简述国内外纺织品清洁染整加工技术

第一篇：简述国内外纺织品清洁染整加工技术

简述国内外纺织品清洁染整加工技术

由于在染整生产加工过程中，大量使用了对环境有影响和妨碍人体健康的染化料助剂，其生物降解性差，毒性大，游离甲醛含量高，重金属离子的含量超标。这些助剂，以气体、液体、固体的形态排放而污染环境，危害人类的健康，所以，绿色染整是人们对环保的重要性有了充分认识以后，对染整加工技术提出来的一个努力方向与最终目标。所谓绿色印染生产，即染整工艺对生态环境无公害，包括排出废弃物对人类生存环境无害，工艺操作环境对劳动者无害，以及成品给人们使用无害，这种工艺又可称之为清洁性无害生产工艺。

目前国内外关于绿色染整加工技术的研究和开发浪潮高涨，一些具有前瞻性、创新性和实用性的新工艺被开发出来，极大地提高了印染业的环保水平。

.应用于染整加工技术的物理方法在近二三十年里，等离子体技术、微波技术、电子束及辐射技术、超声波技术、激光技术、电磁场技术等足染整行业的新型加工技术，对纺织品可进行干加工，在染整加工中的纤维改性、练漂前处理、染色、印花、后整理及水洗烘燥中得到应用，推动着这些方面的设备及加工技术的新发展和产品质量的提高。这些加工技术污染较少，无污水排放，具有很高的应用价值。年来国内外已有相当多的研究，应用范围也在不断扩大。

生物酶对纺织品的处理生物酶应用于纺织工业始于1857年，最初是用麦芽提取物去除织物上的淀粉浆料。1900年，德国的Diaman公司应用退浆酶进行退浆，它与老的酸退浆法相比，不但退浆效率高，而且对织物无损害。酶制剂作为一种生物制剂，无毒性，污水排放少，有利于生态环保，加工工艺也比较简单，在印染工业上展示了良好的前景。

牛仔布的水洗和石磨处理：近年来水洗褪色风格的织物或服装大量流行。在这类加工中，最为重要的是牛仔布的洗涤和石磨加工。牛仔布通常是加工成服装后，用冷水及热水进行水洗，以后用次氯酸钠漂白褪色。后来为了产生穿旧感，推出用金刚砂纸进行部分磨白洗涤整理，也有加石磨洗涤。它是将牛仔布服装与浮石等磨料一起用转鼓水洗机进行洗涤，不过使用浮石洗涤时，容易造成断纱等损伤现象，浮石等碎石砂粒也会残留于牛仔布服装里面，甚至使洗涤设备出现问题。近年来，随着酶在纺织工业中的应用，开始不用浮石，而采用纤维素酶来加工，以获得石磨洗涤的效果。羊毛纺织品的防毡缩：传统防毡缩整理是用氧化或还原方法使纤维表面改性，或施以树脂整理，或前两种方法的结合使用。

.生态染色印花技术染色印花是造成环境污染的重要一环，如何在染色过程中避免污染，改变传统的染色印花方法，研发新型生态染色技术是至关重要的一项措施。下面介绍一些新型的生态染色印花方法。

超声波染色：超声波应用于纺织染色是由SokolovTumansky在1 94 1年首先开始的，随后Brauer又将该方法应用于纤维素织物的还原染料染色当中，以期降低染色时间。在相同条件下，超声波染色可以显著地缩短染色时间，或者是在相同的染色条件下降低染液的染料浓度，还由于超声染色可以不用或少用在常规染色中所使用的各种助剂，因此超声染色还能明显地改善染色废液对环境的污染程度，以及降低药品消耗等。气相或升华染色：气相或升华染色不用水作为染色介质，它是在较高温度或真空条件下使染料升华成气相，并吸附和扩散于纤维中，即发生上染过程。这种染色的染料转移和上染机理与热转移印花类似，要求染料有较强的升华性，目前主要是一些非离子型的分散染料或易升华的颜料，染后不必水洗，有利于环境保护?。

数码喷墨印花：数码喷墨印花是集电脑、网络、数字和信息技术、精密机械加T和精细化工于一体的新技术群体。早在1991年ITMA国际纺机展上，荷兰斯托克公司的数码喷墨印花机首次亮相便引起了参观者极大的兴趣，经过十几年的努力，数码喷墨印花工艺和设备已从实验室逐步进人了工业化生产。数码喷墨印花是将含有色素的墨水在压缩空气的驱动下，经由喷墨印花机的计算机分色处理喷嘴喷射到被染基材上，由计算机按设计要求控制形成花纹图案，根据墨水系统的性能，经适当处理(如焙烘加工)，使纺织品具有一定的牢度和鲜艳度。数码喷墨印花无废弃的染化料产生；废水减少到最低量，废水处理费用也最少等优点。

第二篇：纺织品染整加工基本原理及新技术发展趋势

纺织品染整加工基本原理及新技术发展趋势

姓名：孙旗阳学号：091312206

摘要：新型纺织纤维对纺织品对于提高我国纺织品的核心竞争力起着重要的作用，了解到纺织品练漂、染色、印花、整理等加工基本原理和一些后期处理方法，未来纺织品的发展将趋于高科技化，只用当纺织品与现代科技同步行走才能再创纺织业的辉煌。

关键词：纺织纤维基本原理新技术趋势

提到纺织品染整加工现状及新技术发展趋势。

首先我们要知道什么是纺织品。纺织纤维经过加工织造而成的产品称之为纺织品，中国是世界上最早生产纺织的国家之一。纺织纤维分天然纤维和化学纤维两种。亚麻、棉纱、麻绳等是从植物中获取的，属于天然纤维；羊毛和丝绸来自动物，也是天然纤维。化学纤维的种类很多，例如尼龙、人造纤维、玻璃纤维等等。纤维是纺织品的基本组成物质，纤维与纺织品的使用性能、审美特性和经济性之间存在着非常密切的关系。

纺织品的基本组成物质，纤维与纺织品的使用性能、审美特性和经济性之间存在着非常密切的关系。

纤维对纺织品的使用性能起着决定性的作用。纺织品的使用性能主要包括物理机械性能，如强伸性、耐磨性、耐热性的等，化学性能，如耐酸、耐碱，耐氧化剂以及耐有机溶剂等性能。虽然不同的纱线、织物结构和染整加工对纺织品的使用性能也起着决定性的作用。纤维是影响其审美特性的主要因素。纺织品的审美特性主要指外观风格，包括眼神、光泽、手感、悬垂性、蓬松性和尺寸稳定性等。另外纤维也是影响其产品经济性的重要因素。纺织品的经济性主要包括纤维的成本和加工费用，纺织纤维的优化和选择可以直接影响纺织品的制作成本。此外，纺织纤维种类的不断增加，促进了纺织品的多样化，尤其是近年来合成纤维的发展。，为纺织品的在纤维上的选择提供了更广阔的天地，使产品的在品种上千变万化，在形态上千差万别，在功能利用上各具特色。

