服装打版师 缝制梦想(续)

第一篇：服装打版师 缝制梦想(续)

服装打版师 缝制梦想、诠释激情 转帖

编者按：采访中旅居欧洲20年的著名服装设计师王争这样描述一名优秀的打版师：“服装打版师也需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。”

这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的服装打版师的评价。通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与服装打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。

“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深服装打版师如是说。往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了服装打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打服装版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。

设计打版 对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。

一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的服装打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的服装版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。

再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是服装打版师的灵感。

服装打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的

太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致??对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”

在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。

对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。

作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”

王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。

高薪服装打版师为何拿高薪

在我们印象中，服装打版师的名声不够响亮，业绩很难衡量，是不是在企业中的地位也会像他们的名声一样，可是在调查打版师的待遇问题的时候，记者发现，打版师的重要性已经能够得到企业经营者的正确对待，这点从他们的工资中就能有所体现。

据北京阿尤北斗服饰公司总经理尤鸿雁女士介绍：在北京，一般的打版师的工资在3000元左右，而技术总监能够拿到4000~5000元，大一些的品牌的技术总监能够拿到6000~8000元。

而根据我们的不完全统计调查，在服装产业发达地区，一般略有经验的打版师工资都不会低于3000元，技术总监月薪上万并不稀奇。在成都、南京等非服装行业的中心地带，技术好一些的打版师也能拿到3000~4000元，在广东还有服装打版师也参与效益提成的。

刚入门的时候，服装打版师的工资比设计师的工资会略低，但是，打版师的工资在某一个阶段会与时间与经验成正比。服装打版师像老中医，越“老”越值钱设计需要创意和灵感，对于服装设计师而言，在一定程度上，年轻些可能会更有利，在企业的招聘上，常常看到企业对设计师的年龄要求是不超过35岁。对打版师而言，虽少有年龄限制，但是几年的经验确是最基本的要求之一。

近期在本报与香港理工大学合作对服装打版师进行的一份问卷调查中有这样一个问题：你认为企业会对有多少年经验的打版师最感兴趣?在本报记者在北京地区回收的近30份问卷中。绝大多数选择了4-5年。看来，服装打版师自己心里也非常清楚，经验的积累对自己职业生涯的意义。

制版是一项技术性很强的工作，容纳了很多琐碎、繁杂的细节处理，对于人体结构的理解，对尺寸、部位的精确把握等，都需要丰富的经验，还要有很高的灵活性，而灵活处理版型则是以娴熟的技术和丰富的经验为前提支撑的。北京塔威欧服装公司技术主管倪志斌举了一个例子：比如，一般男装插肩的肩斜设计是45。，而中性化男装强调美观多一些，其插肩的肩斜设计是35。，那么，在什么范围内调整肩斜度以达到美观与舒适的最佳结合，则是考验版师水准的时候了，此时，能助版师一臂之力的经验非常重要。再比如，我们前面提到的国内第一件滑雪服，分割竟然达到78片之多，这78片的分割要顺着人体肌肉的感觉，制出的版既要视觉美观、线条流畅，还要符合人体运动的需要，试想：没有丰富的制版经验恐怕很难出色地完成。

所以，经验是衡量版师的一个重要砝码。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理笑言：“版师就像老中医，越老越值钱。”不过，请注意，这个“老”可不是指年岁，而是指实实在在、货真价实的经验积累；当然，也不是指从事的年头多长，而是指不折不扣的专业技术和素养。

宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生就是一位只有32岁的高薪版师。

高薪，意义何在?

版师的月薪从1500元到上万元不等，广东某企业竟然给版师开出年薪40万的高价这些事例不由得让引起我们这样的思考：高薪版师的价值究竟何在?早在2001年就拿到了8万元的年薪的尚付海先生，在进入公司半个月内便被提为技术主管，是因为他在李宁公司将传统的网球裙版型进行了大胆的革新，在传统的偏于强调舒适的网球裙版上增加了一个起胸量(也就是胸省)，使网球裙更修身立体、突出女性曲线。当时这个提法一经提出立即遭到大家的反对，因为在大家的概念里运动服就是以舒适为标准的，但当大家看到增加了胸省的网球裙更合体漂亮了，却一点也没影响它的舒适度，自然对这样的革新心服口服了。

国内高级服装制版人才缺乏，对于企业而言，找到好的适合企业的版师也是相当不易的。各个品牌的客户群定位、服装风格不一样。因此，企业对制版的要求也各有特点，版师需要能很好地理解企业的品牌个性特点，才能为企业所用、为品牌服务。

宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生在太平鸟工作已经有7、8个年头了，目前年薪接近20万。他现在已经作为公司的中层在参与品牌的综合运作了。侯先生介绍说，现在绝大多数的品牌、企业还都是设计师和营销总监更多地参与公司企划，作为打版师以技术角度来参与品牌运作的微乎其微。有的企业可能给打版师的工资水平也不差，但是不会让他更多地参与企划，给打版师的空间很有限。

侯先生认为，打版师也应该更多地参与企业的经营与运作，打版师的工作本身与产品是息息相关的，参与得多。对公司了解更多在具体工作中会更加游刃有余。而且在参与过程中花心血考虑也是一个学习的过程，有利于综合素质的提高，而多一方专业的意见对公司的发展也有好处，往往这样的专业意见是非常重要的，目前各大品牌之间的竞争中已经包含了版型的竞争。在消费者看了、穿了之后，决定某件服装的售卖率的就是服装的版型。在漂亮的服装穿着不舒服，消费者也不会买单的。

侯先生认为如果单从打版师的角度自己的工资算是非常高了，但是如果再考虑到自己所负责的范围，也便不足为奇了．可见，除了独树一帜的技能之外。较高的综合素质与较强的综合能力是高薪版师所以高薪的重要原因之一。

