建国后解放前服饰的变化

第一篇：建国后解放前服饰的变化

建国以后

文化大革命、人民公社等一系列左倾主义运动

注重表现意识形态在穿着打扮之中的体现（色调、款式、新旧程度…..）Tip：例如 穿着过于鲜艳的妇女被冠以资本主义腐蚀之恶名

从以前的岁月里翻出来，抖晒于阳光下的六、七十年代的服饰，上面的尘埃飞扬着那一辈人留恋的往事。梳妆台和藤箱里所珍藏的洗得发白的军装，是跳忠字舞时的思想外套。服装，作为一个时代的侧写，可以非常典型地映射出所属时代的特点和人类心理。

1966~1976年的文革十年是中国历史上最特殊的一段时间，同时在中国服装史上这一时段的服装也有其自己独具特色的审美取向。一个特殊革命时代映射在人的心理、穿戴上的对照是非常微妙的，在今天看来也是非常有趣的。即使在色彩单一的年代，人们的爱美之心也依然会流露出来，一位摄影师把这种流露称之为“挡不住的春光”，这种自然而然传递出的美的追求，是一个时代留在人们脑海中深深的印记。服饰，是一种沉默的语言。我们在这种沉默的凝视中渐渐长大，感知着服饰的暗示。它让我们虽站在今天，依然能感知那个武妆时代的澎湃与激情。红卫兵的绿色军装

穿军装的女红卫兵

60年代中期，男女服装归于一统，女装趋向男性化，尤其是“文革”时期，军便服大行其道，黄军装，黄军帽，红袖章，黄挎包成了“时装”,不爱红装爱武装被女性奉为圭臬，视为理想追求，许多狂热的青年最向往的就是拥有一套绿军装。人性沉寂，女装萧条；孤独的单色，统一的款式，时尚不再体现个性，而仅仅是流行，近似宗教式的一种躁动与狂热。

“文革”前夭折的服装小“气候” 遥想50年代，具有布尔什维克革命意识的“娜塔莎式”大花布拉吉，“哥萨克式”小偏襟衬衫、灰卡其布列宁装，还有飒爽英姿中山装、人民装一直是渴求进步的人们的首选。那时，举国上下可谓是一片蓝色的海洋，蓝色的卡其布深受男女老少的青睐，但服装的款式异常单调，只有十几种之多。当时，人们可用在服装上的开销非常之少，买布要凭布票才能供应。人们同时被艰苦朴素的观念信条引导着，坚持要不奢华，以穿有补丁的衣服为荣耀，提倡“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的着装风气，也仿佛只有这样，才能真正向质朴的工农大众靠近。在许多家庭中，衣服都无一例外地成了“传家宝”，它经爷奶传给父母，再由父母传给子女，由于是多子女制，一件衣服则又经常由长子再传次子，以此类推。

列宁装，式样为双排扣西装开领

列宁装，式样为双排扣西装开领，腰中系一根布带，双排各有三粒纽扣，这是从苏联学来的服装款式，尽管这种服饰呈现出中性化的特点，但是在当时可是最时髦的服饰。体现出劳动是最美的本色及其时代风尚。

这一时期服装崇尚简洁，朴实，颜色相对单调，以绿，蓝，黑，灰为主。寻常百姓还穿着打补丁的衣裤。这被视为艰苦朴素，备受推崇，于是有的人专门买来新的衣裤放在水中洗的发白，发旧，认为这才是美。

尽管现在化妆水平，摄影技巧都大大超过了50年代，但是现代拍摄地女子服饰像，似乎没有50年代那么亲切，真实。浓墨重彩掩盖了不少缺陷，却没有了自然之美。那时照片中的女子，没有什么浓重的化妆，一袭布旗袍，率真，大方，洋溢着健康的气息。

工装背带裤是新时尚 人人参加劳动，建设新中国。需要耐磨耐脏的日常所有的花衣裳，旗袍都成了“封，资，修”的象征，当革命革掉了旗袍等资产阶级的尾巴，服装。工装与军装的灰蓝绿自然成了最实际的流行色。

剩下的只有解放装，青年装，中山装，对襟衫。我们从一些反映这个时期的照片中看到，一群中学生队列整齐服装统一，猛一看以为是部队战士的队列，清一色的学生装。处在那个年代他们没有权利选择服装款式，也没有什么款式可以挑选。从形式上看，革掉的是性别差异，实质上扼杀的却是人性与美丽。中国女性服饰在60年代中后期以后实际进入了虚无状态，留下的是一片空白。“美”，变得很苍白。

