成衣制作工作总结

第一篇：成衣制作工作总结

工作总结

我叫x，我从2003年加入xx的工作由流水线，到车间班长，到车间主任，到样衣主任，到现在的工艺师，一路走来充满艰辛，但也一份耕耘一份收货，我从这十几年的工作中，学习到了很多的知识，与经验。至此，我就关于自己的工作做一个总结。

工艺员的工作是繁忙的，同时工艺这一环节对于生产是至关重要的。工艺对生产起着指导和辅助的作用。工艺工作的好坏直接影响生产的顺利进行，同时很大程度上决定了车间的相关指标的好坏，从而影响公司的效益。所以，车间工艺技术团队的能力高低往往决定了车间生产的质量和效率。

作为车间工艺团队的一员，我觉得我现在存在的最大问题就是缺乏经验，不能很熟练地解决生产中出现的问题，对于多件事情理不清头绪，关于工作的多个方面不能形成一个好的系统。

工艺表制作方面，能够熟练地制作工艺表，但个别工艺做不到最优。见到一个牌号，不能清除地知道它配方结构、技术要求、生产工艺条件、检测项目及相关标准。这需要在以后的工作中去学习、积累、总结，迅速掌握相关知识和信息，准确而快速地制作工艺。

对相关接口及流程已经非常熟悉。遇到一些具体问题，往往可以独立解决。但工作方式和方法还不够成熟，与其他岗位之间的交流缺少经验。这一方面，需要谦虚地向“前辈”们请教，并在技术方面快速成长，并熟练掌握流程相关操作，尽快融入岗位、融入团队。

异常处理方面，能够熟练处理简单异常，对于一些特殊的异常处理，还是缺乏经验，反应速度不够快。异常出现时，需要快速做出反应，果断采取措施，及时与制造工程师、配色、中试等相关技术人员联系并一同处理。另一方面，多积累经验，快速成长，争取早日能独当一面。

做服装就离不开生产车间，生产车间的流程是每位员工都要清楚的问题。因为做衣服，不可能避免错误，当自己的活出现，错误，那只能自己返工，这时候就要清楚车间的生产流程，不然你都找不到自己的返工。用一个简单的流程图概括车间生产流程如下：

│验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│

一、面辅料进厂检验

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

二、面料检验的目的和要求

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

三、技术准备的主要内容

在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

四、裁剪工艺要求

裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：

（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。

（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

（3）排料时注意面料的丝绺顺直。

以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。

（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。

（6）根据样板对位记号剪切刀口。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

五、缝制缝制

缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

六、锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。

睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。

（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足

七、整烫

整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。

避免以下现象的发生：

（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。（3）存在漏烫部位。

八、成衣检验

服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。

成品检验的主要内容有：（1）款式是否同确认样相同。

（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。（6）同件服装中是否存在色差问题。（7）整烫是否良好。

（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。（9）线头是否已修净。（10）服装辅件是否完整。

（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。

（12）服装整体形态是否良好。（13）包装是否符合要求。

九、包装入库

服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。

外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。

对于现在的工作和以后的工作岗位，需要多去学习、思考和总结，多与有经验的技术和管理人员交流，并及时向上级反馈自己的学习和工作情况，及时发现自己的问题与不足并完善。个人的成长与发展，需要依靠于团队，同时自我的努力是至关重要的。对于现在的工作和状态，自我感觉是良好的。在今后的工作中，我会继续借鉴、学习、摸索、探讨新的工艺技能，更快更好更优的完成厂部下达生产任务，为厂部的未来画上浓墨重彩的一笔。

第二篇：成衣的制作过程总结

成衣的制作过程总结

在常规情况下，一件成衣的制作完成都是从选料开始，经过设计、绘制样板、裁剪、缝制、整烫过程。在生产方式上主要采用“分科生产”和“全件生产”两种。

分科生产方式是以工场化生产为特点；全件体产方式是以服装店量体裁衣的设计加工为特色。前者是以标准化、规范化、(一定)规模化、机械化的分科工序批量进行生产。因此，一件成衣产品要经过各种人员、各种上序，通过严格的流程管理、技术控制完成。根据成衣品种的定位情况，自动化程度、职工的技术水准、管理水平和形式，以及资金情况等条件有所不同，分科的生产方式又可选择采用流水线式、半流水线式和捆扎式。但无论采用哪种生产方式，其产品的标准化、规范化、系列化要求不变，这和成衣生产的程序不变有关。