这就是为什么有的人做了10年、20年、甚至一辈子都还停留在普普通通的“服装裁剪”水平上、薪水不高，而有的人却能够通过几年的努力就能成为高级制版师从而赚到高薪。在这个意义上说，高薪不等同于高龄。

第二篇：服装打版师 缝制梦想、诠释激情范文

服装打版师 缝制梦想、诠释激情(一)“打版师也需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。”

这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的打版师的评价。通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。

“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深打版师如是说。往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。

设计打版 对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。

一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。

再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是打版师的灵感。

打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的

太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致。对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”

在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。

对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。

作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”

王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。

服装打版师 缝制梦想、诠释激情

（二）阻碍服装打版师发展的瓶劲是什么？

瓶颈一 抄款容易 抄版难

服装打版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装打版师们的水平就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。这就是为什么同一个款式不同的服装打版师打出的版是不同的。

很多抄国际大牌的款式的服装，却怎么也没有大牌的风范和神韵，原因何在，问题就出在版型上，在抄的时候没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。技术总监把握的就是服装气质，尽全力让它伸展空间更大，说白了就是让服装的气质往年青走。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。太平鸟集团的侯先生认为，款式变化的出发点更主要的是在颜色的变化当中。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。

制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。因此，这一点经常成为普通服装打版师成长为高级服装打版师的瓶颈。

深圳柏黛丽时装公司的谭国初总经理对于版型的追求近乎完美甚至有些苛刻，公司在版型上花的成本是很高的，而谭国初在这一点上从来都不吝啬，他在选择版师时最看重的，就是服装打版师的审美素养和悟性。

瓶颈二 学习能力

服装打版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于服装打版师的职业发展是很有益的。，但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。

服装打版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物，常规服装打版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是现在日本的原型法，显然有更多的优势，那么服装打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的服装打版师，原因就在于此。版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装现在已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是服装打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。逛商场、看发布会、浏览最新的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为服装打版师们的必修课。希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。

不能不谈的技术问题

谈到服装打版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了第一条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了第一步。而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。

现在活跃在打版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。

服装CAD制版终将产业化

服装CAD/CAM概念已经进入中国市场近10年了，而国内的服装企业始曾经认为它是阳春白雪，普及速度比较缓慢，服装CAD/CAM系统真正在国内的服装企业中普及不定还是近两年的事情。

目前服装CAD制版主要在大中型服装企业中应用已经比较普遍，虽然在一些细节处理上，还是需要服装打版师进行手工修版的，但至少在推放样板的过程中，对服装CAD系统的使用已经比较普及。而小型服装企业仍旧以主要以手工制版为主。一方面，小型服装企业对CAD制版不是很了解；另一方面，CAD制版要求企业具备相应的技术能力，即对使用者除了电脑应用的能力外，还要求使用者的手工制版基础很扎实，从某种意义上说，小型服装企业对制版的要求也没有大中型服装企业那样高。一套CAD包括软件及硬件配备价格不菲，低的也要3-5万元。高档一些的要5-8万元甚至10万以上。其实，是否采用CAD制版，取决于企业对CAD技术的了解和重视程度，与企业规模关系并不大。经营比力CAD技术的大权伟业科技有限公司销售经理卢锐先生说，如果小型服装企业的起点比较高，企业老板对CAD制版技术比较了解，就有可能青睐CAD制版。

比如，北京塔威欧服装公司并不大，公司成立时间不长，一方面，由于TAVIO(塔威欧)品牌的定位是男性时装，服装风格比较前卫时尚、偏于中性化，这就不仅要通过面料花色、款式设计来体现，很大程度上还取决于版型的成功。总经理尚付海和设计总监王争经验丰富，在制版领域见解独到，由于对版型的重视和对CAD技术的了解，公司从一开始就购进了全套的比力CAD制版软件及设备，拥有10年制版经验的倪志斌师傅使用CAD制版推版，一人便承担了TAVIO时尚男装的全部制版工作。

有效地提高工作效率是电脑制版的最大优势。应用CAD制版一个人可以完成相当于3个人手工制版的工作量，推版也是如此。CAD不仅可以提高工作效率，而且制版更精确，画出的弧线更优美。但是，应用CAD制版，需要版师具备相当的技术基础和制版经验，在版型制作上要有一定的造诣，才能更好地、灵活地使用CAD制版，使CAD制版优势得到充分发挥。另外，服装CAD制版的男一个优势就在于能够很好地保存用过的样板，形成一个样板的数据库，将板房的仓库功能交给电脑完成。再次使用的时候只要调出以前的样板，进行修改就可以了，类似于保存了母版。

倪志斌师傅说，随着行业的发展、竞争的激烈，CAD的普及肯定是一个趋势。对于服装打版师而言，技多不压身，能够熟练操作服装CAD软件也是服装打版师的必要技能之一。

立裁是“阳春白雪”吗？

立裁因制作相对复杂，而准确度极高而经常被应用于高级时装的制作过程中，很难应用于工业生产。而立体裁剪所带来的高合体度是服装制版的高级目标，于是，立体裁剪与作为打版师必备的一项技能，与平面裁剪结合，进行服装样板设计是一个不错的想法。

虽然，在平时的工业生产中，立体裁剪的使用频率并不高，但是打版师都很注重立体裁剪技能的训练，立裁给他们带来的三维的概念有助于他们将立体感觉融入到平面的制图中。打版师中，如果拥有佐佐木老师亲笔签名的结业证书，那么证明他的立体裁剪已经具有一定的水平了。