时代在进步，社会在发展，新型纤维的出现也大大改变了纺织品的形态和其产业格局世界各国都把发展新材料作为发展经济、推动技术进步的重要方面，各种新型纺织纤维用于当今高技术领域的重要材料。目前全球新型纤维产品的市场规模超过千亿美元，已成为纺织行业的新型“战略支柱产业”之一。

新型纺织纤维产业具有技术含量高、市场规模大、产业辐射面广、拉动效应显著等特点。同时，新一代新型纤维技术也是我国“十二五”期间新兴产业发展的重要组成部分，大力发展新型纺织纤维产业，实现关键技术和产业的突破，对于提升我国纺织产业核心竞争力、推动产业转型升级意义重大

据统计，目前，新型纤维应用于针织品行业占到80%，应用于家用纺织品占20%。我国新型纤维不但市场很大，其产品的平均利润率较高，是纯棉产品的1-2倍。由于其主要生产原料是新型纤维，棉花价格的巨幅波动对企业效益的影响基本上可以忽略不计。一些著名网站认为，各相关企业应在完善纺织纤维产业链的同时，重视新型纺织纤维产业的发展，科学把握技术发展趋势和节奏，超前部署高新技术研究实现我国纺织产业由跟随式发展向引领式发展的跨越。

二、纺织品的基本加工原理和工艺（1）练漂

练漂是纺织物精练和漂白的总称，也就是退浆、精练、漂白、丝光等加工过程的统称。练漂的基本目的是去除纤维上所含的天然纤维杂志，天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

（2）染色

纺织材料中的染色是把纤维制品染上颜色的加工过程，使染料和纤维发生化学或物理化学结合，或在纤维上生成不溶性有色物质的工艺过程。染料应在纤维上有一定的耐水洗、晒、摩擦等性能，这种性能称为染色牢度。纺织品的染色，历史悠久。《诗经》中有蓝草、茜草染色的记载，中国在东周时期使用植物染料已较普遍。长沙马王堆汉墓出土的绚丽多彩的丝织物，也表明2000多年前中国的染色和印花技术已达到一定水平。染色分浸染法和轧染法两种。

（3）印花

织物印花是在纺织品上通过特定的机械化和化学方法，局部施以染料或涂料，从而获得有色图案的加工过程。

织物印花是一种综合性的加工技术、生产的过程通常包括：图案设计、花网制作、仿色打样、色浆配置、印花、蒸化、水洗处理等几个工序，在生产过程中各工序间良好的协调、相互配合才能生产处合格的印花产品。历史当中，隋唐时期已有大量的印花织物通过“丝绸之路”传输到西域，五、六世纪又传至日本，解放后的印花工艺技术及生产得到很大发展，先后发展了平版筛网印花、圆网印花等机械化生产。

将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，主要有三种工艺，一是直接印染，将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，此种印花工艺是几种印花方式最简单而又最普遍的一种。二是拨染，在已经经过染色的织物上，印上含有还原剂或氧化剂的浆料将其地色破坏而局部露出白地或有色花纹。染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花，这类化学品称为

拔染剂。拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到两种效果，即拔白和色拔。三是防染，即在织物上先印以防止地色染料上染或显色的印花色浆，然后进行染色而制得色地花布的印花工艺过程。

（4）织物整理

织物的整理就广义而言是指织物在下织机后所经过的一切为改善其品质而经行加工的过程，包括纺织厂的织物补修和印染厂的染整加工的全过程，从狭义来说，是织物在练漂、染色或印花以后的加工过程。

织物染整的目的是通过物理化学、物理和化学的方法加工，改善织物的外观和内在质量，提高服用性能或赋予其特殊功能。按照整理的目的，织物整理大致可以分为4类，一是形态稳定的整理，二是增进织物外观整理，三是改善织物手感整理和最后的功能特殊整理。

（5）纺织品的质量、安全以及后期处理。

质量是企业的生命，许多企业因质量过硬赢得声誉，拓展了市场；也有一些企业因质量问题而流失客户，甚至在经营中被索赔。因此在任何企业中都必须十分重视产品质量的管理。印染布的外观质量检验，包括外观质量检验和送样进行内在的检验。产品按照质检的结果进行分等分级、开剪和包装。印染布的外观质量检验在捡布码布机上进行，印染布的外观疵点，有一般外观疵病，染色布外观疵病、印花布外观疵病和外观疵病。织物除了外观质量以外，内在质量也很重要，会直接影响服用性能，因此必须进行内在质量的检验。

随着我国人民生活水平的提高和纺织品对外贸易的快速增长，人们对纺织品的安全问题也越来越重视。可以说纺织品的安全问题涉及千家万户、与每个人的健康都有直接关系，国家也出示了相应的法律法规来保证纺织品的安全问题如《国家纺织产品基本安全技术规范》等。

纺织品的印染加工需要大量的用水，平均每万米织物需耗水250吨左右，同时加工进程中产生大量的化学药品、染料以及各种制剂，其中大部分随着加工残液放于污水中，所以印染工厂也是最大的污染水源之一。在印染加工中，在实在生产工作要防止或减少废水的产生，实现清洁生产。目前用于印染废水处理的主要方法有生化法、化学法以及几种工艺结合的理方法，而废水处理中的预处理主要是为了改善废水水质，去除悬浮物及可直接沉降的杂质，调节废水水质及水量、降低废水温度等，提高废水处理的整体效果，确保整个处理系统的稳定性，因此预处理在印染废水处理中具有极其重要的地位。

三、纺织品新技术

随着纺织工业的发展，纺织技术不断形成新的发展趋势。近年来条形码的广泛应用，使得零售商能随时掌握已售商品的详细信息和顾客的需求动态，这对纺织工业提出了更高的要求。纺织品个性化、舒适化、功能化、时尚化的潮流，促进了纺织品小批量、多品种趋势的形成。市场的需求加上科技的高速发展，把纺织服装这个古老的传统工业越来越融合于现代工业体系，使之从过去的粗放型、劳动密集型产业逐步转变成集约型、资本和技术密集型的产业。专家认为，国际流行的纺织技术可以归纳为以下几个方面：