一种成衣制品在进入市场之前，必须通过策划部门、采购部门、计划部门和营销部门综合信息的分析决定产品类型，然后进入技术邪门。在技术部门中设计具体的款式、打板、制作样衣，经过确认后制定出生产工艺及流程工序指导书，进人生产部门。在生产车间，经过裁剪、缝纫、整烫、检验、包装等工序发送商店。然后再将商店不同销售方式的结果和消费者对演产品认可程度的信息反馈到策划部门，成为决策开发下一个成衣类型的依据。

这种从策划到生产、流通，变成信息再反馈到策划中的网络循环模式，及其各环食的有效性成为成衣生产成败的关键。但作为设计者来说，没有必要面面俱到，只要在这个网络中，能充分发挥设计应有的作用，网络就是有效的。从整个网络系统中看，技术部门仍是关键，设计和样板技术又是技术部门的关键。因为它对上（策划者)要能正确、充分的理解决策者对产品开发的意图，并且要准确有计划地通过纸样设计和工艺技术指导完成样品的研制；对下(生产部门)要为生产提供准确有效的工艺参数、生产流程及各环节的技术标准和操作规程，并对生产过程、产品质量和造型效果具有监督保证的责任和义务。生产部门是执行部门，但生产方式可以根据规模、产品特点、员工的技术水平等因素决定采用大分科还是小分科。

一般规模越大、机械化程度越高，产品定型、批量大，分科就越细，流程越长，即所谓的大分科。分科越细，工人的技术工作范围就越小，这样可以使复杂、技术性强的劳动变成简单程序化的劳动，反而能提高质量，缩短单件产品的工作时间，最大限度地降低成本，提高产品的附加值。因此，在成衣的高品质产品中，各项指标完全不低于单件定做的服装，但其管理水平要求很高。

也就是说，高品质的成衣，只用一个人将它的全部技术都掌握是不现实的，其速度也不可能适应社会化需要。如果把一种产品的全部技术分解为若干个小工序，分配给几个人分别去完成，这样每个分科的小工序就有可能因人(不同技术水平和特点)而异(不同难度的工序)精工细作，同时可以有效地施展机械化专用设备，形成各把关口殊途同归的局面。这是成衣产品品质完全木低于单件时装的关键所在。虽然成衣生产的工人技术不如量体裁衣的师傅全面，但它可以通过技术分解、提高单科技术水平再重新组合的群体优势来达到或超越“单件制作”的品质。这说明管理水平决定了产品品质的水平。而单件制作是通过师傅一人完成服装加工的全过程，师傅是什么水平。服装品质就是什么水平，几乎没有管理问题。但前者投资大，风险也大，后者则相反。因此，成衣产品用怎样的形式才能合效地缓解这种大投资、大风险的压力就显得尤为重要了。

从成衣生产过程的分科程度分析，定型产品更适合于工业化生产，如西装、衬衫、西裤等。然而，在成衣制品中大部分是非定型产品，如女装、童装、休闲装等，仅它们的市场很大，也更需要工业化生产。即这类产品又要符合非定型产品的市场需求，又要有力于或不完全改变分科生产和规范管理的有效性。成衣系列产品的本质特征正是为此产生的，其本质特征并非我们常见的那种诸如脸谱、彩陶的形式系列，而是从根本上适应非定型产品的工业化生产和管理的需要。最容易理解的解释是，成衣系列产品就是变化有序的定型产品。