服装设计师协会主办的服装打版师高级培训课程已经进行了多年，其中邀请的日本文化服装学院的佐佐木住江教授，主要讲解的就是立体裁剪的应用以及如何转化为平面裁剪。这个培训课程是一个连续的过程共5期，每年假期有一个月时间的脱产学习，佐佐木教授的课程共有3个部分，之后还有佐藤典子老师的两期课程。佐佐木教授从10年前第一次来中国讲学至今，已经培养了数百名学员，其中有百余人拿到了佐佐木老师签名的结业证。这个课程在打版师圈内小有名气，因课程实操性强，能够解决很多人在工作过程中遇到的实际问题。而佐佐木老师要求又十分严格，使得佐佐木老师签名的证书有的时候比专业院校的学历证明含金量更高。

深圳柏黛丽时装公司旗下的高级女装品牌BORDERLIN(柏黛丽)、时装品牌BOREDR(波黛儿)在产品中大量地使用了立裁技术，该公司的谭国初总经理表示，柏黛丽时装公司的面料全部采用高档进口面料，这两个品牌的90％左右的款式版型是采用立裁或是结合立裁技术出来的，而且，每个版都要经过3-4次的反复修正、雕琢而成。谭国初说，除了设计和面料，结合立裁的版型是体现和保证其品牌名副其实的“高级”定位的有力手段。立体裁剪同时也是帮助版师了解人体结构最直观的造型手段，立裁制版比平面制版更加灵活，可随心所欲塑造服装款式，也可作为直接的设计手法。因此，从事一段时间的高级订制制版，对于平面制版水平的提升是大有裨益的，可以从中积累丰富的人体结构知识和实用的造型技巧。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理坦言，自己以前在李宁公司半个月内升为技术主管，主要得益于他在曾经2年的高级服装订制中获得的深厚积累。

在今年夏季的高级服装打版师培训班上，记者随机走访了几位版师，他们中有一些是近2年来一直跟随这个培训班进行学习的，虽然学费不菲但是他们觉得很值得。可见，对立体裁剪的概念的强烈需求已经在众多服装打版师的实践工作中得到了体现。而据服装打版师们介绍，在工作中的具体应用大多是最后一遍修版的时候，用立裁法可以更加精确。

好版不是计算出来的怎样衡量一个版型的优与劣呢?尚付海总经理一语中的好的版不是计算出来的。而太平鸟集团的侯先生对好的版型的评价标准是：好的版型不仅要准确性强，更要包容性强，还要有气质。

服装制版的确是一件需要数字量化的工作，是建立在人体的三围(胸围、腰围、臀围)的尺寸基础上的量化的工作，除此此外，还涉及到胸高点、腰节、肩胛点、衣长、省量、缝份、开衩、领围、领高、领深等等多方面的数据的综合考虑、计算，当然是数字越精确越好。但是服装不是刚性的“标准件”，美观舒适的版型却绝非一连串数字的正确计算就能做到的。首先，人体的国家标准也只是平均值，人体是活的、动态的，同时也是各有特点的；一般企业执行的是国家标准号型是160／84A，可是不是每个消费者的胸围都是标准的84cm，那么如果一件服装能够让胸围是83、85cm甚至82、86cm的女性穿着都很舒适好看，这套样板的包容性就比较强，这就是一套好的样板。

服装的每一个版都是活生生的，被赋予了很多人性的内涵，服装打版师在制版中要恰到好处地体现设计意图，照搬公式是远远不能做到的。服装打版师要做的是变通地应用公式，让刚性的公式最大程度地“柔软”化，让服装能够更加适应千姿百态的穿着者。

只强调舒适或只强调美观的版都不是好的版，好的版一定是美与舒适的最佳结合。毫无疑义，设计师的工作是对美的一种创造，那么。服装打版师，则是灵活应用制版技术的对美再创造过程，并且是将理想的美变成现实的关键环节。

第三篇：服装打版师岗位职责

1.负责休闲女装打版。

2.根据设计图纸及版单要求定尺寸、定图纸。

3.根据设计款式及工艺制作，提出合理化建议，及时反馈、恰当调整。4.跟进、核查版衣制作效果（含工艺与尺寸）。5.根据修改意见，对版式改进和进行确认。6.负责与生产部门衔接，监控大货投产的质量。7.时尚触觉敏锐，能把握公司产品风格定位和设计师意图，灵活地将工艺制作与设计相结合。8.更高要求还有：学过立体剪裁；学过版型设计；既会照样衣照片打纸样，又会cad制图。

第四篇：一 服装缝制工艺教学计划

2013年下期服装设计与制作教学计划

桂阳县职业技术教育学校 宁华娥

一、总体目标

本期的主要任务主要是是学习服装基础知识中的手缝工艺和机缝工艺，在此基础上完成西服裙、女西裤的缝制。

二、每月具体任务 1、9月份：基础知识

第一周常用手针工艺（理论课）

第二周各种针法的缝制（2节理论+2节实训）第三周锁扣眼（2节理论+2节实训）

第四周机缝基础知识(1节理论+3节实训)空车抬压脚、定针训练 第五周空车训练（实训）空车抬压脚定针练习，养成正确抬压脚习

惯，正确放压脚，定针车缝习惯。

2、10---11月份：机缝基础知识

第七周空车训练（实训）

放压脚车纸训练，起止养成倒针习惯，正确抬压脚，定针车缝习惯。

第八周引线训练（实训）掌握正确穿线流程和前面正确车习惯 第九周 引线训练（实训）

进一步熟悉其操作。第十周一步裙的缝

3、十二---元月份

一步裙的缝制

第十一周 一步裙缝制工艺的整个流程

第十二周一步裙的缝制

第十三周女西裤的 第十四周直、斜插袋的缝制

第十五周做腰、装腰

第十六周 整烫

第十七周技能考核

（说明：根据具体情况，相应安排实训时间）

2013年9月

第五篇：服装缝制工艺教案

服装缝制工艺教案

第一章服装制作工艺基础知识 第一节服装术语

服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。

（一）服装成品部件名词术语

1、上主装部位（衣服）

前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。

领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。

2、下装部（裤子）

烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。

（二）服装操作术语

1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。第二节服装专用符号

服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。

（一）服装熨烫工艺符号及名称

服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。

（二）服装缝纫工艺符号及名称

服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。

1、手缝工艺符号及名称

2、服装机缝符号及名称 第三节电动平缝机介绍 随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。

一、高速平缝机的性能

1、缝纫速度：9000针/分

2、最大针距：5毫米

3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米

4、电动机功率：0.37千瓦

二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项

1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。

2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。

3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。

4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。

5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎伤手指和意外事故。第四节操作练习

（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认真学习。电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：