（1）过程应用计算机化

计算机为主体的现代信息控制技术，已经渗透到了纺织服装的各个领域。全球纺织工业普遍采用电子、电脑程序控制，从市场信息到产品的花型设计，颜色、织物结构的设计，到纺纱、织布、染整等生产领域和管理领域都能找到电子计算机的身影。利用电脑来监测和作为生产辅助手段，可以实现小批量、多品种的市场需求，增强产品竞争能力，达到经济效益的最大化。据介绍，欧洲70％的服装企业几乎采用了CAD（电子计算机辅助设计）系统，日本织造企业的CAD系统使用率却多达80％。

（2）纺织机械机电一体化

专家把纺机技术的发展趋势归纳为：高速高产、优质高效作为纺织机械发展追求的目标；努力扩大机械的工艺性能，适应市场对纺织品的变化需求；电子技术的应用范围不断扩大，水平不断提高；节能和环保得到更广泛的关注。目前机电一体化已经成为国际纺织机械发展的趋势，据介绍，国外几乎所有提花机和大圆机等都已安装了电子提花装置，采用纹版CAD系统来试制卡盘，改变了原来的机械方法。

（3）纺织技术复合化

纺织技术复合化主要体现在三个方面：第一是化学纤维的复合技术和加工技术；第二是天然纤维相互混纺交织交并，以及天然纤维和各种化学纤维的混纺交织交并产品和加工技术；第三是多层织物的复合技术、包括组织结构复合、粘合复合、涂层等。各种天然纤维和化学纤维都有自身的优缺点，通过多种纤维的复合技术可以充分发挥各种纤维的优良特性，改善织物性能。现在纺织服装面料经常见到三种以上纤维的混纺交织交并，有的甚至达到五、六种纤维的混纺交织交并，这类面料在市场上可以说是身价不菲。

（4）印染后整理技术现代化

由于广泛采用电子计算机进行产品的设计，以及采用电脑测配色和电脑分色制版等工艺方法，印染后整理的质量得以大幅度提高。目前，国际纺织业界在生态染整技术方面发展很快。染化料有短流程、无污染等，现在的印染技术已广泛采用无水加工技术、无制版印花技术、低温等离子处理等技术，通过高效的复合制和先进的印染技术工艺使得印染后整理工艺流程更短，生产效率更高，产品性能更好。

四、结论

纺织品未来的发展是趋于高科技化的。

20世纪80年代以来，高科技纺织品在整个纺织品市场中的比例不断增长。资料显示，最近5年，发达国家高科技纺织品的市场份额就增长1倍多。在欧洲纺织品市场上，高科技纺织品的市场占有率已达40％以上。目前，高科技纺织品主要有高性能的化学纤维、高技术的产业用纺织品、特种医疗和保健用纺织品等等，这些高科技纺织品的广泛应用对纺织技术提出了更高的要，当纺织品与现代科技同步行走才能再创纺织业的辉煌。

参考文献

[1] 蔡再生.纤维化学与物理[M].北京：中国纺织出版社，2004.[2] 姚穆等.纺织材料学 [M].京：纺织工业出版社，1990.[3] Akira N.Raw Material of fiber.New Hampshire:Science Publishers,Inc..2000

[4]范雪荣.纺织品染整工艺学（第二版）[M].北京.中国纺织出版社，2006.[5]戴铭辛.我国染整设备目前的发展态势[J].染整技术，1998（6）：1-5

[6]上海印染行业协会.印染手册（第二版）[M].北京：中国纺织出版社，2003.[7]李泽尧.纺织生产质量控制[M].福建：厦门大学出版社，2007

[8]Warner S B.Fiber Science.New Jersey: Prentice-Hall.Inc.,2005

第三篇：生态纺织品生态染整技术

生态纺织品是指那些采用对周围环境无害或少害的原料制成的并对人体健康无害的纺织产品。

内容：生产生态性，从生产生态学的角度，控制包括从纤维种植、养殖、生产到产品加工的全过程对环境无污染、产品自身不受“污染”；消费生态性，从人类生态学的角度，考察纺织品中残留有毒物质对人体健康的影响；处理生态性，从处理生态学的角度，控制纺织品可回收利用、自然降解、废物处理中其释放的有毒物对环境无害。目前，生态纺织品主要指从生产生态学或人类生态学的要求出发，符合特定标准要求的产品。其中又以后者占大多数，这类生态纺织品重点是控制如有害染料、甲醛、重金属、整理剂、异味等有害物质。

生态纺织品应符合以下技术要求

1.产品不得经过有氯漂白处理。2.产品不得进行防霉蛀整理和阻燃整理。3.产品中不得添加五氯苯酚和四氯苯酚。4.产品不得有霉味、汽油味及有毒的芳香气味。有气味，则有残留物存在。5.产品不得使用分解为有毒芳香胺染料的偶氮染料、可致癌的染料和可能引起过敏的染料。6.产品中甲醛、可提取重金属含量、浸出液PH值、色牢度及杀虫剂留量均应符合要求

生态纺织品——这一理念或概念源于欧盟，对欧洲乃至全球的纺织品和日用消费品市场都产生了重大的影响，它从出现伊始就带有绿色壁垒的特性，它一方面限制了我国某些纺织品的出口，另一方面也对我国的纺织产业的升级起到了一定的促进作用。我国相关部门结合我国国情，从最基本的安全性能方面入手，制定了GB 18401标准，GB 18401标准中的考核项目都是生态纺织品的检测项目。

1生态纺织品的定义

“生态纺织品” 的概念源于1992 年国际生态纺织品研究和检验协会颁布的“Oeko-Tex Standard 100”（生态纺织品标准100）。其含义有广义和狭义两种：

1）广义的生态纺织品。广义的生态纺织品又称全生态纺织品，是指产品从原材料的制造到运输，产品的生产、消费以及回收利用和废弃处理的整个生命周期（即所谓的“从摇篮到坟墓”）都要符合生态性，既对人体健康无害，又不破坏生态平衡。

生态纺织品必须符合四个基本前提：①资源可再生和可重复利用；②生产过程对环境无污染；③在穿着和使用过程中对人体没有危害；④废弃后能在环境中自然降解，不污染环境。即具有“可回收、低污染、省能源”等特点。

有机纺织品是指纺织品的加工、消费及后处理过程是环保、无污染的，因此，有机纺织品即全生态纺织品，例如有机棉产品。有机棉就是从种子到纺织品的生产过程是全天然无污染的，以自然耕作管理为主，不使用任何杀虫剂、化肥和转基因产品。由于对全生态纺织品要求的严格性，致使真正意义上的有机纺织品还需要更进一步的研究，是生态纺织品的发展方向。

2）狭义的生态纺织品

狭义的生态纺织品又称为部分生态纺织品或者半生态纺织品，是指在现有的科学知识水平下，采用对周围环境无害或少害的原料制成的对人体健康无害或达到某个国际性生态纺织品标准的产品，是主要侧重生产、人类消费或处理等某一方面生态性的纺织品。目前主要是针对狭义上的生态纺织品的有关内容进行检测。