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第三篇：成衣生产过程

成衣生产过程

一、成衣生产准备 1.成衣样品试制-样衣制作：检验款式设计和样板设计的合理性，或在来样加工时样品确认保证符合客户要求。

样品试制的目的

a.确定原材料是否合适及原材料消耗 b.确定成衣样板

c.确定加工工序、工时

d.确定工艺技术参数——缝纫线张力密度、熨烫温度压力、各部位工艺要求及注意事项等

样品试制程序

a.分析款式设计图，确定选择合适的面里料、辅料；分析结构设计图，确定加工方法、工艺流程和采用的设备。

b.确定样品规格尺寸，排料裁剪。

c.缝制同时记录每道工序的加工时间及工艺要求。d.样品检验，是否符合款式设计和结构设计要求。

2.原材料准备-原材料的选购——原材料消耗预算

产品用料消耗：根据样衣制作或样板排料，预算成衣产品的裁片所使用的净的面料、里料和辅料。

加工工艺性损耗：疵点损耗、缩水损耗、试样用料损耗、次品损耗等生产中必要的损耗。其他意外损耗：原材料或成衣生产、保管、运输过程中因管理不善而造成的损耗。如虫蛀面料等。

通常考虑3~5%的损耗率。

进厂材料的复核与质量检测

即：服装企业按生产计划把原材料购入后，要对其规格、数量、质量等级进行复查核对，并对其质量、性能进行必要的检测。

面里料——匹长、门幅、疵点、色差、色牢度、纬斜、缩水率、耐热性等，辅料——数量、规格、疵点和粘合衬的质量检测等。

检验原材料的质量、性能，一方面确定其是否达到标准，另一方面可为加工提供参考。

材料的预缩整理

消除面里料加工过程中发生的形态变化以及残存的应力和变形等，以保证服装成衣规格误差降低至最小程度。

方法：自然预缩、湿预缩、热预缩、蒸气预缩或采用预缩机。

3.制定生产指示书

成衣生产指示书：用于指导生产的主要技术文件。包括：款式图、号型规格规定、原材料明细表、排料图、裁剪方案、生产工序流程图、加工工艺单、流水生产安排及劳动定额等。

二、裁剪 1.裁剪方案制定-裁剪方案：根据生产任务和生产条件，将某一生产任务的成衣数量和颜色合理搭配安排，并使材料的损耗减至最低的裁剪作业方案。企业也称分床。

裁剪方案的内容包括：排料的套排件数与号型搭配、铺料方式、铺料层数、床数。1.裁剪方案制定—举例 1.裁剪方案制定---原则

符合生产条件：裁床的数量、长度、宽度、裁剪设备、人员配置等。

节约用料：套排可省料。

提高生产效率：增加铺料长度和层数以减少床数、先进的机械设备、采用计算机控制的自动裁剪技术可提高生产效率。

2.排料划样-排料：按照生产计划和裁剪方案，在满足设计与制作工艺要求的前提下，将样板在规定的布料门幅内进行科学合理的排列过程。

划样：把排料的结果画在纸上或布料上，作为铺料和裁剪工序的生产依据。

排料方法：

手工排料和计算机排料 先排大片，再排小片 紧密套排，尽量减少空隙 注意纱向、面里料的正反面 节约用料

3.铺料-铺料：又称拉布，按裁剪方案所确定的铺料长度、层数、每床的色彩搭配和床数将布料一层层地平铺在裁床上的过程。

铺料方式：单程铺料，包括单程单向铺料和单程反向铺料。

铺料设备：铺料台、机械式拖布机、电脑控制拖铺系统、空气衬垫装置及吸气装置等。

工艺要求：

布边对齐

长度、层数准确 布面平整 张力小

条格、图案对准 面料方向正确

4.裁剪-裁剪：将铺好的多层面料，按排料图上的样板形状及排列位置裁成各种裁片的工艺加工过程。

工艺要求：

保证衣片尺寸的准确度 保证定位标记准确

保证切口质量，不烫焦熔融

裁剪操作要点：

先小片后大片 裁刀不拐角

裁剪时避免面料错动

裁刀垂直，避免上下层衣片的尺寸误差 裁刀锋利，以免衣片边缘起毛

速度放低，以免裁刀热量太大，使裁片切口处熔融

三、成衣缝制-成衣缝制：依据生产任务书和工艺技术指导书，生产组织将裁片缝合的加工过程。

缝纫设备：

通用缝纫机：平缝机、包缝机、绷缝机

专用缝纫机：锁眼机、钉扣机、自动开袋机、绱袖机等 装饰用缝纫机：商标和装饰用，绣花机等

成衣生产类型：

少品种大批量 中品种中批量 多品种少批量

成衣缝制流水生产类型：

分工序作业流水线：每人承担一道或几道工序

模块式作业流水线：一人多台设备，承担多道工序，适于多品种小批量生产。

成衣半制品的传递方式

捆扎式传递方式

传送带捆扎式传递方式 吊挂式传递方式*

成衣缝纫车间的设备布置方式

横列式布置：横向排列，间隔80cm的传递槽。纵列式布置：便于管理、生产效率较高。

综合式布置：以烫台为中心，按工序排列配置。集团式布置：按产品部件排列配置。

成衣缝制流水线组织管理与控制

生产时间=缝制加工时间+半制品的传递、等待、闲置时间

提高生产效率，需合理安排各工序的工作时间及合理配置作业人员，以尽量缩短工序间的等待时间。

节拍：流水线上每人使用的作业时间。根据节拍进行合理安排。

缝制质量控制与评定

严格执行工艺技术规定

检查裁片是否有玷污，色泽是否一致，规格及对称部位尺寸误差是否在允许范围内； 检查缝制线路是否直顺，吃势是否均匀，是否达到质量标准，未达到的要返修； 做好首件产品的鉴定工作