1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。

2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。

3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为准。

4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练习。

（二）空车缉纸训练

在较好地掌握空车转的基础上进行不引线的缉纸练习。先缉直线，后缉弧线，然后进不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。

（三）机缝前的准备（1）针线的选用

机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针越细，号码越大针越粗。机针的选择是缝料越厚越硬，机针越粗；衣料越薄越软，机针越细。缝线的选用在原则上分针一样。

机针型号911141618

用途薄料丝绸料中厚料棉厚料牛仔及粗呢（2）针迹、针距的调节 针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节由调节装置控制，往左旋针迹长，往右旋转针迹短（密）针迹调节也必须按衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行，缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当的放松。压脚压力送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免邹缩现象，表面起绒的面料，为使线迹清晰，可以略将面线放松，卷缉贴边时，因反缉可将底线略放松。

机缝前必须先将针距调节好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响牢度。针距过密也不好看，而且易损衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度为14—18针，厚料、粗纺料3cm长度为8—12针。

（四）机缝的操作要领

（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片受到送布的直接推送作用走得较快，而上层受到压脚的阻力和送布间接推送转慢，往往衣片缝合后产生上层长，下层短，或缝合的衣缝有松紧邹缩现象。所以要针对机缝这些特点，采取相应的操作方法。在开始缝合时就要注意手势，左手向前稍推送衣片，右手把下层稍拉紧，有的缝位过小不宜用手拉紧，可借助钻车或钳工来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持松紧一致，不起连形。这是最基本的操作要领。（2）机缝的确良起落针根据需要可缉倒顺针

机缝断线一般可以重叠接线，但倒针交接不能出现双轨。（3）各种机缝要缝足缝份，不要有虚缝。

（4）在卷边缝，压止口和各种包缝的缉线也要注意上下层松紧一致。如果上下层错位，会形成斜纹涟形。

（五）各种缝型的机缝方法

1、平缝

把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右。平缝用牙衣片拼接。

2、分缝

两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，用于衣片的拼接。平缝分缝

3、分缉缝

两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线。用于衣片拼接部位的装饰和加固作用。

4、坐倒缝

两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒。用于夹里与衬布的接接部位。分缉缝坐倒缝

5、坐缉缝

两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压一道明线。用于衣片拼接部位回固作用。

6、分坐缉缝

两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上压缉一道线，起加固作用，如裤子后裆缝等。

7、搭缝

两层衣片缝头相搭1cm，居中缉一道线，使缝子平薄、不起梗。用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位。

8、对拼缝

两层衣片不重叠，对拢后用Z形线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接。分坐缉缝隙搭缝对拼缝

9、压缉缝

上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，用于装袖衩、袖克夫、领头、裤腰、贴袋或拼接等。

10、贴边缝

及片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口。注意上下层松紧一致，防止起涟。

11、包边缝

把包边缝面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、裤腰等。贴边缝包边缝

12、来去缝

两层衣片反面相叠，平缝0.1寸缝头后把毛丝修剪整齐，翻转后正面相叠合缉0.3寸，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫，衬裤等。0.1寸 0.3寸 0.3寸

13、明包缝

明包明缉呈双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.3寸包转，再把包缝向上层正面坐倒，缉0.05寸清止口。用于男两用衫茄克衫等。

14、暗包缝

暗包缝明缉成单线，两层衣片正面相叠，下层放边0.3寸缝头，包转上层，缉0.1寸止口，再把包缝向上层衣片反面坐倒。用于茄克衫等。第五节怎样进行开袋、缝贴袋、做袋盖

服装的袋口样式繁多，一般分为贴袋和开袋两种，开袋的式样有一字袋、嵌线袋、双嵌线袋等。它的式样工艺要求基本相同。（1）开后袋（双嵌线袋）

1、确定袋位与粘衬

在后裤片反面袋口相应位置粘衬。

2、固定袋布与装袋垫布 ①固定袋布。②装贴袋布。

3、缉袋嵌线

①上下嵌线粘衬要整齐、烫牢 ②做嵌线 ③缉袋嵌线

4、开袋口

沿袋口缉线中间剪开，离袋口0.3寸剪三角，不能剪断缉线，并要离开线的或二根丝绺，离开太多，袋角不平服，剪口太足、袋角会毛出。

5、封三角

嵌线翻进，两边裤片、袋布翻起封三角，来回缝针三或四道。

6、固定嵌线与袋布

8、缉袋布

9、固定袋布上口

袋布与裤片放平，上口与腰口缉线固定、修剪上口袋布，与腰口平齐。教学反思

学生对各种车缝的方法与步骤掌握的比较好，在实践这一块还的加强练习。第二章男西裤缝制工艺 第一节男西裤外型概述 装腰头，串带袢七根，前开门，门襟拉链，前裤片反裥左右各两个，侧缝斜插袋左右各一只，后裤片收省左右各两个，双嵌线开袋左右各一只，平脚口。如下图： 二节男西裤的质量要求