蓝灰绿的无彩色服装时代军装盛行。中国真正进入了蓝灰绿的无彩色服装时代。有人说：文革是政治风潮在服饰领域进行了专政。布拉吉被认为是修正，西装被认为是资产阶级，旗袍被认为是封建余孽，稍微花哨的衣服便被打成“奇装异服”，统统被批判。服装逐渐了款式一致、色彩单一，不分男女，不分职业的军装盛行！

前苏联女专家给中国带来了布拉吉热

流行裙装：布拉吉

流行背景：当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外，还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。

穿着布拉吉的姑娘

款式特点：宽松的短袖，褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条布带。

但由于布拉吉宽松肥大，布料颜色、花样比较单调（主要是碎花、格子和条纹），质地粗糙，对女性风采的体现有限.街头效果：是中青年女性的最爱，是文教界女性夏季的必备服装。在近期热播的各类同时代影视剧中，《金婚》里的小学教员文丽，便以一身布拉吉引领了厂区家属的着衣时尚。

流行插曲：当时，因为大量制作布拉吉连衣裙，小花布或大花布进入中国。为了完成销售任务，还发生过要求共青团员等青年中的先进分子带头穿的事儿。一时间，甚至街头的三轮车夫也穿起了花布衣服。

流行起因：与先进者保持一致

布拉吉本是前苏联女子的日常服装，上世纪50年代流传至中国。此阶段，在中国大众的视野中，多是苏联画报、期刊和电影，那里面人物的着装和专门开辟的时装专栏间接地影响着中国大众，身穿“布拉吉”的援华女专家则成了大众直接模仿的对象。后来，由于中苏两国关系恶化，布拉吉的名称不用了，但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。及至60年代，“文革”开始前，原本单色的服装稍稍呈现出一点杂色，这在总是激情浪漫的文艺团体中表现 得最为明显，所谓的“修正主义”苗子开始稍稍抬头，中国服装总算走近了张扬个性的时尚边 缘。但是好景不长，很快随着“文革”的兴起，中国服装又走向了另一个极端，它被淹没在了 一片国防绿的军装里，军服成了这一时期的最高时尚。

从上至下的“崇武”热 穿着朴素的年轻人在天安门前合影

70年代的服装颜色固然沉闷，但却也有许多让人至今无法忘怀的时代特色。比如：白球鞋 白球鞋

白帆布运动鞋的别称，估计不少

30岁以上的人对这三个字怀有强烈的怀旧情结，具有同等怀念价值的东西还有与小白鞋相匹配的白鞋粉。更年轻一些的朋友可以向父母一辈打听一下，没准他们的同学里就有叫“小白鞋”或“白鞋粉”外号的人。

假领子

假领子的诞生年代是在建国后相当困难的一段历史时期，一向爱美讲体面的上海人，面对极其匮乏的物质生活，也有点无所适从。为了发扬节俭精神，从牙齿缝里固 然可以挤出一些钱，可是有钱也买不到东西，比如买服装要凭布票。但任何困难似乎都挡不住人们的爱美之心。看中零碎的布头不需要凭票供应，精明的人们就拿它 们制成“节约领”（假领子），也就是相当于衬衣少了袖子和胸部以下部分。这一项发明让老百姓有限的衣服行头顿时可以翻出 更多花色，后来假领子在其他一些城市也很流行，成了那个时代的一种标致物。

70年代，“全民皆兵”作为一种国民意识，渗透到了中国人日常生活的各个方面，这一时期的服装最集中最显著地反映出意识形态的官方倾向。但是所有的过去一旦成为回忆，痛苦有时也会变成温暖，如果说失去理性的十年**给中国人多少还留下一点感动的话，那就是一个国家近十亿人的热情，十多年后的著名摇滚歌手崔健一袭军便装的标志性打扮，成为人们用文化方式向苦难年代里的温暖记忆致敬的服装符号。

一闪即逝的“江青裙”

流行裙装：江青裙

流行背景：“文革”时期，中国与国际文化和经济组织不再发生联系，国家或民间的文化交往少之又少。在服装界，中国重新回到一个相对封闭、独立的旧的时代； 一个与国际服饰时尚主流相脱离、相平行的自行发展的阶段中。