加强缝制车间的中间检验

多种方式检验：自检、互检（上下工序间的检验）、专检（设检验点由专职检验员检验）

四、整理 1.整烫定型-整烫定型：利用水、气、热和压力，人为地改变面料的密度、形态和结构，使服装获得期望的造型的手段。

整烫定型的作用：

裁剪前整理面料

缝制过程中，使衣片平整并定型，如分缝烫、部件定型烫、归拔烫等 缝制后熨烫定型整理，使服装获得平整、挺括、丰满的立体形态

整烫设备

电熨斗、蒸汽熨斗 蒸气烫模熨烫机

整烫定型的效果取决于：

温度和湿度：棉、粘纤直接熨烫，为避免出现极光，垫干布熨烫；毛织物耐热性差，要加湿、隔布熨烫；涤纶热稳定性好，直接熨烫；丝织物反面熨烫。

压力和时间：促进变形产生。

冷却方式：很快冷却，以固定变形。

2.后整理—污渍整理

粉迹、浆糊迹：湿布擦

机油渍：汽油、二氯乙烯、苯等有机化学溶剂刷洗。

铁锈渍：蛋白质纤维——草酸和柠檬酸的混合水溶液稍加热后刷洗，纤维素纤维——食盐和醋酸的混合液刷洗，最后清水冲洗。

霉斑：新的肥皂液刷洗；长久的霉斑，用氨水洗涤，然后涂上高锰酸钾，最后用亚硫酸氯钠溶液洗涤。

胶水渍：温水润湿后，滴几滴10%的氨水刷洗，然后清水冲洗。铅笔渍：橡皮擦，然后肥皂洗。

圆珠笔渍：温水浸泡后，用香蕉水和四氯化碳的等量溶液洗涤，最后清水冲洗。汗渍：柠檬酸或1%的盐酸液洗涤，再用清水冲洗。

线头整理：线头又称毛梢，分为两种：

死线头：缝纫过程中没剪掉的缝纫线线头。

活线头：生产过程中粘在服装上的缝纫线线头和衣片边缘脱落的布料经纬纱线头。

其他：验针等

3.折叠包装、钉标志-标志：

品质标志：成分

保养标志：洗涤、熨烫、保管的方法 规格标志：号型规格 原产地标志

合格证标志：检验合格后加盖的合格章 条形码标志 环保标志

商标：文字、图形或其组合标志，以区别之用。

包装：是为了在储存、运输中保护产品，在销售中进一步提高产品商业价值的一种技术手段。包装形式：

内包装：单件（套）服装的包装或若干件服装组成的最小包装整体。

可用纸、塑料袋、纸盒、衣架等材料，要求包装材料清洁、干燥，不得污染产品。多件一起包装要求品种、等级一致，颜色、花形和尺寸规格按消费需求搭配。

内包装主要供销售用，应注明厂名、品名、货号、规格、色别、数量、品质、材料、生产日期等。

外包装：是在商品的销售包装或内包装外再增加一层包装，便于运输、装卸、储存、保管。

可采用纸箱等材料，要求清洁、干燥、牢固。

纸箱内应衬垫防潮材料，箱内装货平整，内外包装大小适宜。

纸箱外可用捆扎带捆扎结实，纸箱盖、底封口应严密牢固，封箱纸贴正、贴平。箱外印刷产品的唛头标志，包括货号、箱号、品名、号型、色别、等级、数量、生产单位、出厂日期、产品所执行的标准代号及名称、重量、体积等。

真空包装：将服装去湿后装入塑料袋内，然后压缩、抽真空，最后将袋口粘合。可减少体积重量、防止装运过程中服装沾污或产生异味。

立体包装：将衣服挂在衣架上，外罩塑料袋，再吊在包装箱内，或直接挂在集装箱内的包装方式。又称为挂装。

4.检验、质量控制-检验：服装缝制、熨烫成型后进行的检验。有全数检验和抽样检验两种方式。

检验内容包括纱向、对条对格、色差、外观疵点、理化性能、缝制、规格、外观质量检验及等级确定。

成衣等级划分以缺陷是否存在及其轻重程度为依据： 严重缺陷：严重降低产品使用性能，严重影响产品外观

重缺陷：不严重降低产品使用性能，不严重影响产品外观，但较严重不符合标准规定 轻缺陷：不符合标准规定，但对产品使用性能和外观影响较小

单件成衣等级判定规则：

优等品：严重缺陷数≤0，重缺陷数≤0，轻缺陷数≤4 一等品：严重缺陷数≤0，重缺陷数≤1，轻缺陷数≤6 合格品：严重缺陷数≤0，重缺陷数≤2，轻缺陷数≤7