1、符合成品规格。

2、外型美观,内外无线头粉渍。

3、门里襟缉线顺直,串带祥整齐,无歪斜,左右对称。

4、做装腰头顺直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角无裥,无毛出。

5、侧袋,后袋半服。第三节西裤工艺流程

打线丁——拷边——收省——归拔裤片——做零部件——(串带袢、门——里襟、直袋、表袋、裤腰)——开后袋——装表袋——缝合侧缝——缝合下裆缝——缝合前后裆缝——装门里襟和拉链——装裤袢和腰头——门襟缉线、封小裆——手工——整烫。第四节收省

平面造型的裤片,采用了省、裥、凹势,胖势,倾斜度等处理方法,但是还不能符合人体曲线形状。必须再采取熨烫中的归拨方法,即归拨,拨开的工艺,改变识物丝绺,以达到与人体体型相吻合的目的,如在臀围部位拨出胖势,在横裆部位归拢凹势等等,使线的造型变为面的造型,一般以归拨后裤片为主,前裤片可档归拨。第五节做零部件

1、串带: 方法一:

①正面对折、串带裤宽0.8cm,缉缝头0.3至0.5。②将缉线的毛缝喷水,分开烫平。

③将正面翻出,缝头居中,沿两边各缉0.1cm止口一道。方法二:

选一边是光边的直料宽0.5cm,毛边朝反面折两折,与光边对齐,正面沿两边各缉0.1止口一道。第六节做门、里襟的方法

1、门襟:

门襟衬与门襟面反面粘后,然后处口拷边。

2、里襟:

①里襟与里襟面反面粘合。

②把里襟面正面与里襟夹里正面相叠,在外口缉一道0.6cm。

③把止口毛缝扣转,烫平、再翻出、外口夹里坐进0.1cm,盖水成喷水烫煞,也可在外口缉0.1至0.2cm,然后里口一起拷边。第七节做直袋

①左袋布下层比上层放出1.5cm,在袋布下层比上层放出0.7cm。

②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口处缉牵带一根。在左袋布反面大半片袋口处,袋垫布缩进0.7cm放齐,里口沿拷边线一道。第八节做腰头

1、腰面放中层,与腰里正面一边相叠平齐。并盖过下层腰衬1.5cm,二层搭缉0.7cm一道,腰面的有拼接,则接缝应对准裤子后缝。

2、把腰里翻转烫平,沿折转边缉0.1cm,止口一道。

3、在腰头上口腰面把衬宽折转,烫平、烫煞、腰面下口与腰里平齐,并做好上腰的对档眼力。第九节开后袋方法

后袋式样有单嵌线,双嵌线,一字嵌,装袋盖与装扣胖等区别,但开后袋的工艺要求基本相同,下面以精做的一字嵌线为例,学习开后袋的工艺方法。

确定袋位,在后裤片的反面确定,如开一只后袋,需在后裤片反面确定。

2、固定下袋布(小)在后裤片反面,把下袋布伸上袋布口线2cm,袋布两端进出距离一致,在裤片袋位两端刮少许浆糊与袋布粘合烫干。注意:袋布斜料势与裤片腰口起翘斜势相等。

3、缉袋嵌线,袋垫布。将嵌线上的牵带或粘衬沿一边放齐,烫平,将袋嵌线有粘衬一边与后裤片正面相叠,与袋口位置放齐。左右居中,离开袋上口0.8cm,缉线一道,因省缝口大下小,缉下嵌线时比缉袋势要略带紧,合袋角上下丝绺一致,袋角才能方正。

袋垫与后裤片正面相叠,一边塞进嵌线的0.8cm,缝头下面,与嵌线缉线平齐,然后沿嵌线边缉线一道,两缉线距离为两头0.8cm,中间0.7cm以免嵌线袋口豁口,缉线时注意上、下层松紧一致。(1)(2)(3)(4)

4、固定嵌线,将嵌线与后裤片分缝折9专0.8cm,嵌线宽窄要一致,然后烫平,在后裤片反面将袋布翻起在袋布边缉线一道固定嵌线。注意:起落针离进袋口两端1至2根丝绺。离开太多,袋角衬裥会不平服,剪开太足会产生袋角毛出。开袋口封三角 固定嵌线与袋布

5、封三角形,将嵌线与袋布翻边,两边裤片袋布翻起封三角,来去针3至4道。封三角时嵌线要放正,在前袋上口略紧0.1cm。

6、装上袋布(大),将裤片向中央折叠,袋布以下裤比向上折叠,使下袋布三边露出,把上袋布放上口袋布上口要与腰口放齐或略长出,但不能短,然后与上袋布之间合缉0.5cm嵌线不能缉进垫布则要一起缉进,并注意里外均匀,即上袋布要略大于袋布。

7、因定嵌线与袋布(小)把垫布翻开,嵌线经袋布修进0.5cm,与袋布缉平。

8、装上袋布(大)。将裤片向中折叠,封门字形固定袋垫片。将袋布第一道线缝头修或0.3cm,缉线以上的上袋布缝头不修,翻转袋布。将袋口两边的后裤片翻转,用门字形固定上袋布与后裤片门字形缉来回针3至4道。

9、兜缉袋布,从上袋口口开始倪缉调缉线宽0.5cm,缉线时注意里外匀,注意袋布平服。

10、固定袋布上口,把袋布与裤片放平,上口与腰口缉线固定修剪上口袋布,与腰口平服。第十节做表袋

1、表袋做在右前片裤片,以后裥为中线的位置把无袋垫的一面袋布与前裤片正面相叠,按0.7cm缝头缉线,袋口大小按规格做。

2、缉线两端剪眼刀,把袋布翻进袋布坐进,正面缉0.1cm止口、如正面不要明止口,可用坐缝方法,在袋布上缉0.1cm止口,再把袋布翻进。第十一节缝合侧缝方法

将前后裤片缝的脚口、腰口、中裆对齐后,缉0.8cm,缝头也可先用擦线沿侧缝边用擦针法固定后缉线,侧缝在中裆以下部位要平齐,缉线顺直,中裆以上归拨部位要防止伸开或皱拢,缉后侧缝缝分开。