江青裙成了一个时代的着装特征

款式特点：小和尚领，领内有个白衬领，领子和前襟的边缘镶布边，腰间抽褶，并配上一条本色腰带，腰下是半长裙，裙子的下摆在小腿中部。

街头效果：女领导干部带头穿。无论体形什么样，都必须穿这种只适合瘦人穿的款式。

流行插曲：当各大商场开始出售“江青裙”时，有些单位就以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。流行起因：行政命令式的推广，最终没有形成事实上的流行。

每一次着装主流的升级、低落与反弹，都大体可以反映当时国内的政治形势、经济基础和科技水平。在当时服装极为单调的情况下，江青此刻的出现极为引人注目。盛夏季节的江青，穿着一件长长的连衣裙，走上了主席台，引起观众席上一片小小的骚动，也使全国人民悄悄地议论。因为当时不仅思想禁锢，在生活上打着反对资产阶级生活方式的旗号下的各种限制更多。

就是在夏天里人们也仅穿长裤子和衬衫，而江青的这件连衣裙预示着某种思想的解禁，使广大的女同志心中暗喜。江青穿的这件连衣裙可以说是“汉服”的雏型，它前面的领子，不是西洋式的圆领，或者是更开放的露胸，而是中国古代那种镶着宽边的向下延伸的直领。在宣传材料中，称这件连衣裙是江青仿照唐代的服装样式自己设计的。随着这件连衣裙的出现，很快在神洲大地掀起了一股摹仿的热潮，引领了当时的时尚潮流。

虽然人们私下称其为“娘娘服”，但女人们还是纷纷穿上了这种中西合璧的连衣裙，在大街小巷翩然行走，为文革中单调的服装海洋平添了一道靓丽的风景。

此服装流行了好几年，被后来的时装大潮淹灭，消失在历史中。虽然此连衣裙在流行服装界仅仅昙花一现，且多少带有几分政治意义，但却开创了现代服装借鉴汉族古代服装之先河。不管怎么说江青是推广汉服第一人。不论当时的天津当权者还是首长本人，都想用他们一贯信奉的权力来逼迫国人就范──但是他们似乎忘记了，我可以不说真话，但我也可以不掏钱！还有一点江青没有想到或者不想去想──国人对她的厌烦就像今天全世界大多数人对美国的厌烦一样，已经到了极点！公平地 说，演员出身的江青对服饰还是有一些心得的，也不能说那套江青裙就没有一点设计理念──至少，她允许中国女性在公众场合穿裙子了──全世界唯一一个不许穿裙子的国度开禁了，这本身就是一个“进步”。

在当今中国，已经看不到任何文革的景象。再没人去穿那种炫耀暴力的文革服装；曾经铺天盖地的小小红宝书已然了无痕迹；充满了荒唐感的光怪陆离的领袖像章也只

有在古董市场里才能见到；文革话语几乎成了一种笑料。连那些面孔肃杀的“阶级斗争脸儿”和一直盘踞到八十年代的“左爷”们，今儿一个都见不到了。而曾经千千万万的受难者呢，是不是正在笑容满面地享受着日益充裕的生活？

第二篇：中国服饰的变化

从古至今，服装的变化

服装是社会政治气候、经济基础的晴雨表。随着社会的进步，经济、政治的发展，人们的衣服也发生着巨大的变化，我们的衣服从古代到现代已经发生了翻天覆地的变化，下面我就具体介绍一下我们的服装从古至今的变化

1、秦汉时代

在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。

也就是说，经济方面的影响并不是很大，政治、文化的发展影响很深，五行、战国时期的文化，影响了秦汉时期的服饰、着装。

男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。

女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。

2、三国两晋南北朝时期

有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。

汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。从传世绘画作品及出土的人物图像中，都可以看出这种情况。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。

可以说，三国两晋南北朝时期的服装 也是受到了经济、政治、文化的影响，经济方面，中国开始与西北、北方的联系日渐频繁，经济贸易联系日渐密切，政治方面、文化方面，同时也受到了影响，中国与少数民族的联系，使得在保留传统的服饰的条件下，又借鉴了少数民族的服饰，使得中国的衣服种类开始多样化

3、唐朝时期

唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。唐女的襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。

4、宋朝时期

多姿多彩的唐没落了，取而代之的是宋。政治上虽然开放民主，“但由于程朱理学”的思想禁锢，和对外政策的妥协退让--服饰文化不再艳丽奢华，而是简洁质朴。经济上可也说是空前的发展，是中国的一个鼎盛的时期，中国当时的GDP占据了世界的90%。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强，一切的“张狂”刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领, 对襟的背子，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。

宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

5、元朝时期

元代的服装制度与辽金相似。

元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

元朝的经济并不是很发达，政治、经济方面，是少数民族统治的时期，所以已经体现不出汉族的风格。

6、明朝时期

明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。

明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

8、清朝时期

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清代服制改变，从公服开始逐渐推向常服。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。

9、民国时期

民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿，出一定意义上说明了它的活力。

服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。

男子服饰有如此特点，女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。

民国时期，一直到现当代，由于政治经济发展不平衡，沿海与内地、城市与农村逐渐成了新旧两个独立的世界。城市无疑代表着新世界，新潮流，新时尚。农村经济的不景气，再多的新潮流，新时尚。县城上、中两级的青年妇女，她们的服饰与三、五年前的省会城市的时髦女一样；县城年长的妇女和乡村妇女，其服饰仍是二三十年前的样式；山乡的妇女，他们过着更加穷苦的日子，服饰不讲究，仍缠足。这些都表明但是时尚服装变化下中国的整体社会文化、政治、经济状况。

在民国时期社会生活各个层面出现了传统与现代、旧与新并存的局面。

10、文革时期

文革的时期经济发展严重滞后，人们的衣服非常的单一，政治、文化方面是很有时代特征的，政治方面，非常的混乱，而且非常的保守，主要以灰、黑、绿为主。

11、现代时期

1978年中国实行改革开放政策，也正是从那时开始，现代概念的时装与时装文化进入到中国寻常百姓家。作为西方文化的一部分，一系列领导服饰潮流的西式时装像连绵的风，悄然改变着古老的中国。

中国现代服饰文化从20世纪70年代末开始，人们除了在裁缝店加工服装外，已有条件购置成衣，服装加工业也随着中国改革开放的深入而迅速地发展，市场上的服装品种、花色也越来越丰富，购买者越来越信任品牌服装所代表的品质和时尚品位。以几次大的流行趋势为例，不难看出中国人在着装方面是如何融入世界潮流的。

1978年，中国改革开放之初，正值喇叭裤在欧美国家的流行接近尾声之际，中国的年轻人几乎一夜之间就穿起了喇叭裤，并迅疾传遍全国。与之相配的上装则是收身的弹力上衣，呈现为A字形的着装形象。与喇叭裤同时传入中国的还有太阳镜。早在20世纪30年代，中国的大城市就曾流行过戴“墨镜”，以茶晶、墨晶料做片，镜面小而滚圆，时髦人物趋之若鹜。20世纪70年代末，太阳镜再度传入中国时，流行的是“蛤蟆式”和“熊猫式”，镜面很大，形状类似蛤蟆或熊猫，时髦的戴法还包括将太阳镜架在头顶或别在胸前。许多青年人出于种崇洋心理，还特意保留镜面上的商标，以显示这是舶来品。从那以后，太阳镜的式样不断翻新，国际上流行什么样的，中国人就会戴什么样的。

牛仔装也是从20世纪70年代末传入中国的，穿着者的队伍不断壮大，从时髦青年扩大到各阶层和各年龄段。进入90年代后，不仅品种逐年发展到短裙、短裤、背心、夹克、帽子、挎包、背包等，颜色也不再限于蓝色，还出现了水洗薄面料等新质料。80年代初流行蝙蝠衫，这是一种在两袖张开时仿佛蝙蝠翅膀的样式。蝙蝠衫领型多样，袖与身为连片，下摆紧瘦。后来演变成蝙蝠式外套、蝙蝠式大衣和夹克等。有趣的是，这种款式在2004年的春夏流行趋势中竟以“复古”的面貌重新出现。