整批成衣等级判定规则：

优等品批：样品中的优等品数≥90%，一等品数≤10% 一等品批：样品中的一等品数≥90%，合格品数≤10% 合格品批：样品中的合格品数≥90%，不合格品数≤10%

服装质量标准：

国际标准：国际标准化组织如ISO制定的ISO9000认证体系和ISO14000环境管理体系 国家标准：国家标准化主管机构制定的。GB 行业标准：行业主管机构制定的。FZ 企业标准或内控标准：企业自定的标准，以不断提高质量。

企业标准或内控标准的要求最高。

第四篇：成衣检测标准

浙江奔奔针织有限公司成衣检查的标准

服装查检的项目

1.尺寸外形检查：---尺寸外形表

1).关键尺寸点---衣领长（平织）领宽、领围（针织）领展（针织）胸围，袖弄袖开口（长袖），袖长（至袖边），后长(平织)中心量（针织）/ 肩顶量裤，腰，下臀围，前浪，后浪，拉链开，裤脚口，内围 / 裤后中长其它（单件 / 套），垂直的样子，加上上面的 衣、裤尺寸

2).非关键尺寸点---非关键尺寸点，例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。

2.疵点检查：对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。

三．评分标准

AQL 是百件衣服内最大的疵点积分数，它是根据抽样检查后，达到合格判定数 Ac(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为满意。达到不合格判定数 Re(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分：

1).一般疵点---从订单的组织规格和质量标准出发，它将没有达到产品的表现性能，影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点，一般疵点.返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂，出货前一定要要做 100% 的再检查，检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。

2).严重疵点---影响成衣的外观、外形。当消费者购买时，看到这类疵点不会再买这件衣服，或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服，消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点？？严重疵点。发现一个严重疵点，则判定次件衣服不合格或不可接受。

四．三步检查法（生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查）

1).生产前检查

这是产前的查看，对特定规格或对公司普通要求核对，第一次会面非常重要，目的是为了同工厂一起建立质量保证系统，是每个部门 有最新的资料（核对），这次检查的重点是：敷料包装商标印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料，在开剪 前明确其内容。

2).生产时检查

确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品，检查内容：尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、包装，如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝，要他们重新检查并更正。附表 2---线上检查表

