学习总结的关于风光摄影构图十技巧

第一篇：学习总结的关于风光摄影构图十技巧

学习总结的关于风光摄影构图十技巧

风光摄影构图十技巧对于摄影，我小时候挺陌生的，但是还是挺喜欢的，我没有相机的我觉得每一个瞬间都是美丽的，我知道摄影能把美好的记忆留下，使我对摄影有着一份特殊的感情。以前对摄影的了解也很少，仅仅觉得就是简单的拍照而已，以为只要一按下快门，可以随便拍出一张相片，也就是摄影的全部内容了，没想到在安艺摄影学校学过才知道，才发现，从中竟然隐藏了这么多的知识、技巧、要领。经过摄影拍摄练习，我明白了很多，生活中很多优美、生动的形象，只要是通过丰富的光影、引人的情调，就可以从平凡的物体中揭示出一种隐含着静中似动、栩栩如生、意味深长的情景，使人看后兴奋、愉悦、联想，享受到一种别样的乐趣。今天就和大家分享下我从学校中总结的关于风光摄影的几个技巧吧！希望大家多给建议哦！1.记住三分法则如果你希望提高自己的构图水平，这就是应该记住的一个基本构图技巧。人们的目光通常会落在画面的三分之一处

（无论从上下左右）。在构图时应该时刻牢记这一法则。

构图之于摄影正如剧本之于电影。如果一幅照片构图不佳，即使有良好的摄影技法和故事内容，也无法获得读者的共鸣。构图技巧的提高需要加以时日练习。本文向大家介绍一些基本的构图技巧，并附有运用这些技巧拍摄的照片以作说明。这些技巧会训练你观察画面的眼睛，这是拍摄出色照片非常重要的一点。

2.空间是你的朋友不要总是试图让被摄体充满画面。留出一定的空间可以令你的照片增色不少。记住，空间与被摄体一样重要。

3.善用几何学训练你的眼睛去辨识线条、图案和形状。这些元素可以给你的照片增加结构感，有助于突出被摄体的立体感。线条可以引导观众的视线，用一个被

摄体作为趣味中心，然后找到可以指向它的线条。4.构造画框

用前景构成“画框”，可以有效地将观众的注意力引导至被摄体上。注意发现不同形状和大小的“画框”，并不是只有窗户或栅栏才可以用。比如在这张照片中，大树构成了“画框”。5.避免让地平线位于画面中央

首先，保证地平线是水平的；其次，不要让它出现在画面中央。如果天空更有趣，就让地平线低一些；如果大地更有趣，就把地平线提高。6：试着在照片中加入

有生命的东西。它们可以向观众强调画面的尺寸和比例。

7.避免地平线相交如果地平线与被摄体相交，它就会分散观众的注意力，严重时可能会毁掉一个出色的构图。花点时间改变一下拍摄角度，避免这种情况吧。

在这张例图中，我特别注意了不让地平线和谷仓的边缘重合。

8.单独的被摄体够醒目

单独的被摄体——比如树、谷仓、建筑、或者摩托车——总是可以形成出色的构图。我喜欢把它们放进画面中。这张例图就是一个说明，画面中只有一棵孤单的树。

9.和尺寸有关尝试在画面中摄入一些可以给观众提供比例信息的东西。用人或者

物体令观众对画面的尺寸有直观的感受，比如例图中的汽车。

10.在按下快门前思考在按下快门之前思考，对于任何一类摄影来说都适用。具体到本文，就是确定你的构图中没有不相关的物体。如果可能，移走那些物体，否则就移动你自己，尽量在构图中避免它们的存在。

第二篇：十三种摄影构图技巧剖析（本站推荐）

十三种摄影构图技巧

1/13 均衡式构图。给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。

2/13 对称式构图。具有平衡、稳定、相对的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。

3/13 变化式构图。景物故意安排在某一角或某一边，能给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地。富于韵味和情趣。常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。

4/13 对角线构图。把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。

5/13 X形构图。线条、影调按X形布局，透视感强，有利于把人们视线由四周引向中心，或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。

6/13 紧凑式构图。将景物主体以特写的形式加以放大，使其以局部布满画面，具有紧凑、细腻、微观等特点。常用于人物肖像、显微摄影，或者表现局部细节。对刻画人物的面部往往能达到传神的境地，令人难忘。

7/13 三角形构图。以三个视觉中心为景物的主要位置，有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置，形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用，也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。

8/13 S型构图。画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄体时，应首先想到使用S形构图。常用于河流、溪水、曲径、小路等。