男装侧缝袋同女装裤一节中装左面侧缝,直袋方法相同。第十二节缝合下裆缝方法

侧缝下裆缝的缝合是裤子定型的关键,缝得不好会产生链形吊紧,挺缝不正等弊病,缝合下裆缝同缝合侧缝的方法一样,缉线要符合要求,中裆以上缉双线加固。下裆缝分开烫煞。

分烫时要注意把中裆外拨长,中裆偏上的后烫迹线处归平,殿部推圆顺脚口平齐,实际上是进行第二次归拨。

然后将翻到正面,把前后烫迹线烫煞,因为前后裆缝还未缉合,侧缝下裆缝容易对齐,便于尉熨烫。

第十三节装门襟

将门襟贴边正面转前片门襟正面相叠,缉线0.6到0.7cm,缝头向门襟贴边方向坐倒压缉0.1cm止口,将门襟贴边翻进,门襟止口贴边坐进0.1cm。喷水烫煞。第十四节装门襟拉链

将拉链拉开,左面拉链的正面与门襟贴边正面相叠,拉链齿止端离开门襟止口1cm,下端离开门襟处止口0.8cm,缉线1至2道。

将拉链拉固定在门襟贴边上,如拉链装倒小裆弯势处,拉链下口边道拨弯,是符合小裆弯度、装拨弯部位时,要稍微带紧,使齿牙平服。第十五节缝合前后裆

将左右两格裤片裆缝对齐,拉链下端铁封口下0.5cm,为小裆封口位置,向后缝方向缉线0.8cm,注意十字缝对齐,后缝缝头根据规格要求。

后裆缝弯度部位拉紧,拉直、缉顺,裆缝要缉双线加固最好再用粗丝线紧靠缉线外口倒勾针一道,裆底放在铁登上,分开、喷水、烫平、分开的小裆缝可用手工针缉好,这样裆底就能平服。第十七节装裤袢

①从左到右,第一根串带袢位于前裥上,第二根位于前片侧缝止口上,第四根位于后缝居中,第三根位于第二根和第四根中间,以后三根与左面位置对称。

②串带袢上口与腰口平齐,向上1.6至1.8cm,来回4至5道缉线,将其封毕,串带袢也可按规定位置,边装腰边塞进,一起固定再坐下0.8至1cm,来回针封牢。第十六节装里襟方法

将石裤片装里襟处的毛缝折转0.6cm,盖过原来固定里襟拉链的缉线,使门襟止口盖过里襟上口0.3cm,下口0.1cm,从小裆封口处向上缉0.1cm。

为了使缉线拉链边缘,可用半片压脚缝缉处,半片压脚有左右之分,适用于男女门襟不同的需要,现在有的裤子在后缝处开门,装隐形拉链就要靠省助半片压脚缉线。第十八节装腰头方法 ①装腰头时,前平、中侧缝左右1cm,微松后(殿部上口)稍紧,使腰头上口顺直,前后平腰,殿部饱满。

②腰头里襟一端,装好四件裤钩袢后,裤钩位置居中在腰面,平齐里襟里口线,在安装位置反面垫好衬头。装腰头

压腰头及串带袢 第十九节压腰头方法

在压腰头之前先将腰头擦好然后从门襟开始向里襟方向用漏落针将夹里固定车缝同车缝中的漏落缝,压腰头时,下层夹里要稍拉紧,面子用镊子钳推一把,防止产生链形。

压裤袢,将串带袢向上翻平,放正、在离开裤腰上口0.6cm处,将串带袢缝子折转。来回针4至5道,止口缉线0.1cm封牢。缉线反面正好在腰面面料坐向腰里0.8cm的里侧,紧靠夹里止口但不能缉到夹里,串带袢长短一致。教学反思

1、装门襟拉链、做、装腰头、开后袋是本次课的难点与重点。

2、加强实践练习。

3、学会设计与编制裤子的工艺流程。

第三章衬衫的缝制工艺 第一节女衬衫的工艺流程

做缝制标记→收省→烫门里襟挂面、烫省→缝后肩缝→做领→装领→做袖袖克夹→装袖、缝合摆缝和袖底缝→装袖克夹→卷底边→锁眼→钉钮→整烫。第二节收省

1、缉胸省,后肩省要对准上、下层眼力标记正面相叠,由于靠近领圈的一条省缝丝绺比较直,而靠近袖窿的一条省缝丝绺处比较斜,所以缉对要将丝绺比较直的省缝放在上面缉。

2、胸省右片由上缉下,左片自下缉上:肩省左由上缉下,右片由下缉上,省尖缉尖,两片长短一致省尖处留线头0.4cm打造后剪短。辑省烫省

第三节烫门里襟挂面,烫省

1、烫门里襟挂面,门襟挂面宽窄按眼刀,从上向下烫。

2、烫省,从肩头省根向省头烫,胸省缝向门襟方向烫倒后省向背中方向烫倒,尖部位的胖形要烫散,不可有折裥现象。第四节缝合肩缝

后片省处要归拢,前衣片胸省处要拔宽,前后片肩头正面相叠,前片放上面,两省缝对齐,省缝均朝领圈方向坐倒,缉线1cm,然后拷边。第五节做领

1、领面比领生略放大,领面,领生丝绺一致,拼领面、领里的后领中缝,缉线0.6cm,拼好后烫分开缝。(如放一般薄布衬,衬头丝绺与领面,领里一致,用搭缉法拼中缝)。

2、粘衬领角处修去粘上领面。

3、领面领角处稍归拔,使角有窝势,自然向里卷曲,与领里正面相叠,后领中缝对准,可在外口毛边用少许薄浆粘合,烫平、缉线0.8cm,或按粘衬上的条线标记缉线,注意领角处不可缺针或过针。