2生态纺织品的检测

2.1 生态纺织品的检测项目

Oeko-Tex 200（检测标准）的检测程序包含12 大类，分别为：pH值测定、甲醛测定、可提取重金属、农药残留、苯酚（氯化苯酚和OPP）含量、禁用染料、有机氯载体、PVC增塑剂（邻苯二甲酸盐）含量、有机锡化合物、色牢度、挥发性物质及有气味混合物的测定、敏感性气味等。

生态纺织品认证标准将纺织品分为四个级别：

第一级：婴儿产品（3岁以下儿童使用的纺织品）；这里所指的婴幼儿用品是指除了皮革服装以外的36个月以下婴儿和儿童产品，包括所有的基本原料、辅料；根据Oeko-TexStandard100标准，婴幼儿需要特别的保护。特别考虑婴幼儿的敏感皮肤，所有婴幼儿所用一级产品都经过最严格的测试。禁止使用含有甲醛的附件，对产品唾液牢度的测试，保证了纺织品上的染料或涂料在婴儿咬、嚼的状态下也不会从织物中渗出和淡化。第二级：直接与皮肤接触产品；这一类产品是指那些大部分直接和皮肤接触的产品，例如：罩衣、衬衣、内衣等；第三级：不与皮肤直接接触产品；这一级别主要指那些穿着时只有一小部分直接和皮肤接触的产品，比如：衬垫等；第四级：装饰材料；这一级别主要是指那些用于装饰用途的产品，包括最初的原料和副料，比如：桌布、墙壁覆盖物、家具用布、窗帘、装潢用布、地板遮盖物、地毯，墙纸，席梦思等和床垫。

随着全球环保浪潮的兴起，欧美各国纷纷制定各种与纺织品贸易相关的法律法规和标准，限制非生态纺织品的进入，国际生态纺织品得到迅猛发展。生态纺织品代表了全球消费和生产的新潮流。自1994年7月15日德国政府颁布禁用部分偶氮染料的法令以来，世界上不少国家和地区先后发布了一系列的相关法律法规，其内容和范围不断扩大。入世后，中国纺织品在国际市场面临的关税和其它非关税措施逐步消亡，生态纺织品在纺织品贸易中的地位日渐突出。可以说，生态纺织品是扩大国际市场份额的最佳途径之一，申请生态纺织品认证也就成为了国内纺织企业的新热点。

新型染整技术

超声波技术、电化学技术、低温等离子体技术、微胶囊技术、生物酶技术、超临界氧化碳技术以及微波技术在染整加工中的应用等老师讲的图片上有

第四篇：产业用纺织品加工技术

产业用纺织品加工技术

一、湿法成网非织造布工艺

湿法成网非织造布工艺生产速度高，成网均匀性好，纤维在纤网中呈三维分布，生产成本低。其生产工艺流程为:纤维—打浆—成浆—布浆器—喷布—湿法成网—脱水—烘燥—固网—成卷。

通过对原料的筛选或添加特殊的填料，可以生产各种用途的湿法非织造布，包括医用过滤器、卫生巾、尿片、餐巾、床单、手术衣、医用材料等。如生产卫生巾、尿片用湿法非织造布时，可以采用高吸湿的粘胶纤维或脱脂棉作为纤维原料。但是，由于该工艺存在耗水量大、占地面积大、投资高以及产品手感较差、强度低、含化学粘合剂等缺点，其在医用卫生材料市场中的应用有所下降。

二、干法造纸非织造布工艺

干法造纸非织造布技术又称为浆粕气流成网工艺，该工艺具有产量高、均匀性好等优点。与湿法相比，其耗水量小、占地少，且湿强有所提高，手感柔软，膨松度和吸水度均得到改善。其生产工艺流程为:热熔纤维—开松—气流输送木浆粕—开松—气流输送—成网机—固网—成品该工艺常用固结方式有化学粘合、热风粘合、热轧粘合、水刺固结等几种，建议采用热风粘合方式，生产时原料中要加入低熔点热熔纤维。干法造纸非织造布可用作高吸收性产品的吸收芯材，也可以直接作为薄型妇女卫生巾。为提高产品的吸水性，可在成网装置之前配置高吸收树脂粉末(SAP)施加装置，将粉末与纤维、木浆等混合后一起喂入成网机。与其它方法相比，干法造纸非织造布适宜生产更薄、更轻而吸湿性、保湿性更好的产品，如妇女卫生用品、婴儿擦布、成人尿片、医用产品等，该工艺有着非常大的发展潜力。

三、纺粘法非织造布工艺

纺粘法非织造布工艺是化纤技术与非织造布技术紧密结合的成功技术，具有生产工艺流程短、产量高、产品机械性能好、适用领域广等优点。其生产工艺流程为:聚合物切片—螺杆挤压机熔融—计量泵计量—纺丝—冷却—气流牵伸—分丝铺网—固网—产品。选用聚丙烯原料生产的薄型非织造布主要应用于婴儿尿裤用包覆材料、急救包、医疗器械包扎材料、床单、枕套、手术服、用即弃内衣裤等。若在切片制造过程中添加远红外粉剂，则产品就具有保温、保健、抗菌、除臭等多种功能，可以广泛应用于医疗、保健方面。若选用高强、高模量的聚乙烯切片，则产品可应用于防机械性损害、防火等领域。为开发具有防护、保健功能的特殊医疗用品，可在切片聚合时加入具有特殊功能的第二单体、第三单体，或采用不同性能的高聚物进行复合纺丝。

四、熔喷法非织造布工艺

熔喷法非织造布技术在国外被誉为流程最短的聚合物一步法直接成网工艺，其纤维粗细不均匀，纤网具有三维网状结构，孔隙率及比表面积大，因此具有很好的过滤性能及较小的过滤阻力。其生产工艺流程为:聚合物切片—螺杆挤压机熔融—计量泵计量—纺丝—热空气牵伸—成网—后整理—产品。

由于纤维较细，因此熔喷法非织造布具有良好的覆盖性，纤网可以加工得很蓬松，纤维排列的无定向性好。这些特点使熔喷法非织造布也很适宜用在超细过滤、吸附、保暖、清洁等方面。为提高产品的物理机械性能，还可采用纺粘成网/熔喷成网复合法来生产非织造布(如SMS)，其产品不但具有良好的细菌屏蔽性能和过滤性能，还有着较好的强度，适用于制作防毒面罩、手术衣、医用过滤材料等。