到了20世纪80年代中期，时装的款式越来越多，流行周期越来越短，时装的款式、面料不断推陈出新。上衣有各种T恤衫、拼色夹克、花格衬衣、针织衫，而穿西装扎领带已开始成为郑重场合的着装，且为大多数“白领阶层”所接受。下装如直筒裤、弹力裤、萝卜裤、裙裤、七分裤、裤裙、百褶裙、八片裙、西服裙、旗袍裙、太阳裙等，也时时变化。60年代在西方诞生的“迷你裙”在80年代再度风行时，中国已与世界潮流同步而行了。20世纪90年代初，以往的套装秩序被打乱了。过去出门只可穿在外衣里的毛衣，因为样式普遍宽松，这时可以不罩外衣单穿堂而皇之地出入各种场合了。“内衣外穿”的着装风格，经过两三年的时间，已经见怪不怪。过去，外面如穿夹克，里面的毛衣或T恤衫应该短于外衣，但是年轻人忽然发现，肥大的毛衣外很难再套上一件更大的外衣，就将小夹克套在长毛衣外。本来只能在夏日穿的短袖衫，也可以罩在长袖衫外。很快，服装业开始推出成套的反常规套装，如长衣长裙外加一件身短及腰的小坎肩，或是外衣袖明显短于内衣袖。那段时间，巴黎时装中出现了身穿太阳裙、脚蹬纱制长统黑凉鞋的形象。太阳裙过去只在海滩上穿，上半部瘦小，肩上只有两条细带；而作为时装出现时，裙身肥大而且长及脚踝。几乎与此同时，全球时装趋势先是流行缩手装，即将衣袖加长，盖过手背；后又兴起露腰装乃至露脐装，上衣短小，腰间露出一截肌肤。这类时装也在中国流行过，但款式没有东邻的日本开放大胆，日本流行的露脐装甚至引发了“美脐热”。而由露腰露脐引发的露肤装，倒是在中国较为广泛地流行开来，还有一种微妙的趋势：将以往袒露的手、小腿等部位遮起来，将原来遮挡的如腰、脐等部位露出来。凉鞋发展为无后帮，且光脚穿，脚趾甲上涂色或粘彩花胶片，戴趾环。甚至连提包也采用全透明式，手表将机械机芯完全显露出来，以此张扬出现代人的开放思想。

中国现代服饰文化 也正是从20世纪90年代开始，国外的著名时装品牌纷纷瞄准了中国的消费市场，在北京、上海、深圳、广州等大城市开设专卖店，中国本土的时装品牌和时装模特也逐渐引起了人们的兴趣。而随着1988年中国第一本引进国外版权的时装杂志的诞生，越来越多的报纸、杂志、广播、电视、网络等媒体进入到传播时尚的领域，世界最新的流行信息可以在最快的时间内传到中国来，来自法国、意大利、英国、日本、韩国的时装、发式、彩妆潮流直接影响着中国的流行风，“时尚”所代表的生活方式和着装风格已被越来越多的中国人所接受和追逐。在世纪之交的几年间，中国的时装潮流顺应国际趋势，着装风格趋向严谨，特别是白领阶层女性格外注重职业女性风采，力求庄重大方。所谓“原始的野性”，如草帽不镶边、裤脚撕开线等，不再那么受青睐；袒露风开始在一些阶层、一些场合有所收敛，尽管超短裙依然流行，但为了在着装上尽力去表现女性的优雅仪态，很多年轻姑娘穿上了长及足踝的长裙。

21世纪初，成年女性，包括少妇和大学生，仿佛要从服饰上寻回失去的童年似的，一下子热衷上了童装风格。头上娃娃发式，两鬓的发梢向脸颊勾起，头上还别着蝴蝶形或花卉形的粉红色、柠檬黄色发卡；着装忽而瘦小得可怜，忽而肥大得可爱；很多女孩子足蹬方口偏带娃娃鞋，肩上背着镶有小熊头图案的挎包；还有的大学生索性将奶嘴挂在胸前，一副长不大的样子。2001年小兜肚一度盛行。戛纳电影节颁奖仪式上，影星章子怡穿着特制的红兜肚时装，两臂间披了一条长长的红色披帛，看上去像是中国古代的仕女，引起时尚界的关注，此后，她又穿了一件不作任何修饰的菱形兜肚上装出现在MTV颁奖盛典上，于是很快，在各种场合、各类媒体上，一些明星和时尚女性纷纷穿起了各式兜肚。

世纪之初，时尚潮流还有一个体现在鞋上的变化。2002年，原来那种憨憨的松糕鞋已经失宠，出现了鞋头极尖、并向上翘起的样式，就像查理·卓别林影片主角的鞋子，而且上面镶缀着亮晶晶的饰物。而一年之后，市面上又在大卖各式仿效芭蕾舞鞋风格的圆头鞋了。

中国现代服饰文化 20世纪末，国际时装界青睐起东方风格来，东方的典雅与恬静，东方的纯朴与神秘，开始成为全球性的时尚元素。随着中国在世界地位的提高，穿上华服已经成为海内外华人自豪的象征。中国内地的女性自然而然地穿起了中式袄，很多男人也以一袭中式棉袄为时尚。如今的华服，并不完全是纯正的中式袄褂，很多女式华服已经时装化——上身是一件印花或艳色棉布镶边立领袄，下身配牛仔裤和一双最新流行款式的皮鞋，即现代又复古。