4、将缝头剪窄、剪齐,使领边沿平薄容易汤煞。按缉线把缝头向领衬一边扣倒,边烫边折转,对于难以烫煞的衣料,可以稍蘸一些水在缝边上,熨烫定型,领角折尖,(折比较尖的角OF在领角尖端涂少许门浆糊,再熨烫粘住)两角对称一致,然后翻出领头,领角要翻足。第六节装领

1、上领。把挂面按止口折转,领头夹中间,对准叠门眼刀,领脚与领圈缝头对齐,从在襟开始缝0.6cm,缉至距离挂面里口1cm处,上下五层剪眼力,眼力深处不能超过0.6cm,不要剪断线,然后把挂面和领面翻起,领里和领圈要平齐,继续缉线,后领中缝与后将中线对准在左右肩缝向后身坐倒,左、右眼力相距一致,领圈不能缉还或归拢,如领子略大于领圈,只需在领圈直丝处稍稍拉伸,但斜丝处不能拉伸。

2、压领,先把挂面翻正,叠门翻出,领面下口扣转0.6cm扣光后的领面盖将第一道上领缉线,注意领面要留外有里外匀窝势,从眼刀部位开始缉线,不要缉牢领里,由于领面是斜料,缉线时要拉紧下层,推送上层,使上下保持松紧一致,左右肩缝和背中线不能偏,防止领面不平或起连。第七节做袖子

1、缉袖衩,方法有两种。方法一:

①将袖衩一边缝头扣转0.6cm。

②袖衩的另一边正下与袖衩反面相叠,放齐、缉线0.6cm,开衩转弯处袖子缝头0.3cm,在转弯处不可打裥或毛出。

③将袖衩翻转,在袖子正面将扣光毛缝的被衩一边盖过第一道线,缉袖又止口0.1cm,注意不能缉住反面袖衩,不能起连。方法二:

①将袖衩缝头都扣转0.6cm,然后对折,衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。②将袖子衩口夹进袖衩正面压缉0.1cm止口。

2、封袖衩,袖子沿衩口正面对折,袖口平齐,袖衩摆平,袖衩转弯处向袖衩外上斜下1cm,缉来回针三道。

第八节袖口抽细裥与袖山头抽吃势

1、用较稀针距在需要抽线的部位沿边缉线,缉线不要超过缝头,因此缉线一般不折掉。

2、为便于纽裥的固定,袖口抽纽裥可用双线抽裥。

3、袖山头抽线。一般薄料的袖山头不用抽线,厚料的袖山头采用抽线,在山头眼刀左右一段横丝绺略少抽些,斜丝绺部位抽拢稍多些,山头向下一段少抽,袖底部位可不抽线。

4、在缉线的同时,可以用右手食指低住压脚后端的袖片,使之形成袖山头吃势,再根据需要用手稠节一下各部位吃势的份量。

5、另一种抽细裥的简便方法很实用,只要在缝纫机压脚前插上一根缝针,造成压脚部位高低不平,就会产生缝线抽缩,形成细裥,但缉薄料时要防止产生轧痕。第九节做克夫

1、袖克夫正面相叠,袖克尖面拉转1cm缝头,两头分别缉线袖克夫尺寸按规格要求。

2、烫转两边缝翻出后烫平,烫煞袖克夫夹里比袖克夫面放出0.6cm缝头。第十节 装袖子、装克夫

一、装袖子,缝合摆缝、袖底缝

1、装袖子,袖子放下层,大身放上层(也可以袖子放上层,大身放下层,便于掌握袖子吃势),正面相叠,袖窿与袖子放齐。袖山头眼刀对准肩缝,肩缝朝后身倒,缉线0.8至1cm,然后拷边。

2、缝后摆缝,袖底缝、前衣片放上层,后衣片放下层。右身从袖子口向下摆方向缝合,左身从下摆向袖口方向缝合,袖底十字缝要对齐上、下层松紧一致,然后拷边。

二、装克夫

1、袖口纽裥抽均匀,袖衩门襟要折转,袖片的袖口大小与袖克尖长短一致。

2、袖克尖的夹里和正面与袖片反面相叠,袖口放齐缉线0.7cm,注意袖衩两头必须与袖克尖两头放齐。

3、袖克尖翻正。克尖两喧夹里不能倒吐,袖衩两端对齐。正面缉0.1cm止口,如果袖克尖用夹里缉方法。

第十一节 卷底边、锁眼钉钮

一、卷底边

1、缉底边挂面,挂面向正面折转,沿底边缉线一道。

2、缉底边。挂面翻出,折转底边贴边,贴边扣转毛缝从挂面底边处开始缉线0.1cm止口,不毛出,不漏落针,不起连,也可用手工缝针缝牢。

二、锁眼钉钮。

1、锁眼。门襟锁横扣眼五个。扣眼进出位置在搭门线向止口偏0.1cm,眼大根据钮扣大小,一般为1cm。第十二节整烫

一、整烫的方法与步骤

1、熨烫前喷水均匀,若有污渍,要先洗干净。

2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫,不宜把熨烫,不宜把熨斗放在扣眼上熨烫,衣服上的扣子,特别是塑料扣,不能与高温熨斗接触,否则会烫坏钮扣。

3、熨烫衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀,要烫平,然后再烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推熨烫。