五、水刺法非织造布工艺

水刺法又称为射流喷网法或水力缠结法，是一种蓬勃发展的非织造布新技术，由于该工艺采用极细的高压水流对纤网进行反复穿刺，因此产品外观接近纺织品，具有良好的卫生

性、悬垂性、柔软性、吸水性和不易掉毛及花纹结构多变等优点。其生产工艺流程为:纤维原料—混合开松—梳理成网—水刺固结—烘燥—成品水刺工艺的原料一般采用具有高吸湿性的粘胶纤维、脱脂棉和具。

有较好物理机械性能的涤纶(PET)、可溶性PVA 等。水刺法非织造布产品广泛应用于用即弃手术衣、伤口敷料、手术罩布、卫生巾、各种医用擦布等方面。为进一步提高其手感、细菌屏蔽性及高效过滤性，原料正朝细旦化发展，如采用海岛纤维等。

六、热粘合法非织造布工艺

随着合成纤维工业的发展及合成纤维在非织造布生产中的广泛应用，热粘合技术得到迅速发展，成为纤网固结的一种主要方法。该工艺具有生产速度快、产品质量好、节约能源、环保性和卫生性好等优点。热粘合法主要有两种生产工艺，即热轧法和热风法，其生产工艺流程为:纤维原料—开松混合—梳理成网—热风或热轧粘合—成品。

该工艺的原料主要为聚酯、聚丙烯，为了扩大产品的功能，可在主体纤维中掺入功能性纤维，如远红外纤维、抗菌纤维、阻燃纤维、耐高温纤维、低熔点纤维等。产品可广泛应用于用即弃卫生用品的包覆布、床单、手术衣、手术罩布和多功能保健服、防护服等方面。

第五篇：纺织品染整工艺学一些基本问题的解答

“纺织品染整工艺学”思考题

本思考题的页码标注及观点以《纺织品染整工艺学》第二版，范雪荣主编，中国纺织出版社出版为准。

1.纤维素共生物的种类、对染整加工的影响以及去除机理。（P5）

答：果胶物质、含氮物质、蜡状物质、天然色素、灰分、棉籽壳，这些共生物在染整加工过程中影响纤维的吸水、染色和白度等性能，能使棉织物布面较黄、渗透型差、不能适应染色、印花的加工要求。果胶物质的出去是利用烧碱使其水解成钠盐出去；含氮物质利用次氯酸钠是蛋白质的酰胺键断裂而出去；蜡状物质可利用碱发生皂化和乳化作用出去；灰分利用酸来溶解；天然色素利用漂白剂破坏色素出去；棉籽壳烧碱、高温长时间处理使醚键断裂棉籽壳松软经挤扎、水洗出去。

2.淀粉酶和碱退浆的机理，比较两者的优缺点。

淀粉酶退浆机理：利用酶的高效、专一的特性对淀粉以及其变性淀粉进行水解出去。

碱退将机理：淀粉和化学浆在碱的作用下发生剧烈溶胀，溶解度提高，然后用热水出去。

淀粉酶退浆效率高，不会损伤纤维素纤维，但淀粉酶只对淀粉类浆料有退浆效果对其他天然浆料和合成浆料没

有退浆作用；碱退浆对各种浆料都有退浆作用，切可利用丝光煮练后的费碱液，成本较低，缺点是退浆废水中的COD值较高，环境污染严重，水溶液中的粘度较大，浆料易重新沾污织物。

3.氧化剂退浆的机理及优缺点。

氧化剂退浆的机理：在氧化剂的作用下，淀粉等浆料发生氧化、降解直至分子链断裂，溶解度增大，经水解后

容易出去。

氧化剂退浆的优点：速度快、效率高、织物白度增加、退浆后织物手感柔软；缺点：在出去浆料的同时也会是

纤维发生降解，损伤棉织物。

4.实现煮漂一浴工艺的关键。

氢氧根的浓度要提高100倍以上，双氧水的用量也要提高2.5~3倍，同时还需要加入各种高效助剂，这种工艺的退浆和随后的水洗必须充分。

5.水洗在前处理过程中的重要性。

退浆过程中必须及时用热水洗净，以免淀粉的分解产物等杂质重新凝结在织物上，严重妨碍后加工的过程；煮

练过程后用水洗是为了防止煮练过程中分解了的共生物等杂质重新沉淀，对后工序造成影响；漂白过程使用水洗能除去部分残留氯和色素分解产物，增加漂白效果。

6.表面活性剂在纺织品前处理过程中的重要作用表现在那些方面。

答:表面活性剂的基本作用有润湿和渗透；乳化和分散；增溶；洗涤；气泡和消泡作用，在前处理过程中主要用

于煮练工序，在表面活性剂的作用下煮练液能渗透到织物内部，有助于杂质除去，提高煮练效果。

7.粘胶纤维和Lyocell纤维织物的前处理工艺和棉织物的差异。具体表现在那些方面。

棉织物的前处理工艺：原布准备——烧毛——退浆——煮练——漂白

粘胶纤维前处理工艺：烧毛——退浆——煮练——漂白

Lyocell纤维前处理工艺：烧毛——碱氧——原纤化——酶处理

粘胶纤维的烧毛条件缓和，一般不需要进行煮练，必要时可用少量纯碱或肥皂进行煮练，退浆，煮练后已有很

好的白度，一般也不需要漂白。Loycell纤维生产过程中会产生很多的绒毛，在烧毛工序中必须彻底除去。原纤化是微纤维沿纤维表面开裂形成相互捻接。原纤化的目的是在松弛和揉搓的状态下，将短纤维尽量除去，酶处理是为了除去原纤化过程中产生的绒毛。

8.羊毛织物发生毡缩的原因。

毡缩的原因一般认为是当纤维集合体受到搅动时，由于定向摩擦效应，造成纤维向根部的单方向累积运动。外

力除去后，由于纤维鳞片相互交错“咬合”，因而产生毡缩。

9.合成纤维玻璃化温度的概念以及其对染整加工的影响。

合成纤维大分子链段能自由移动的最低温度。玻璃化温度对纤维、织物的使用性能，如硬挺性、弹性、可伸长

率有很大的影响，玻璃化温度的提高，染整加工过程中的定性温度提高，这对提高定性效果十分有利

10.棉织物丝光的原理。

织物在一定张力的作用下，经浓烧碱溶液的处理，并保持所需的尺寸，是织物获得丝一般的光泽。纤维在碱的作用下生成碱纤维，钠离子进入纤维的无定形区，周围结合水形成水化层而发生溶胀，截面由腰子性变为圆形漫反射减少光泽增加。