9/13 九宫格构图。将被摄主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上。“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。一般认为，右上方的交叉点最为理想，其次为右下方的交叉点。但也不是一成不变的。这种构图格式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体，并使画面趋

小品式构图。通过近摄等手段，并根据思想把本来不足为奇的小景物变成富有情趣、寓意深刻的幽默画面的一种构图方式。具有自由想象、不拘一格的特点。本构图没有一定的章法。

11/13 向心式构图。主体处于中心位置，而四周景物呈朝中心集中的构图形式，能将人的视线强烈引向主体中心，并起到聚集的作用。具有突出主体的鲜明特点，但有时也可产生压迫中心，局促沉重的感觉。

12/13

垂直式构图。能充分显示景物的高大和深度。常用于表现万木争荣的森林参天大树、险峻的山石、飞泻的瀑布、摩天大楼，以及竖直线形组成的其他画面。

13/13 对分式构图。将画面左右或上下一分为比例2:1的两部分，形成左右呼应或上下呼应，表现的空间比较宽阔。其中画面的一部分是主体，另一半是陪体。常用于表现人物、运动、风景、建筑等题材。

三招摄影构图的小技巧 让菜鸟变高手

摄影构图的画面设计，最重要的一点就是构图的均衡美。在日常生活中，每一个人可能都有过以下的体会：一把椅子倾斜了给人产生不稳定的感觉，担心坐下去会摔跤。而大多庄重、尊严的东西又是很对称的，比如古代宫殿门口的石狮子，给人以尊严和雄伟，它是成双存在的，给人以对称美的感觉。因此，摄影作品的画面均衡，在构图时十分重要。

1、对称和均衡在画面中的运用

对称，象征一种高度整齐的程度。比如蝴蝶，它的形体和翅翼花纹的对称美，一直为人们所欣赏。在摄影作品中对称的画面也常可见到，特别在舞台摄影中用的较多。但大多数摄影作品，在构图中都不是追求一半对一半的对称，而是刻意于画面的视觉均衡。

因为在摄影的构图中，绝对的对称会给人一种静止的，拘谨的和单调的感觉，生活中人们的审美要求仍然以追求均衡为多。过多的运用对称会使人感到呆板，缺乏活力。而均衡是为了打破较呆板的局面，它既有“均”的一面，又有灵活的一面。均衡的范围包括构图中形象的对比，人与人，人与物，大与小，动与静 明与暗，高与低，虚与实等的对比。结构的均衡是指画面中各部分的景物要有呼应，有对照，达到平衡和稳定。画面结构的均衡，除了大小、轻重以外，还包括明暗、线条、空间、影调……等均衡的作用。

2、构图中的主次关系

拍摄生活照片，主要是以人物为主，因此在设计画面时要注意主体和陪体的关系，主要人物和次要人物的关系，人物与背景的关系。一幅照片如果只有主体而无陪衬，画面就会显得呆板而无变化，但陪体不能喧宾夺主;主体在画面上必须显著突出，要弃繁就简，必要时可改变拍摄位置和角度，或是搬动不必要的东西，以达到画面简洁，突出主体。有些人物照片被杂乱的背景所淹没，主体的人物被挤到一边，这是很遗憾的事。在照片画面的主次关系

上可以掌握以下两点: ·如果遇到杂乱的背景，可以采取放大光圈的办法，让后面的背景模糊不清，以突出主体。

·选择适宜的角度进行拍摄，避开杂乱的背景，可以使人物的形象突出。

3、构图中“黄金分割”的运用

所谓“黄金分割”，也就是“黄金比例 ”A:B=B:A+B，将之运用于美术和摄影的构图中往往提5:8的比率来表示，对于实用，尤其是摄影的构图来说，已经是足够准确了。在具体的摄影构图中，可将其应用于情节对比、虚实对比、动静对比、大小对比等。

黄金分割的作用：

·1.处理好画面的稳定感：稳定在摄影作品中一般指景物的水平线、垂直线是否正确。

·2.处理好画面的空白：空白指画面上的空间，一般在拍摄动体照片时，必须注意运动方向的前方要留有一定的空白，这样有助于加强运动的空间感。在人物拍摄时，人物视线的前方要留有一定的空间，这样就不会留下阻碍的感觉。·3.调整视觉重点的位置：照片上最能吸引人的那一部分，就是视觉中心。若要突出主体形象，就要安排在视觉中心的位置上。

摄影技巧视频剪辑资料

同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的十二条最经典、最实用的摄影技巧，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景，推荐收藏。