这就是我所了解的经济、政治、文化对我国服饰的影响，相信随着社会不断的发展，经济不断的增长，政治、文化方面各国、各地区交流日益密切，我们大众的服饰也会不断的更新与进步！

第三篇：改革开放以来服饰变化

改革开放以来我们眼中衣着服饰的变化

1.引言

改革开放三十年来，中国经济的蓬勃发展，广大民众很清楚的感觉到我们的生活越来越好，我们越来越富裕了。然而我想说改革开放给我们带来的更多是思想上，文化上的进步与创新，而这些都大大的体现在服装的变化上。服装已由过去的遮体保暖，向新颖美观、时尚靓丽发展。时尚便捷与环保将是未来服装发展的新趋势。

2.衣着服饰的变化的表现

其实在改革开放初期，城市居民的物质生活还是比较困乏的。那个时代的人说，收入少，供应也很紧张，买东西不仅要有钱还得有票。衣服的颜色也就仅限于灰黑蓝这几种。但是渐渐的呢，随着改革开放的进行，人们的生活慢慢的富裕，同时人们的时尚观念也开始进行一次变革。在70年代后期，出现了许多至今仍能唤起那一时代人内心渴望和热情的字眼。那么今天我们就从这些字眼中感受改革开放。

在70年代末80年代初啊，三裤一衫进入了人们的视野。喇叭裤，健美裤，牛仔裤，蝙蝠衫。这里面大家比较熟悉的应该就是牛仔裤和蝙蝠衫了。对于20世纪80年代的人们来说，喇叭裤可以说是一种所向披靡的时尚，被称为中国时尚界最初的冒险。2008年，有网络兴起的国货回潮热更是让喇叭裤再次回到时尚的前沿。可想而知，那个时候，喇叭裤火到什么程度。

其实喇叭裤流行的另一个原因也在于它有一个很张扬的名字，比张扬还张扬。喇叭一词，像是大声朗诵给这个时代的青春宣言，像是民众向往个性与自由的旗帜。同时，与喇叭裤站在同一个角度的还有健美裤。

记得当时流行这样一句话，不管多大官，都穿夹克衫；不管多大肚，都穿健美裤。贴身，高弹力，且透风。有人曾指出，当下比较受女性欢迎的丝袜正是来自当时的健美裤。

其次蝙蝠衫，说到蝙蝠衫那就不得不提起霹雳舞，《霹雳舞》是20世纪80年代最震撼中国青少年的歌舞片，身着蝙蝠衫，头绷裹布，脚踩高帮运动鞋，一遍遍模拟擦玻璃或者外星人行走动作的情景，吸引了无数人的眼光，蝙蝠衫一直持续到今天的，而且愈演愈烈，而且越来越受女性欢迎。

其实，在改革开放这段时间以来，大部分服装都是从外面传进来的，你比方说喇叭裤。1960年成为美国的时尚，后来“猫王”把喇叭裤推向了时尚巅峰，随后流传到日本和港台。随着日本和港台电影在中国内地的流行，风靡大陆。

然而，在改革开放期间，最让世界瞩目，让国人自豪的是有关中国元素开始走向了世界舞台。

你比如说，唐装，旗袍。

2001年在上海APEC峰会上，20位各国领导人集体亮相，他们穿的都是大红色或宝蓝色的中式对襟唐装，这一情景通过电视瞬间传遍全球，唐装迅速流行。有句话叫：“民族的也是世界的。”

服装作为时尚的风向标早已超越了民族的范畴，只有当传统和现代真正结合的时候，当东西方文化水乳交融的时候，时尚才能展现出最为夺目的光芒。

渐渐地，我们进入了90年代。人民的生活更加富裕，精神文化需求更是日益膨胀。所谓的80后，90后开始刺激人们的眼球。那什么内衣外穿，露脐装，超短裙已经见怪不怪。，时代在进步，我们从未停止脚步。

改革开放，西方新思想流入中国，大众从以往的“从众”心理到“追求个性”。而这主要表现就是服装的变化。敢穿，能穿大量新潮服装。人民生活水平不断提高，老百姓手上有钱了，可以买独特的高档用品，对衣服选择也越来越挑剔，这也导致了服装的变化。进口的商品越来越多，人们能选择的生活用品越来越丰富，服饰选择也越来越多。加速了社会竞争，生产商为了吸引顾客，不断推动服装的发展，服装也变的越来越符合时尚，越来越漂亮了