3).成品检查

一般生产至少 80% 产品已经完成，并包装好等待出口，被查样品须从完成的成衣中拿出来。如果检查通过不了，工厂需 100% 的责任 , 对这些货原地做 100% 的检查，同时报告给买主最终的返工情况，所有开支与返工相关连而发生的费用，应由工厂负责。最终验货报告确定 :1.箱麦准确 , 2.纸箱毛重、尺寸，3.货净重，4.最终尺寸、颜色搭配情况。附表 3---最终检查表.五．检针检验

由于生产过程中管理不善，服装等绗缝制品中往往会有残断针(包括缝针、大头针等)存在。上世纪 80 年代，因服装中残断针所造成的消费者伤害事件频频发生，这促使？？政府以立法形式颁布消费者权益保护法规，以加强对残断针的控制。根据？？法规，生产、经销的产品如有残断针存在，其生产者、销售者都将受到重罚，如给消费者造成伤害还要进行赔偿。？？服装进口商为避免因残断针造成经济损失,不仅要求生产商在产品出厂前进行检针，还专门设立检品工厂从事检针工作。对经检针合格的产品，悬挂或加贴检针标志。

六．服装测试检验 1.需要显示布已做过测试 2.衣服测试也讲下面做法

1).由检查者从大货中抽出 2).与大货相同的，同等质量样品组的衣服做测试 3).用标准成衣水洗测试方法，由工厂自己做测试

4).最终实验必须由验货员自己查看，是否有违反规定的设施，如果有的话，应该写上详细的观察报告给客人

附表 1 ：疵点列表

1).成衣外观相关连的疵点 * 疵点影响衣服的 * 在此基础返工的衣服，客户要求重新查看这些衣服原因这些自然特性

* 在此内容与关键疵点结合，一起用布

* 成衣的布颜色超过规格要求范围，或者讲超过对照卡上的允许范围

* 色差的片子 / 线 / 可见的附件，影响成衣外观

* 明显的表面球状 204.印花缺陷 * 缺色少色 * 色未全部盖住

* 错拼 1/16“* 花型方向不符规格 205.对条对格错位，当组织结构要求对条对格时错 1/4

* 错位 1/4“ 以上（在门襟或裤子开档处）* 错位 1/8“ 以上，门襟或中心拼块

* 错位 1/8“ 以上，袋和口袋盖 206.布弓起或斜，两边未对等超过 1/2“ 敷料，* 断纱，断头（纱），少针导致破洞

* 在布上有永久性的水平，垂直纹路，包括针迹

* 油，污，在袖长范围内可见的，相对影响外观

* 对于格子布由于裁剪关系影响外观和缩率（平线在经纬方向表现）

* 有明显的横档，条子，长范围内影响外观 * 在袖长内，针织布见到颜色，有无现象

* 错经，错纬（梭织）敷料，备件

* 未批准的敷料用入或代替，影响织物的外观，例纸衬等 * 任何特殊敷料备件的少、损坏不能使按原要求使用，例机构不能扣，拉链不能拉拢，易熔的东西在每件衣服的说明标上未注明