11.合成纤维热定型的原理及对染整加工的意义。、合成纤维的玻璃化温度以下大分子链中的原子或原子团在平衡的位置上不易发生变型，高于玻璃化温度以后分

子链段运动加剧，分子间作用力被破坏，若对纤维间施加张力，分子链重排冷却后形成新的分子间作用力使纤维和织物获得定型。这种定型是暂时性的定型，若要获得永久性的定型要将温度升到使纤维中结晶较小且不完整的晶体发生熔解然后冷却结晶，从而获得永久性的定型。

意义：提高织物的尺寸稳定性，消除织物已有的皱痕，并使在之后的加工使用过程中不易产生难易去除的皱痕，热定型后的织物的平整性、抗皱性、抗起毛起球性可获得改善，织物强力手感和染色性能增强。

12.染料和颜料的区别。

染料：对纤维具有一定亲和力，并且由一定的染色牢度的有色有机化合物。

颜料：是指对纤维没有亲和力，不能进入纤维内部，但能依靠粘着剂机械的粘着于织物上的有色物质。染料可

溶于水，而颜料不能溶于水。

13.离子型染料和非离子型染料在水溶液中的状态。

离子型染料在水溶液中以染料阳离子或染料阴离子的形式存在，非离子型染料在水溶液中以细小的颗粒均匀的分散；在分散剂的胶束里；小部分溶解。

14.上染过程的一般描述。

上染过程基本上分为三个阶段

（1）染料从染液向纤维表面扩散，并上染纤维表面，这个过程叫做吸附。

（2）吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，这一过程叫做扩散。

（3）染料固着在纤维内部。

15.上染速率的表征方法。

上染百分率随上染时间的变化

16.直接性、亲和力、平衡上染百分率的概念及物理意义。

染料能从染液中向纤维表面转移的特性称为染料对纤维的直接性。直接性是一个定性的物理概念，只表示染料

在一定的条件下的上染性能。亲和力表示染料从溶液中的标准状态向纤维的标准状态转变的趋势和量度。亲和力是一个热力学概念，是温度和压力的函数，是染料的属性。平衡上染率是指染在纤维上的染料量和所加的染料量的百分比。表明染料最终的上染情况。

17.泳移的概念。

泳移是指浸扎染液后的织物在烘干过程中，织物上的染料会随水分的移动而移动的现象。

18.在浸染和轧染过程中，影响匀染的因素及解决方法。

影响浸染的因素有：浴比，染液的温度，染化药剂的浓度。一般来说大浴比对匀染有利，温度与浓度根据具体的被染物决定。

影响扎染的因素有：浸染液和织物的待液率，可以使用均匀的浸染液和进行红外线预烘。

19.阴离子型染料染色过程中，加入电解质的作用及原理。

染液中加入电解质可以是染液聚集，具有缓染的作用，提高上染速率和上染百分率。原理纤维素在水溶液中带

负电荷，与染料之间有一定的斥力，加入电解质后可以降低彼此之间的电荷斥力。（不全）

20.直接染料染色的温度效应和盐效应。

温度效应：对于分子中磺酸基含量较少的染料，盐的促染效果不明显而提高温度其上染速率提高的现象。（自己

总结）

盐效应：结构复杂，匀染性较差，含有较多磺酸基的染料，上染速率低，加入盐能显著提高上染速率和上染百

分率，促染效果明显的现象

21.活性染料和其它棉用染料的上染过程有何区别。

活性染料的染色过程首先是染料吸附在纤维上，并扩散进纤维内部，然后在碱的作用下，染料和纤维发生化学

结合而固着在上，此时纤维上还存在未与纤维结合的染料剂水解染料，然后通过皂煮、水洗等后处理，将这些

浮色除去，提高染色牢度。其他的棉用染料没有与纤维发生化学结合的过程。

22.均三嗪型和乙烯砜型活性染料的固色机理。

均三嗪型染料的固色主要是通过分子上的X1,与X2活性基团在碱性条件下与纤维发生反应而固色；乙烯砜：直

接写方程式P139

23.活性染料竭染的染色特征值-SERF值。

S值：是活性染料在未加碱只加盐的染色条件下，在染色到达上染平衡时，染液对纤维的上染百分率，级第一

次的上染量，它反应了染料对纤维的直接性和亲和力的大小。

E值：是活性染料在加碱固色后，染料对纤维的上染百分率，它反应了染料对纤维的竭染性能。

R值：是活性染料在加碱固色5分时的固色率，它反应了染料对纤维的反应性能及固色速率的大小。

F值：是活性染料在染色结束是的固色率，它反映了染料的利用率。

24.活性染料一浴染色和二浴染色时，染料选择的依据。

一浴一步染色由于染料水解的较多，不适用于续缸染色，此法应用较多的是X型活性染料，并且以染浅中色为

主。一浴二步主要适用于小批量、多品种的染色。二浴法染色时颜料的选择主要根据染料的需求量、染色的温度、时间、固色温度等因素来决定。

25.还原染料还原的机理及隐色体电位的概念。

还原燃料的还原是通过一定浓度的保险粉或者烧碱将染料的羰基还原，染料被还原为隐色酸，溶解与碱液中生

成隐色体。隐色体电位：将一定浓度的染料还原为隐色体，在一定条件下，用氧化剂赤色盐滴定，颜料被氧化开始析出是所测的铂电极和饱和甘汞比电极之间的电势。

26.还原染料隐色体上染的特点及控制匀染的方法。

还原性染料的隐色体对纤维的上染与阴离子染料相似，首先以阴离子的形式吸附在纤维表面，然后再向纤维的内部扩散，还原燃料的上染速率和上染百分率较高，匀染性差。可以适用还原性能叫稳定的还原剂，在染料充分上染后在进行氧化。

27.还原染料皂洗的作用。

使隐色体在纤维的内部恢复为不溶性的还原染料。

28.还原染料还原采用干缸法或全浴法的依据。

对于还原速率较慢的染料可以用干缸法。全浴法适用于还原速率较快，隐色体溶解低，容易碱性水解的染料。

29.可溶性还原染料和还原染料隐色体的氧化条件有和区别。

隐色体的氧化速率较可以直接用空气进行氧化，或者加入氧化剂进行氧化，但可溶性还原染料对于氧化剂较稳

定，在进行氧化时必须加入一定量的酸。

30.硫化染料还原的机理。

直接上方程式P151

31.酸性染料对羊毛的上染机理。

强酸性染料对羊毛纤维的染色是利用染料与纤维之间的离子键结合。弱酸性染料在染液的等电点时，纤维不带

电荷，染料依靠范德华力和氢键力上染纤维。上染后阴离子再与纤维中的-NH3+成离子键结合。在羊毛的等电点以上染色，羊毛带负电，染料与纤维之间存在库伦斥力，染料通过范德华力和氢键与纤维结合。颜料上染纤维后再通过离子键、范德华力、氢键结合在一起。