改革开放30年，一些渐渐消失的服饰词语，记录着一个一去不复返的时代。今天当我们重新回忆它们，除了苦涩、辛酸、亲切，还有不尽的感慨：是改革开放给我们带来了今天的美好生活。时代在变，观念在变。服装，这一社会文化的产物，承载着人们深层次的精神需求，也在不断地进步、创新，透过衣着的变迁，我们看到了一个崭新的、开放的中国。

1.结语

改革开放以来，社会生产力有了很大发展，人们衣着的变化，是三十年改革开放物质文明和精神文明共同进步的真实写照。是人们的生活从贫困走向富裕的真实写照，是国家由贫困走向繁荣昌盛的真实写照。透过人们衣着的变化，我们看到了人民生活的富庶，社会的发展，国家的强盛。

参考文献

[1] 《半月谈》2012年第6期

[2]《研讨探究》2009年第6期

[3] 陈祥锋，朱道立．现代物流金融服务创新田．物流技术．2005；(3)．

[4] 罗齐，朱道立．第三方物流服务创新：融通仓及其运作模式初探．中国流通经济，2002；(2)．．

[5] 郑明祥．金融机构发展物流金融的思路和对策．经济与管理，2006；(9)．

[6] 储雪俭，粱虹龙．对发展物流金融中信贷风险防范的思考．物流技术，2005；

第四篇：谈谈服饰的变化

普通话测试——谈谈服饰的变化

人靠衣装马靠鞍，这说明服饰对人们是很重要的。从古到今，我国的服饰也经历了一系列的变化：满清时代，大马褂是男性的便装，旗袍是女性的服饰。不管是贫富贵贱，他们都穿长袍、与旗袍，唯一的区别就在于富人用的是绫锣绸缎，创起来显得雍容华贵，而穷人穿的是粗布短衣，更适用于劳动。到了清末时，孙中山先生设计出了中山装，中山装结合了马褂与西服的特点，中山装也成了近代中国的标识，这时女性的旗袍也有了很大的改良，旗袍不再宽大，而是能展现出女性的线条美。新中国成立，当时中国与苏联建立了良好的外交关系。于是人们接受了苏联的文化，也就出现了列宁装。无论是男女，大家都穿列宁装。而学生，男生是白上衣、蓝裤子；女声是白上衣、下面是花布裙子。到了80年代，改革开放了，西方的文化进入了中国的市场，由于年轻人对西方社会的盲目崇拜，于是大街小巷里就会出现了一群上身穿着花衬衫，下身穿着喇叭裤的年轻人。在那时，裤子的喇叭越大年轻人就觉得越时尚！我记得那时候，上了年岁的人都看不惯他们，认为他们不正经。随着时代的变化，经济的发展，我们进商场购买服饰的第一个感觉就是眼花缭乱，因为现在服饰的颜色各异、款式新颖。现在的人们会更加注重自己的穿着，每个人的气质不同挑选的衣服就会有很大的差别，人们总会根据自己的气质来挑选和搭配服饰。有些人适合穿正装，有人喜欢典雅、飘逸的服装。而年轻人更喜欢那些能展示自己的的个性特点的服装；在服饰材料的选择上是追求更多的是舒适。无论是选择什么样的服饰，它都能体现这个时代的特征，那就是时尚。

第五篇：关于改革开放中国服饰的变化

关于改革开放中国服饰的变化

其实在改革开放初期，城市居民的物质生活还是比较困乏的。那个时代的人说，收入少，供应也很紧张，买东西不仅要有钱还得有票。衣服的颜色也就仅限于灰黑蓝这几种。但是渐渐的呢，随着改革开放的进行，人们的生活慢慢的富裕，同时人们的时尚观念也开始进行一次变革。在70年代后期，出现了许多至今仍能唤起那一时代人内心渴望和热情的字眼。那么今天我们就从这些字眼中感受改革开放。

在70年代末80年代初啊，三裤一衫进入了人们的视野。喇叭裤，健美裤，牛仔裤，蝙蝠衫。这里面大家比较熟悉的应该就是牛仔裤和蝙蝠衫了。对于20世纪30年代的人们来说，喇叭裤可以说是一种所向披靡的时尚，被称为中国时尚界最初的冒险。2008年，有网络兴起的国货回潮热更是让喇叭裤再次回到时尚的前沿。可想而知，那个时候，喇叭裤火到什么程度。