* 任何组织结构反向影响衣着的外表 * 袖反向和扭曲

2).纽扣

* 纽扣漏掉

* 破，损坏，缺陷，反倒纽扣 * 不符规格要求

3).纸衬

* 易熔纸衬必须与每件衣服相匹配，不可起泡，起皱 * 有肩衬的衣服，不可把垫伸出下摆的外面

4).拉链 * 任何功能不全 * 两边的布没有与齿的颜色相匹

* 拉链车的太紧或太松以至拉链凸起和口袋等不平* 拉链拉开后，衣服不好看

* 拉链边带不平直 * 口袋拉链不够平直，以至鼓起口袋的上半部分

* 铝拉链不可以用

* 拉链的尺寸与长度应该与衣服使用处的长度相配套，或者符合规定的尺寸要求

5)鸡眼或钩 * 漏了或车错地方

* 钩和鸡眼脱离中心位置，当固定时，固定点不平直或者讲鼓起来

* 新金属附件，钩，鸡眼，贴块，铆钉，铁钮，防锈可干或清洁 * 尺寸要合适，定位要准确和符合规格

6)皮带 * 颜色不符要求

* 带宽超过规格的 1/4“ * 眼孔的个数未按要求 * 带的顶端针迹不平坦，或起皱

* 少了带盼，或盼头不牢

* 带盼与带尺寸不符，少或多不固定盼 * 带的长度必须与衣服相对应

* 注：中间眼是标准格式

* 有托架的衣服，内部托架不得外露，（下摆）

* 所有金属附件（鸡眼，钩，引带，扣）必须防锈可洗和干洁

7).洗标写商标

* 洗标写的不够逻辑，或注意事项不够，写上的内容还不够符合所有客户的要求，不准确的纤维成分产地，和 RN 号码，商标的位置没有按要求

* 商标必须全部可见，位置误差 +-1/4“ 0.5 线

8).钩、铆钉、扣子钩、铆钉、扣子有疵点、损坏、位置不准确或者固定后看上去象损坏一样，穿上去以后看上去不舒服，9).车线 * 针每寸 +2/-1 超过要求，或者不符规格不合适 * 针迹的形状，型式，不符要求或不合适，例拷克没有足够牢固

* 车线到头时，（遇到没有连接或转换的）没有打倒回针此至少打 2-3 针

* 修补针迹，两边连接重复不少于 1/2“ 链式针迹必须由包缝针迹包或能包含的链式车 * 缺陷针迹

* 链式针迹，包边，加牢针迹，断掉，少，跳针 * 锁式针迹，每 6“ 的车缝中有一处跳动在关键的部分不允许有一处跳针，断线或剪

* 钮孔跳针、剪断、针迹不牢、不完全牢固，中心位置不对、不够牢、未按要求全部 X 针迹

* 套结长度、位置、宽度、针迹的密度不符要求或漏掉

* 暗数线由于太紧导致扭曲和起皱

* 无规则或不平直针迹，车缝控制不好 * 失控针迹 * 单线不接受 * 线号特殊而影响衣服牢度针迹线路

* 车缝线太紧时当它被处于正常状态下，会引起线和布的破裂，要适当控制纱线的长度车缝线必须放长 30%-35%（详细前面）

* 原始边在针迹外面 * 针迹不牢开口 * 严重扭曲，两边针迹拷拢时，放着不够平直以至裤子不平，裤脚扭曲

* 线头长于 1/2“ * 衣服内可见的挂差线在克夫下面或在下摆 1/2“ 以上 0.5 针迹：

* 断线，外面 1/4“ * 顶针迹，单针和双针没有从头到脚，针对一针 0.5 车缝，拷克

* 所有的车线需对衣服平直，而不可扭曲和歪斜，最多有三个地方不平直

* 车缝打褶处超 1/4，内部表现为多针固定，外部车出

10).成品包装 * 没有烫，折，挂，胶袋，包和搭配不符要求

* 烫的不好包括色差，极光，色变，任何其它疵点

* 尺寸贴纸，价格牌，衣架尺寸没有，没有放好，或不符规格

* 任何包装未符合要求（衣架，袋，纸箱，箱牌）

* 印刷不合适或不符逻辑，包括价格牌，衣架尺寸商标，包装板 * 纸箱内容不符要求成衣主要疵点表

11)附件

所有未按要求，颜色，规格，外观。例肩带，纸衬，橡筋，拉链，纽扣

12).结构

* 前下摆不平齐 1/4“

* 内部布在顶端外露 * 各附件，片子连接不平直超 1/4“ 例克夫，袖弄

* 贴块在长度上未对应超过 1/4“

* 贴块形状不良，导致贴上去后在两边鼓起

* 贴块位置不当 * 腰不规则或与对应的部位宽度超过 1/4“ * 松紧之带没有均匀分布

* 左右针迹内外不得超过一般 1/4“ 短装上衣裤子

* 罗纹领，克夫其宽度不得 + >3/16“ * 长袖，下摆，和高领罗纹，其宽度不得超过 1/4“ * 门襟位置不超过 1/4“213.当拉链拉拢时布未盖住，或拉链开，闭不平直袖子，袖弄疵点