1.阳光十六法则(Sunny 16 Rule)

阳光十六法则

“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

2.月光11、8和5.6法则(Moony 11,8and 5.6 Rules)

月光法则

如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。

3.相机抖动法则(Camera Shake Rule)

当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

灰板法则(Anatomical Gray Card)

18%灰板

18%中灰版

随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。

5.景深法则(Depth of Field Rules)

景深原理：后景深是前景深的2倍

后景深是前景深的2倍

当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

6.数码冲印尺寸法则(Largest Digital Print Rule)

如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。

7.曝光法则(Exposure Rules)

在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

8.快速闪光输出法则(Quick Flash-fill Rule)

当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

9.闪光距离法则(Flash Range Rule)

这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。

10.像素翻倍法则(Megapixel Multiplier Rule)

如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。

11.捕捉动态法则(Action-stopping Rule)

动态法则

这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

12.日落法则(Sunset Rule)

日落法则

拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。

相机测光模式

大多数的数码相机或传统傻瓜相机，大多数都具备这几种测光方式：中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄，但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄，摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。

一、中央重点平均测光（或简称：

测光中央平均测光是采用最多的一种测光模式，几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间，所以这部分拍摄内容是最重要的。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开，中央部分的测光数据占据绝大部分比例，而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例，得到拍摄的相机测光数据。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75％（这个比例各家品牌不同而有所差异），其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25％的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。

中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。

适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。

二、中央部分测光（或称：局部测光）

中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。而佳能是坚持采用中央部分测光（局部测光）的厂商，一直到最新推出的EOS 30V胶片相机以及EOS 20D数码单反相机中都设计了9％区域范围的局部测光，这可以让没有点测光功能的相机在拍摄一些光线复杂条件下的画面时减小光线对主体的影响。

局部测光方式是对画面的某一局部进行测光。当被摄主体与背景有着强烈明暗反差，而且被摄主体所占画面的比例不大时，运用这种测光方式最合适；在这种情况下，局部测光比第一二种测光方式准确，又不象点测光方式那样由于测光点太狭小需要一定测光经验才不容易失误。

适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时。

三、点测光（SPOT）

中央平均测光（中央重点平均测光）虽然可以充分的表现整个画面的光线反应，但是也有许多不足之处，例如需要精准的小范围物体曝光准确时，中央平均测光（中央重点平均测光）就不那么好使了，即使是中央部分测光（局部测光）有时范围也有些大。为了克服这些不足之处，一些厂商研发出此种点（SPOT）测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，大多数点测相机的测光区域为百分之一至百分之三，相机根据这个较窄区域测得的光线，作为曝光依据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。

因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。

测光

点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解，懂得选定反射率为18%左右的测光点，或能对高于或低于18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。

适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。

四、评价测光（或称分割测光）

评价测光（或称分隔测光）测光方式是一种比较新的测光技术，出现时间不超过20年，最早由尼康（Nikon）公司率先开发这种独特的分割测光方式。评价测光（或称分隔测光）测光方式与中央重点测光最大的不同就是评价测光（或称分隔测光）将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。最开始推出的评价测光（或称分割测光）一般分割数比较少，例如尼康是将测光区域分割为八个部分，各自独立测光后通过相机的中央处理器以及内建数据饨蟹治鲇胝希庵植夤夥绞皆谀持忠庖迳侠此荡俳巳远嗷姆⒄埂Ｄ壳靶鲁龅哪峥迪嗷蠖嗖捎昧?56区域测光功能，佳能、美能达、宾德等品牌的相机也都有类似的测光模式设计，区别仅在于测光区域分布或者分析算法不同。例如佳能顶级机器上设计的21区域TTL测光准确并且快速，这不仅仅依赖于相机本身的硬件性能，还和相机的处理能力以及数据分析算法关系紧密。

多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。

适用拍摄用途：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。

上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光补偿？正补偿还是负补偿，这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片，多看片，多理解，希望大家都能拍出自己满意的照片。

实用单反摄影入门知识

光圈的作用：

光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。

快门的作用：

快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置，快门是镜头前阻挡光线进来的装置。

光圈与快门的关系：

快门与光圈配合，共同控制进入镜头的光线，让感光胶片正确曝光。

镜头的光圈只能起到控制感光胶片曝光量的部分作用，不开启快门，光线则不能照射到感光胶片，快门的开启和关闭控制着感光胶片曝光所经历的时间。所以，快门和光圈一起构成感光胶片正确曝光的两个关键因素。