其实喇叭裤流行的另一个原因也在于它有一个很张扬的名字，比张扬还张扬。喇叭一词，像是大声朗诵给这个时代的青春宣言，像是民众向往个性与自由的旗帜。同时，与喇叭裤站在同一个角度的还有健美裤。记得当时流行这样一句话，不管多大官，都穿夹克衫；不管多大肚，都穿健美裤。贴身，高弹力，且透风。有人曾指出，当下比较受女性欢迎的丝袜正是来自当时的健美裤。其次蝙蝠衫，说到蝙蝠衫那就不得不提起霹雳舞，《霹雳舞》是

20世纪80年代最震撼中国青少年的歌舞片，身着蝙蝠衫，头绷裹布，脚踩高帮运动鞋，一遍遍模拟擦玻璃或者外星人行走动作的情景，吸引了无数人的眼光，蝙蝠衫一直持续到今天的，而且愈演愈烈，而且越来越受女性欢迎。其实，在改革开放这段时间以来，大部分服装都是从外面传进来的，你比方说喇叭裤。1960年成为美国的时尚，后来“猫王”把喇叭裤推向了时尚巅峰，随后流传到日本和港台。随着日本和港台电影在中国内地的流行，风靡大陆。

国门打开、观念变 更，中国人重新打量自己的穿着，在自我怀疑的目 光中，逐渐认同穿着打扮是没有阶级性的。中国人 深埋几十年的爱美之心，开始在服饰上得以释放。皮尔.卡丹揭开了中国服装的“红盖头”

1979年春天，著名的法国时装设计师皮尔.卡丹应邀在北 京民族文化宫举行了一场服装表演。这场象征着中法友 谊的时装表演在当时被称为“服装观摩会”。尽管皮尔.卡丹已经充分考虑了中国当时的国情，但当音乐响起，露着大腿，扭胯摆臀的外国模特还是让台下的中国观众 遭遇到了前所未有的猛烈冲击。台上衣着的多姿多彩更 是与台下的一片“革命色”形成了鲜明对比。这次“观摩会”还仅限于中国外贸界与服装界的官 员和技术人员参加。

然而，在改革开放期间，最让世界瞩目，让国人自豪的是有关中国元素开始走向了世界舞台。你比如说，唐装，旗袍。

2001年在上海APEC峰会上，20位各国领导人集体亮相，他们穿的都是大红色或宝蓝色的中式对襟唐装，这一情景通过电视瞬间传遍全球，唐装迅速流行。有句话叫：“民族的也是世界的。”

服装作为时尚的风向标早已超越了民族的范畴，只有当传统和现代真正结合的时候，当东西方文化水乳交融的时候，时尚才能展现出最为夺目的光芒。渐渐地，我们进入了90年代。人民的生活更加富裕，精神文化需求更是日益膨胀。所谓的80后，90后开始刺激人们的眼球。那什么内衣外穿，露脐装，超短裙已经见怪不怪。，时代在进步，我们从未停止脚步。改革开放，西方新思想流入中国，大众从以往的“从众”心理到追求个性。而这主要表现就是服装的变化。

敢穿，能穿大量新潮服装。人民生活水平不断提高，老百姓手上有钱了，可以买独特的高档用品，对衣服选择也越来越挑剔，这也导致了服装的变化。进口的商品越来越多，人们能选择的生活用品越来越丰富，服饰选择也越来越多。加速了社会竞争，生产商为了吸引顾客，不断推动服装的发展，服装也变的越来越符合时尚，越来越漂亮了改革开放30年，一些渐渐消失的服饰词语，记录着一个一去不复返的时代。今天当我们重新回忆它们，除了苦涩、辛酸、亲切，还有不尽的感慨：是改革开放给我们带来了今天的美好生活。时代在变，观念在变。服装，这一社会文化的产物，承载着人们深层次的精神需求，也在不断地进步、创新，透过衣着的变迁，我们看到了一个崭新的、开放的中国。

1.结语

改革开放以来，社会生产力有了很大发展，人们衣着的变化，是三十年改革开放物质文明和精神文明共进步的真实写照。是人们的生活从贫困走向富裕的真实写照，是国家由贫困走向繁荣昌盛的真实写照。透过人们衣着的变化，我们看到了人民生活的富庶，社会的发展，国家的强盛。