* 袖子的针迹线外露

* 袖弄下面连接时位置未对齐超 1/4“ * 克夫未平直 * 克夫上袖时位置错位超过 1/4“

* 内上衣，左筒对右筒，左条对右条差异 1/8“ 条小于 1/2” 特殊宽度 1/4“ 条子，1 1/2” 或更多宽度

* 左右袖长短差异超 1/2“ 领 / 领位，条，克夫 * 领过分鼓起，起皱，扭曲（领顶）

* 领尖不统一，或形状明显不佳

* 领长两边超过 1/8“ * 领内敷料明显不平直，太紧或太松

* 领的车迹从顶到下不均匀，内领外露

* 上领后，中心点不对

* 后中心领座未盖住领子

* 克服不平直，扭曲，或不好看

* 须门襟不平衡，当肩的针迹与前袋对照时超过 1/4“ 袋缺陷

* 口袋水平方面不平衡，中心位置偏离 1/4“ 以上

* 明显弯曲 503.口袋布的规格重量不符规定 504.口袋尺寸不良

* 口盖两角超过口袋 1/8“ * 形状不一，或袋水平，左右方向明显可见歪斜，在袖长方向袋疵点

* 明显带斜，偏离中心线 1/8“ * 带扣位置不准超过 1/4“

* 带形状，颜色不对 * 线颜色没有相对应 * 摆皱或不齐 * 超过 1/4“ * 袖口折边大小不一，歪斜和外观不良 * 下摆折边左右或前后超过 1/2“

* 折边，橡筋，帮带在边，领，袖，脚口，腰开口未对齐超过 1/8“ 纽扣 / 钮孔

* 纽扣太大或太小 * 钮孔毛边，（刀不够快引起）* 位置偏离或不对，导致变形

* 线未对色，或对色不好 * 线的密度与布的特性没有相配

第五篇：成衣工艺课总结

成衣工艺课总结 ——男士西服

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夏芷燕 2014.4.15

这学期的成衣纸样与工艺课我们重点学习了男士西服的制作。学习内容包括1.掌握基本款男西服的制作工艺。2.掌握男西服零部件的缝制方法及技巧等。3.掌握男西服样板及毛样板的制作、排料图、工艺流程图的绘制，缝制方法及技巧。4.学会粘衬以及西服熨烫中的归拔工艺。

成衣工艺课是我们学习专业课的基础的内容,需要我们非常重视,这对我们以后就业有着很大影响,基础没打好其他都免谈,没有最基本的理论知识和动手能力,用人单位是不会考虑用我们的,因此我们也十分重视这一门课。

西装的制作工艺要求很高，必须达到匀、称、圆、顺、窝、服、平、挺、软、薄、轻。在翻驳处和衣身下摆处以及袋盖边等地方都要做到里外匀，看不到做缝线迹，俗称里外匀。左右领角、驳角，左右袋位，左右袖等部位都要求对称。有条格的面料还要求对条对格。袖山要求装圆，袋盖角要圆，下摆的圆角要圆。与圆相切的线要顺不能有棱角。如后袖缝与袖山相交处，圆角下摆要光滑。衣身的胸部应与人体胸部相服帖，衣领应服帖颈部，不能脱离颈部。在衣身的前下部和肩部要做到平整、挺括。

这次的工艺课，让我明白了服装的深加工对工艺的要求非常严谨，西服的制作在服装中是是最难的制作工艺。西服的制作工艺也直接影响到自身的价值。这次做完一套西装，我感觉到了西服的工艺要求远比上一次衬衫的工艺要求高，质量好的西服也定以高工艺要求完善品质。

成衣纸样与工艺课为我们提供了与众不同的学习方法和学习机会，让我们从传统的被动授学转变为主动求学，从死记硬背的模式中脱离出来，转变为在实践中学习，增强了领悟、创新和推断的能力。掌握自学的方法，使学习、生活都能有成熟的思考。这些方法的提高是我终身受益的。我认为这次关于西服的成衣工艺课让我真正懂得了工作和学习的基本规律，是一门非常成功的实践课。