下空白，将留白处用笔渲染。用干笔的毛锋沿同一方向轻刷以表现牛仔布的肌理效果。仔细画出接缝处的细小褶皱。画出轧在线缝处的明线。

注意：一般用涂抹干檫的技法表现牛仔面料粗犷的效果，缉明线是其服装最显著的特征。适用范围广泛，各年龄消费人群皆可穿着。最初是以工装及休闲装为主，但随着时代发展，不同风格特质的服装已逐渐涉足各个领域。3.工具应用：水粉、彩色铅笔

（三）丝绸织物

1.丝绸、织锦缎、天鹅绒、薄纱、塔夫绸等面料特点分析 2.以上面料表现技法步骤。例：薄纱

面料特点：一类为软纱，柔软半透明质地，光泽度较柔和。另一类为硬纱，质地轻盈却有一定硬挺度。表现步骤：

1.用淡彩画出薄纱的横向皱褶。2.画面干透后再画出竖向皱纹。3.用较深颜色画出薄纱皱褶线。

4.用较深于底色的颜色沿纱向“撇丝”，表现纱的肌理效果。

注意：用水彩渲染更能表现纱柔和的质感，边缘的细节刻画起到画龙点睛的作用。画硬质纱前要区别于质地柔软的纱，适用于晚装、裙装或头巾等服饰。．透明面料的表现——透明面料包括塑料、纱等，对于此类面料的表现，可以综合运用重叠法、晕染法或喷绘法来表现纱的透明效果。当透明的纱与塑料覆盖在比它们的色彩明度深的物体上时，被覆盖物体的颜色会变得较浅；反之，被覆盖物体的色便会变深。纱易产生自然特性的褶，在处理时，可加强层次的丰富感，而对于飘动起来的纱，可略为淡化。塑料具有较高的透明感，且有较强的反光性能。表现塑料透明感的方法与表现纱的透明感方法相似，但要考虑塑料有一定的反光性能，在处理皱褶、转折时，要表现出它的硬度感。结束语：

面料质感表现是服装画表现的重要内容。正确表达服装面料质感对于服装画显得格外重要。在写实风格的服装画中应用的尤为广泛，但在夸张技法的表现是不太注重面料质感信息的表达。

服装面料质感表现-----针织、丝绸、牛仔 要求：彩色表现 每一种各一 八开纸

质感的表现

（二）一、皮革、裘皮面料质感的表现——

1.皮革服装挺括、柔软、光泽感强，明暗对比非常强，衣纹长而较少的间断。所以表现皮革服装时用明暗对比的方法，过度要柔和，常选用铅笔、水粉和特殊技法（水粉+胶水）等。

2.裘皮面料具有蓬松、无硬性转折、体积感强等特点。常分为长毛和短毛。长毛狐皮面料还具有一种层次感，表现裘皮可结合撇丝法、磨擦法、刮割法，先置深色，而后略顺其纹理逐层提亮。

二、填充面料

常分为：羽绒、棉服等。表现技法1.绗缝线 2.不同程度的鼓包，鼓包处衣纹 3.整体外轮廓的泡鼓状态。

三、条格

四、金属

五、图案

面料图案的表现，是时装画整体的一部分，对于图案的表现技法，应与时装画的整体风格协调。由于面料的纹样是按一定的规律排列，较为复杂，会使我们在表现时装画面料时，出现繁琐和难以控制总体效果的困难。解决这个问题的方法是根据不同的类型或不同的风格，将分布在时装主要部的位面料图案着意刻画，其他部位的图案，则可作简单、省略处理件料的设计风格 结束语：

服装面料质感的表现时装画整体的一部分，对于面料表现技法，应与时装画的整体风格协调。面料质感的技法表现思考的角度是多方面的，其自身的发展空间也是很广阔的。作业：

服装画面料质感的表现（皮革、裘皮、羽绒、条格）要求：彩色表现

数量：以上每一种各两个 第七章服装画艺术风格的表现

第一部分--------如何画好完整的服装画

一、服装画的画面布局 1.平铺 2.前后 3.集中

（一）、服装画的画面布局 1.单人

平铺全身侧半身侧 2.两人

1）平铺2）前后

3、三人1）平铺

2、前后3）集中

3.多人系列1)平铺

2、前后大小3）集中

二、画面背景

1、单一形 2.复杂形

3.创新形（情景模式）4.其他效果

第二部分、服装画的风格表现

一、服装画艺术风格

服装画风格而言是多种多样的，主要风格类型有以下几大类：写实风格、省略风格、夸张风格、以及装饰风格、卡通风格等。

（一）具象表现形式

写实风格主要以正常人体比例为基础，详细记录服装的款式特点，给人一种亲切感和现实感，这类风格在服装画比较多见，是服装画主要表现的方式，通常被称为写实风格。

（二）抽象表现形式

抽象艺术是1910年开始流行于西方国家的现代美术流派。这一流派在画面上做几何体的组合或色彩和线条的挥洒，抛弃客观世界的具体形象和生活内容，既追求新意，也表现怪诞。它限定在两个明确的层面上：其一是将自然的外貌约减为简单的形象；其二是指不以自然形貌为基础的艺术构成。

1.时空观念的改变与画面处理的关系

打破了同一时间、同一空间、统一地点的真实环境。如：超现实主义风格把没有任何联系的东西作“道具”，贯穿在时装人物的构图中，曾强了画面的趣味性。2.自然形象与艺术造型之间的联系与区别

通过夸张、变形、提炼、升华的手法，曾强时装画中的比例、形态、节奏艺术感染力。3.色彩的感情力量表现

客观上自然色彩与主观装饰色彩之间的关系与差别。完全打破了色彩的客观限制与束缚，大胆的创造了理想的个人色彩境界。夸张风格

类别：夸大、跨小

夸张的角度;人体发型和头部的夸张颈肩部夸张腿部的夸张服装夸张

（三）意象表现形式（省略风格

意象的表现形式和“写意中国画”有很多相似之处，它以简洁的手法，概括地描绘时装人物的基本形态和神韵人体的省略：五官、四肢等服装的省略：部分衣纹、图案

（四）装饰风格

是对形象加以主观审美的提炼和概括。在形象内部结构与细节用点线面予以修饰

（五）漫画风格

夸张以人体，服装为基础，把它们的特征进行适当的强调和夸张

二、时装画与艺术风格流派（欧洲）

1.野兽派1905年，法国巴黎展览，其中有一间展室的绘画作品闪耀出纯粹而对比强烈的色彩。一位评论家称这些作品为野兽（法语）这些野兽般的作品给当时的时装界很大的影响，时装画家们开始以强烈的的色彩，戏剧化的笔触表现他们的服装。2.超现实主义：描绘恐怖、非理性的场景

3.波普艺术20世纪50年代出现在英美的一项艺术运动，灵感来在于消费社会及流行文化的意象。时装绘画方面以组合拼贴或类似于照片的技巧来表现。

4.欧普艺术（视幻觉艺术）诞生于60年代。运用几何的线条和色彩营造视觉的谬误或悸动的图案艺术，以色彩、空间和线条为主要id元素。结束语

如何画好服装画构图与背景的处理显得尤为重要。服装的艺术风格表现类别还有很多，例如：古典风格、清新风格等。但这些风格的表现都是相互融合体现的，比如：抽象艺术形式在夸张、装饰中都有诠释，装饰风格中也有卡通风格和写实风格等。作业

1.系列人物，背景处理，综合表现要求：1张彩色表现八开纸 2.服装各种风格