4、熨烫袖子,先烫领里,再烫领面,然后将衣领翻折好,烫成圆弧状。

5、熨烫摆缝,下摆贴边和后衣片。

6、衣服扣子扣好,放平,烫平左、右衣片。

二、质量要求。

1、符合成品规格。

2、领头,领角长短一致,装领左右对称,领面有窝势,面里松紧适宜。

3、底边宽窄一致,缉线顺直。教学反思

1、学会设计衬衫的工艺流程。

2、把握熨斗的温度与手势。

3、尝试各种面料的受热程度。

4、领、袖的工艺处理。第十三节男衬衫领缝制工艺

一、教材分析 本课是新授课。主要学习男式衬衫领的缝制工艺，让学生了解并掌握男式衬衫领与女式衬衫领在外形与缝制工艺上的区别。男式衬衫领由翻领和领座两部分构成，翻领和领座在合缉时，有一定的难度，不易掌握。通过本课的学习，要求学生能掌握男衬衫领的缝制要点和工艺，独立完成整个操作过程。

二、教学目的

1、了解男女衬衫领在外形、缝制工艺上的区别

2、根据男式衬衫领的工艺要求掌握缝制要点与技巧

3、能熟练的独立完成男式衬衫领的缝制

4、培养学生积极思考、勇于探索的优秀品质

三、教学重点与难点

1、压辑明线

2、合辑翻领与领座

四、教学准备

1、领片净样板、裁片、衬布

2、缝制工具

五、教学过程

展示男、女衬衫领在外形上的区别，导入新课。男式衬衫领具体的缝制方法与步骤

（一）、做翻领

1、画净缝线，上领衬。

2、领衬与领面相粘合

领面略松与领衬0.3cm,将领面与领衬粘合，烫干。先烫领上口，后烫两边。烫时注意领面的里外匀，适当弯成弧形，烫牢三边，使整条领有自然弯曲式。

3、缉翻领

翻领夹里放下层，正面向上。领面正面与其叠合，领衬向上。根据领衬上的铅笔线缉线，注意领角部位要有里外匀窝势。缝合时必须将领里拉紧，领面略层，使其产生里外匀。

4、折转缝头

先将缝头修剪整齐，领角出缝头0.2cm。

5、翻正翻领

用手指捏住领角轻轻翻出，借助锥子或大好针将领角翻出，翻尖。当心不要损坏面料。

6、烫翻领

在领夹里一面，从领两头烫，左手伸在面、里的中间，中指顶住缉线，使坐缝整齐，衬头要衬足，不虚空，夹里不倒吐，烫平，烫煞。两领角要对称。

7、缉翻领止口

缉止口时人要注意止口不要外吐，领面防止起涟。在正面缉止口时要将领面略向前送。

8、修翻领下止口

领夹里向上，在领衬下口正反面涂0.5cm宽薄浆或辑线，夹里略紧于面子，将形成窝势与领角上翘的领里，领面烫牢固定。再将两领角对合检查，左右对称，沿领衬下口修齐，中间做对档眼刀。领内不准有线头等杂物，保持领面光洁，平挺。

（二）做领底

1、粘合领衬。底领衬是净缝，必须剪准确。底领面与底领里可先裁得大些，待领衬与下领里粘合烫干后再修剪整齐，缝头为0.7cm.熨烫时应从中间开始向两侧移动。

2、缉领底下口线

沿底领衬下口，领里缝头刮薄浆，边折转边熨烫，将0.8cm缝头沿领衬包转包紧，不可凹进突出，然后从正面缉线0.6cm固定。上口做好翻领眼刀，中心眼刀。

3、翻领和底领缝合

将底领面和夹里正面相叠，中间夹入翻领，三层眼刀分别对准，沿底领净衬边缉线。由于翻领比底领长出0.3cm，所以底领在肩缝处要拔长一点。

4、翻烫底领 先将底领两端圆头内缝修成0.3cm,用大拇指顶住圆头缉线翻出，底领圆头要圆顺，止口不反吐，缝头要烫平、烫煞。

5、缉底领上口线

在底领夹里一面，沿底领上口线，离开止口0.2cm左右缉线，起落针均在领口内侧，使上下接线不外露。注意缉线在底领面一面与夹里一面一样顺直，不能有漏针和坐势。

6、修剪底领缝头

为使第二道压线能盖过第一道缉线，底领面要比包光的领里放出0.7cm,实际缉缝头0.6cm。然后做上对肩眼刀，对后领圈中心眼刀。

六、男式衬衫领实物步骤图

1、裁片

2、烫衬

3、缉翻领

4、修剪翻领、翻正翻领

5、缉翻领止口、缉领底下口线

6、翻领和底领缝合

7、领子成品

七、男衬衫领缝制质量要求

1、线迹顺直，布料不皱缩，翻领面明线不得有接线

2、领面自然掩住领里，领里不外吐

3、领角左右对称，自然平服，不外翘

八、小结

1、男女衬衫领的区别

2、男式衬衫领具体的缝制方法与步骤

3、男衬衫领缝制质量要求

九、学生作业

按缝制要求独立完成男式衬衫领的缝制 教学反思

1、简述男式衬衫领的缝制注意事项

2、总结男式衬衫领的缝制收获 第十四节做凳套

一、教学目的：

1、通过本次教学，要求学生掌握凳套的结构造型与缝制工艺流程。

2、按照做凳套的工艺要求掌握缝制要点与技巧。

3、能熟练的独立完成凳套的缝制。

4、培养学生积极思考、勇于探索、团结协作的优秀品质

二、教学重点与难点

1、用单面压脚压辑滚条

2、合辑凳子面与后背

3、装拉链

三、教学准备

1、凳套的裁片

2、缝制工具

四、教学过程

展示凳套的样品，熟悉结构特征导入新课。讲授做凳套具体的缝制方法与步骤

1、准备裁片。

2、镶滚条。

3、合下口围边，锁边。

4、合辑凳子面与后背，锁边。

5、装拉链

4、做下摆荷叶边。

5、合辑下口围边与荷叶边，锁边。

6、整烫。

五、示范操作

六、分组、流水线做凳套

七、实训练习，教师把握质量、指导操作要领与技巧

八、教学反思