中性浴的酸性颜料，染料与纤维之间存在较大的电荷斥力，染料阴离子通过范德华力和氢键上染纤维。

32.电解质在酸性染料染羊毛时的作用机理，并比较元明份和食盐的差异。

电解质在酸性染料对羊毛进行染色时首先起到的是缓染作用，但发生超吸附后，电解质不起缓染作用，而是促染作用。元明粉的缓染作用比酸性染料强。

33.酸性染料染锦纶时，热定型温度和加热介质对上染的影响。

酸性染料上染锦纶时，因为锦纶的玻璃化温度低始染温度应较低，升温速率宜慢，染液中加入阴离子表面活性

剂等作为匀染剂，宜降低染色速度。

34.用铬盐作媒染剂时，酸性媒介染料的染色机理。

用铬盐作为煤染剂，染色时纤维可吸附重铬酸盐产生Cr2O72-及HCrO4-，并将它们还原为Cr3+，Cr3+与进入

纤维中的染料络合，在纤维中形成络合物。

35.1：1型酸性含媒染料和1：2型染料与纤维的结合方式的差异。

1:1型染料通过磺酸基与纤维上的氨基形成离子键结合，铬离子与纤维上的羧基形成共价键结合，与氨基形成配

位键结合。1：2型染料不晓得自己看书。

36.pH值对1：1型酸性含媒染料上染的影响及染色pH值选择的依据。

硫酸的用量以调节染浴pH值为1~2为准。在pH值为3~4是染料的上染百分率较高，扩散性差染色不匀。在pH值为1.5~2是，羊毛纤维中的氨基充分离子化，氨基的数量减少，与铬离子络合减少，上染速率较低，扩散性较好，匀染性好，但pH值低会使纤维受到较大的伤害。pH的选择主要依据有匀染剂的用量、染色温度、水的性质，一般用软水，等等。

37.分散染料染色时染液pH值确定的依据。

酸性染料的性质：弱酸性染料pH为4.5~5.5，分散染料处于最稳定的状态，在碱性介质中含有酯基、酰胺基、氰基的染料在高温下易水解，是燃料的色泽发生变化，含有羟基的染料在碱性条件下，或者含有氨基的染料在低pH下，羟基、氨基会发生离子化，使染料的水溶性增加，上染百分比下降。

37.分散染料高温高压染色时解决匀染的措施。

在高温的作用下，染料会升华导致染色产品褪色。分散染料的升华牢度与染料的分子大小、分子极性有关，染

料的分子越大，分子极性越大，染料的升华牢度越高，纤维染料的浓度越高，升华牢度越低。

38.和较粗涤纶纤维相比，涤纶超细纤维染色时可能存在的问题及解决办法。

染料上染速率快，匀染性差；染色后织物上的浮色较多，染色牢度低，染色时织物上容易出现色点；染同样深

度的颜色时染料的需要量大；染色产品的耐晒度，耐升华度、耐熨烫牢度、皂洗牢度降低；浆料难以洗净。解决方法：适用快速型及高染色牢度、高色强度类的染料，在高温高压染色，染色在弱酸性的条件下，染液中

可以加入具有匀染作用、分散作用和减少纤维表面低聚物的染色助剂，同时严格控制温度一般为40~50度，染液的升温要缓慢。可以进行碱性浴染色，pH一般控制在9.5左右，温度40~50度升温要缓慢。

39.分散染料载体染色的机理。

分散染料的悬浮液中有少量的染料溶解成单分子,好有些存在与胶束中，染色是自由单分子能上染纤维，随着单

分子染料不断的上染纤维，染液中的染料颗粒不断溶解，分散剂胶束中的染料也不断释放染料单分子，三者之间存在动态的平衡。

40.分散染料热熔染色时解决匀染的方法。

控制升温速度；制定合理的升温曲线；增加染液的流动性；加入匀染剂

41.分散染料热熔染色时加入防泳移剂的防泳移机理。

防泳移剂一般为水溶性高分子化合物，烘干后在纤维表层形成一层透明薄膜，热熔固色时不会融化，可以防止

染料的受热不均匀。

42.分散染料高温高压染色和热熔染色时染料的选用原则。

高温高压染色染料的选择决定于吸收阶段的温度，高温型分散染料，T1、T2温度较高；对于低温型分散型染料，T1、T2温度较低。

热熔染色：对于升华牢度较高的高温型染料，水热熔温度的升高，固色率增加，染色温度一般在200~220度；

对于升华牢度中等的中温性染料，开始时随热熔温度的提高，固色率增加，但温度升高到一定程度后，温度再增加，染料的固色率不再增加。甚至肯能下降，染色温度一般在190~205度；对于升华牢度较低的低温型染料，随温度的升高固色率下降，染色温度一般在180~195度。

43.阳离子染料染腈纶的机理。

腈纶含有第二和第三单体，它们的含量和种类决定了腈纶的染色性能，第二单体对染料的扩散有利，第三单体

对可以提供阳离子染料的染座，酸性基团是阳离子染料的固着点；腈纶用阳离子染料染色时，染料以静电吸附为主要方式，染料与纤维上的阴离子基生成离子键（可以写方程式P170）。另外在玻璃化温度以下时阳离子染料难以进入纤维内部，当温度高于玻璃化温度染料的上染速率增大。

44.阳离子染料配伍值的表达方法及物理意义。

阳离子染料的配伍性一般通过相互比较得到，表示方法有配伍值（K值）、Z值、和分配系数等。用1~5表示染

料的配物值，其中配伍值为1的染料亲和力大，上染速率最快；配伍值为5的染料亲和力小，上染速率最慢。K值较大的染料染色速率最慢，匀染效果最好，用于染浅色。配伍值时反应阳离子染料亲和力大小和扩散性好

坏的综合指标。

45.阳离子染料染色配方的计算原则。

阳离子染料的配方与染料的饱和值SD和饱和系数f有关，染色时染料的用量不能超过该燃料的饱和值，拼色时

各染料的用量的总和不能超过纤维的染色饱和值。（列出公式P171）

46.阳离子染料染色时阳离子缓染剂和阴离子缓染剂的缓染机理。

分子较小的阳离子缓染剂首先占据纤维上的染座，等阳离子染料进入纤维后，由于缓染剂的亲和力比染料的亲

和力要小，逐步被染料取代，从而来降低上染速率。分子结构复杂的缓染剂与纤维的亲和力较大与染料分子之间存在竞染从而来降低阳离子染料的上染速率。聚合型阳离子缓染剂不能进入纤维的内部，但会覆盖在纤维的表面，降低染料与纤维之间的库伦引力从而来降低上染速度。阴离子型缓染剂是与阳离子染料形成溶解度较低的复合物，并借助非离子型助剂分散在染浴中，降低了游离的阳离子浓度，使上染速率减缓，然后升温逐步的释放出阳离子染料达到匀染的目的。