为了得到清晰而真实的影像，曝光一定要准确，曝光不足或曝光过度都会降低影像的质量。在正常的照明条件下，无论是用高速快门配以大光圈，或用慢速快门配以小光圈，感光胶片得到的曝光量是一样的，即开大一级光圈并提高一级快门速度，感光胶片上获得的曝光量是不变的

注意：尽管不同的曝光组合曝光量相等，其拍摄的造型效果却迥然不同。摄影是一门造型艺术，不仅在技术上要求达到曝光正确，而且在艺术上也要求达到一定水平。调定快门速度和光圈时，要视具体情况而定。例如，拍摄纪念照片时，常把快门速度定在1/125s，因为它较快，照相机不易抖动，可保证画面的清晰，设定完速度后再根据曝光组合调定相应光圈的大小。再例如，摄影时为了突出主体可以采取获得小景深的方法，让背景虚化，这时候需要采用f/ 2.8光圈或f/ 2光圈，设定完光圈后再根据曝光组合调定相应的快门速度。有的时候，光圈和快门都很重要，就要二者都兼顾，选用中等的光圈及快门速度，如1/125s、f/ 8。

拍摄技巧：

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：

用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！

光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人：

基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！

3、拍景：

Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景：

上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！

例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！

5、拍烟花：

使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！

6、拍运行的东西：

光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果； 想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！

7、拍流水或喷泉：

使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！

8、夜间人像留影：

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。

这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

测光方式：

1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

1/30秒2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝

光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。注：

一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。Av--光圈优先自动曝光。Tv--快门优先自动曝光。P—程序控制自动曝光。

M—手动控制曝光。AUTO—全自动曝光。AE-自动曝光

AF-自动对焦

AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦相对的是连续自动对焦。

MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。

EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。

ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

第三篇：摄影构图体会

[摄影构图体会](1)黑白灰

无论彩色片还是单色片,都具有层次,(黑白灰),在色彩中一般红色紫色

深蓝明度低,感觉重,黄色浅绿等色明度高,感觉轻.有些片子感觉沉闷,就是层次没拉 开！一张片,要有一处“白”来透气,要有一处“黑”来点睛.(2)点、线、面

一张片子,不管内容多么复杂或简单,它内在的构图要素还是点线面.点线面是相对的,小的面可称为点,宽的线也可称为面.一张片,不能全是点,那就叫一地 芝麻！不能全是线,那是斑马！不能全是面,那叫有眼无神.最好点线面都具备,线与线最 好不要垂直相交.(那有种机械感)我们并不是追求点线面为目的,说穿了,点线面,就是在讲究画面内容形状的处理,避免 形状的雷同.通常,天空,地面,水面,房屋顶墙壁等可以称为面；路,树干,水纹,建筑物的边等可以称 为线；远处的人,近景中的几片叶,小的窗户,灯,云朵等,可称为点.(3)光线

光线---色彩之母,没有好的光线,一切景物都是死的！很多朋友容易忽视这一点.比 如有一位青岛朋友拍的教堂,看得出花了功夫,长焦广角都用上了,但说实话,效果一般, 还属于生活照,到此为一游,为什么?就是不注意选择光线,我们平时看电影,一看到下 雨刮风就会想到一场悲剧要上演,特别是一些香港电影中,在一些紧张情节的用光上, 简直夸张到了无以复加的地步,比如晚上毒品交易,一条长街道,街道尽头一盏巨大的 蓝色背景灯,一人影或一线车从背景中出来,长焦,有用军用望远镜看的那种感觉,有时 为营造效果,还得放一些烟雾,在一些衔接镜头的处理上,也很夸张,嘎---的一声,车停, 门开,一双铮亮的皮鞋,逆光,长长的脚影.还有,仓库的排气扇不停的转,一道道的光 影.这些用光的表现手法虽然粗俗,但这是最好的教材料.(4)透视

透视---近大远小的视觉规律，还包括：近高远低，近长远短，近实远虚，近处色彩 鲜艳，远处色彩变淡变浅变灰，摄影构图体会。

透视---是表现空间感的有力手段！通常广角透视夸张，空间、立体感得到强化；长 焦则压缩透视，前后物体贴得紧，空间感不强。(我们有时也把这种强列的透视变 化称为视觉冲击力，但不是全部)(5)色彩