47.涂料染色的特点及技术关键。

涂色染料对纤维无选择性，适用于各种纤维织物及其混纺织物的染色，具有色谱齐全、拼色方便、日晒牢度优

良等特点特别适用于中浅色什色布的染色，然后不用水洗，工艺流程短、节能、节水、成本低。与染料染色相比，色光比较容易控制，对纤维无选择性，对纤维上的疵点遮盖能力强，重染性能好。技术关键是：通过对涂料颗粒、粘合剂、交联剂等的不断改进，以解决涂料染色的手感问题、色牢度问题、匀染问题及粘辊问题。

48.印花色浆的一般组成及各成分的作用。

印花色浆一般由染料或颜料、糊料、助溶剂、吸湿剂和其他助剂组成。

糊料的作用：糊料是染料和助剂的分散介质、使色浆具有一定的流动性，并作为载体把染料和化学品传递到织

物上，防止花纹的渗化。

49.印花糊料的要求。

物理性能要求：糊料所制的色浆具有一定的流动性；糊料要有一定的润湿、吸湿和良好的抱水性能；糊料应和

染料、助剂有较好的相容性，即对染料、助剂有较好的溶解和分散性能；糊料还应具有一定粘着力。化学性能要求：不易和染料、助剂起化学反应，贮存时不易腐败变质；糊料成糊率要高，适量的印透性和较高的给色量；糊料的易洗性要好。

50.蒸化的作用。

促进染料上染

51.合成纤维织物热定型的机理。

同11题

52.织物缩水的机理及机械预缩整理的机理。

纤维在加工过程中，特别使在潮湿的状态下容易发生伸长，如果维持这种拉伸状态，则会使伸长状态暂时固定

下来，织物再度润湿并在自由状态下干燥，由于内应力松弛，纤维或纱线长度发生收缩，造成织物缩水，织物缩水的另外一个原因是纤维吸湿后呈现各向异性溶胀，引起织缩增大。机械预缩整理的基本原理使通过机械作用使织物经向织物增加，织物长度缩短，潜在缩水减小或消除，达到缩水的目的。

53.2D树脂和纤维素大分子的催化交联机理。

P264

54.纤维素纤维织物树脂整理后的防缩防皱机理。

树脂沉积理论,共价交联理论

55.羊毛织物加工过程中的煮呢、缩呢和蒸呢的区别和加工原理。

煮呢：毛织物以平幅状态在一定的张力和压力下于热水中处理的加工过程；原理是羊毛纤维分子之间存在着氢

键、二硫键和盐式键等交联，在湿热及张力作用下，这些交联会削弱或被拆散，去除张力后羊毛会发生收缩。P268

洗呢：P270

缩呢：P271

区别在于：目的；工艺条件

56.羊毛织物防缩整理的方法和原理。

降解法：利用化学或生物的方法，使羊毛鳞片层中的部分蛋白质分子降解，鳞片部分或全部剥除或软化，羊毛的定向摩擦系数降低

树脂法：少量树脂通过点焊接或形成纤维---纤维交联，纤维间粘结起来，或者在纤维表面形成一层树脂薄膜把鳞片遮盖起来，或者大量树脂沉淀在纤维表面，从而防止相邻鳞片之间的啮和，使纤维的定向摩擦效应减小，从而获得防毡缩效果

57.Harkins铺展系数的定义及纺织品拒水拒油整理的机理。

应用粘附功和内聚功定义S，S=Wa-Wc

机理：运用表面化学的相关原理，从润湿方程入手，以接触角为比较条件，推导提出内聚功和粘附功，以此来

判定拒水拒油的条件。

58.固体表面的原子或暴露的原子团的性质和堆积状态对其拒水拒油的影响并举例说明。

不同的原子或原子团具有不同的临界表面张力，如此，拒水剂一般选用烷基（-----CnH2n+1,n>16）为拒水集团，而全氟烷基（----CnF2n+1,n>7）为拒油基团。此外，拒水剂或拒油剂要牢固地附着在纤维表面，其分子结构中还必须有其他基团，最好能与纤维反应，或与纤维有很高的粘附功。

59.粗糙度的概念及其对纺织品拒水拒油效果的影响。

粗糙度用液滴在固体表面上的真实或实际接触面积（A0）与表观或投影接触面积之比（Ar）来表示。

影响为：水不能润湿的光滑表面，如你表面粗糙则水更不易润湿；水能润湿的光滑表面，如你表面粗糙则水更易润湿

60.纺织品燃烧的过程及阻燃机理。

燃烧的过程：受热、熔解、；裂解和分解、氧化和着火

机理：覆盖论、气体论、热论和催化脱水论P306

61.极限氧指数LOI的定义，以及用其划分的纤维燃烧等级的范围。

定义：纤维在氮氧混和气体中保持烛状燃烧所需要的氧气的最小体积分数

LOI<20%为易燃纤维，20%~26%之间的为可燃纤维，26%~34%的为难燃纤维，35%以上的为不燃纤维

62.棉纤维和涤纶纤维的阻燃机理。

棉纤维含磷阻燃剂阻燃机理为降低裂解温度，并且在300度时开始脱水炭化，抑制左旋葡萄糖等可燃气体的形成 涤纶纤维阻燃机理：阻燃剂作用于气相部分，通过争夺、消耗在涤纶燃烧过程连锁反应中产生的H和HO.，从而将反应.OH+CO===CO2+H.速度降低，起到阻燃作用

62.常用的棉、涤纶和涤/棉织物的阻燃整理剂。

溴系阻燃剂、磷系阻燃剂、THPC-氨预缩合物阻燃剂

63.纤维素纤维织物生物整理的概念。

用酶对纤维织物进行整理即为生物整理

64.纤维素酶减量整理和抛光整理的机理和差异。

纤维素酶减量处理时，随着纤维素的水解，纤维或织物的重量逐级减轻，纤维变细，纤维的表面形态发生变化，表面局部产生沟槽，纤维或织物表面的茸毛、小球减少。

抛光整理：利用纤维素酶对纤维的水解和机械冲击配合除去织物表面茸毛，事织物达到表面光洁、抗起毛球、柔软、蓬松等独特整理性能。

差异：机械作用的引入

65.生态纺织品的概念及生态纺织品标准的基本内容。

生态纺织品是对纺织品上的有害物质及其含量经过检验的、对人体安全的、可信赖的纺织品。

有害物质的测试范围和极限值