色彩--不仅仅指颜色，还是一种感受，一种比较，一种心理，一种修养。

可以这样分类：明度，纯度，色相，对比色，调和色，冷色，暖色，环境色，光源光，补色，视神经，色彩的联想，色彩的重量。太多了，讲不完，讲几条主要的。色彩的联想：

红色代表激情，精力充足，残暴。

蓝色：高贵，冷淡，伤感，忧郁，沉静，孺弱。黄色：天真，活泼，明朗。绿色：希望，和平。

紫色：高贵，高雅，不稳定，神经质。橙色：热情，外向，低档。

白色：(和黑色一样，严格的说不算颜色)纯洁，做作。黑色：死亡，消极、神秘。视神经： 举个例子，眼睛盯着一张红纸一段时间，红纸移开，眼前会出现一片绿色，为什么?视神经的调节现象。

补色：就是最相反的颜色(教科书上说的是色轮中对立的颜色)与人的感受有关，比如，红与绿，黄与紫，蓝与橙。

冷色：青、蓝、紫等象征冰和海水的颜色。暖色：红、橙、黄等象征火焰的颜色。

对比色：色相上差别大的颜色：红与蓝，蓝与黄，橙与绿，白与黑。

(调和色-类似色-龄近色)：色相，明度上比较接近的颜色：红与紫，蓝与紫，黄与橙，黄与绿，绿与蓝，黄与白，橙与红。光源光：主要指光源的冷暖。环境色：色彩与色彩间的相互影响。以一个放在窗台上的红苹果为例：阴天，光源色是冷的，苹果的受光部可能变为带冷色的品红，背光部可能受环境色的影响而呈带暖灰的大红、蘸红色；晴天，则相反，所以说色彩不是孤立的固有色，而是受光源、环境影响的复合色！色彩的轻重：色彩有重量：红、蓝、黑、深紫、深绿属重量级；黄、粉红，浅绿，淡紫属轻量级。

---我认为最要注意的是色彩的轻重、冷暖协调。(6)质感与视觉心理

质感、视觉心理--(风马牛不相及的事，放在一起讲算了：)--人的眼睛对什么亮度最舒适? 好像还没有谁研究过，不过肯定不是纯白或纯黑！就像我们的房子室内装修一样，我们现在一般不会用纯白色来涂墙壁，那样太刺眼，不柔和，心得体会《摄影构图体会》。--人的眼睛对什么色比较舒适? 有人马上会说：我喜欢蓝色、我喜欢红色。这只是性格决定对色彩的偏向。先把它放一边。我想，太灰，太纯的颜色对人的眼睛都不合适。整体而言，浅灰色是令人舒服的，但有时也需要有对比，比如说你喜欢吃牛肉，但不能餐餐吃牛肉：)你喜欢红玫瑰，但又讨厌到处都是玫瑰红。当然，有人喜欢强烈对比，喜欢刺激，喜欢红衣服绿背景，这。这。有点俗：)人的眼睛还有一些不喜欢：不喜欢抬头看太阳，不喜欢某些时候的逆光，不喜欢太光滑，太人造的东西。(说到质感上来了)质感--人的手也好，眼睛也好，都喜欢触摸令人愉快的东西，这可能就是质感吧。大自然中的一些东西，如水、石头，原木、沙滩，以及一些人造的东西，如丝绸、麻料、打火机、斑泊的旧墙，婴儿的脸。总是令人愉快的。是它们的质地使人愉快，没有社会原因，就象男人爱女人，是天性。(7)摄影的特征

我不能理解一些老玩家玩大型机器，好像很懂套路，什么区域曝光了，什么解像力了，什么颗粒了(职业需要的例外)，那不是摄影，那只是玩过程，他们与工匠没区别！那么，摄影是什么呢?--我们应该跳出这个圈子，横向比较：

摄影、绘画、雕塑、电影电视、都是一门视觉艺术，各自具有鲜明的特点，摄影的特点应该可以理解为，时间、空间、瞬间，(有人干脆说是瞬间的艺术)这是摄影的灵魂！

摄影作品---应该具有一种味道，一种照片味。(这里面应该包含一些元素：颗粒感、质感、瞬间的凝固。)有些人---对摄影走进了种种误区，就是把根本的目的忘了，而把一些技术手段当成了最终目的！比如，以单纯追求层次细节为美(那些玩大型机的最讲究这个了)，以追求景物本身的美为美(千里迢迢出门，就算拍回了几张精致的明信片又怎么样?)；比如以追求光线氛围为美；以追求质感为美；还有的干脆以各种焦段带来新鲜的视觉感受为美。这些都是脯助手段，是一盘菜中放的调料。

如果有人说：这片拍得好啊，像一幅水墨画。那么这不是一张很成功的照片。如果有人说：这画画得好啊，像一张照片。那也肯定不是一幅好画。

画有画的味：画画讲究笔触，讲究过程，讲究写意，讲究似是而非。特别是写意国画。我在想，时代在发展，相机的功能也在逐步变化，从一种非常严肃的记录工具，变为一种。一种创作工具吧。就像绘画，由最初的留影写实功能变为纯艺术，因为相机的出现，使最高明的画家也比不上最低劣的相机。而摄像机|电影电视的出现，使相机的作用又发生一些微妙的变化。相机可能介于绘画、摄像之间，这个位不好定。

有些人喜欢拍组照，一些大师们评片时总喜欢说：不错，如果拍成一个系列可能更好。我不这么认为，这是过份强调了相机的功能，拍组照，还不如拍电影记录片，因为电影更适合。单张、经典---正是摄影的魅力。(传世作品中，组照比例点极少。)(8)黄金分割

---黄金分割、画面中一个点与周边块面的关系。

我们平常说的黄金比，即0。618的比例，大约处在1/3的位置上，据说是从维纳斯雕塑中发现这一美的规律，不是说处在这个点上的东西就美，而是指处于这个点上，整体就协调，很舒服。数字1-10中，7是最有品位的，因为它正处于黄金比上：))有人认为黄金比是小儿科，用多了，就时不时玩一把正中的、对称的“破常规”构图，这很肤浅！最近我在想，黄金比绝不仅仅是把人或物体安排在画面1/3处这么简单！绝不是一条线中某个点的位置！--它是全方位的，立体、综合之比。它包括：

1、一条线上某个点的比例：---*--这根线可以是纵向的。

2、面与面之间的比例；

3、黑、白、灰之间的比例；

4、色调冷暖、色块颜色之间的比例；

5、光线明暗之比例；

6、。(没想好)我们见过高手下围棋，开局第一颗棋子落上去，嘿嘿，那是眼观四路，耳听八方，气象万千，讲究的就是一个比例与精确啊。

一张照片，从某个角度来说也是如此。画面关键性的“点”的位置，起到了对整个画面的分割和分配作用！画国画的人最讲究这一点了，一笔下来，落在什么位置，对画面空间的分配起到什么作用，需要左看右看，上看下看：)并不是为画什么而画什么，实际上是在经营空间，而这个空间不能雷同。所以国画中的技法中常说什么：“疏可跑马，密不透风”、“知白守黑”等等，其实都是指如何避免块面的雷同。

不厌其烦，再举些例子：拍一个物体，假设背景是纯的，如果这个主体在正中间，那么不是指这个位置不好，而是指这个物体四周空白的面积大小相同，不美！移动一下物体，周围空间面积大小便发生了变化，这就是我所说的画面中一个点与周边块面的关系。

不管拍什么，都可以把画面中的一切具象物体看成是一个点，一块面，一根线，(空白也是如此)这时候，你就达到了“看山不是山”的境界了(这可不是最高境界)：)

第四篇：摄影构图教案

摄影构图

教学目标：

1、掌握摄影画面构图的特点。

2、理解色彩、线条、光线对画面的影响。

3、培养摄影视觉。

教学重点: 1.掌握摄摄构图中的多样统一、均衡、对比、疏与密的基本规律。

2.处理好画面中主体与陪体的关系。不同的拍摄角度、空间的分配、色彩及线条的选择。

教学难点: 1.不同的光质、光位、光型的运用。

2.了解光比变化对画面影调和反差的影响。

教学方法:

问题驱动型,演示和讲解结合 课时安排:

2课时 教具准备:

多媒体教室 教学程序:

一、课前预习, 教师导入新课。

二、结合课件和相机实物操作进行讲解。

第一节 拍摄点与画面变化 第二节 稳定、空白与三分法 第三节 画幅与虚实 第四节 前景与背景 第五节 色调与影调 第六节 线条与质感 第七节 光线与造型效果 第八节 摄影视觉

三、教师提问，学生回答，回顾重点难点。进行归纳总结。

四．练习实践 1．布置课后文字习题。

问题：

1、不同的摄距、方向、高度会带来画面效果的什么变化？

2、画面稳定、空白和三分法的内涵是指什么？

3、画幅在构图中有什么作用？

4、虚实结合的构图有什么功效？如何摄取虚实结合的效果？

5、怎样选择前景？怎样处理背景？

6、色调与影调的含义各是什么？

7、怎样运用色调？怎样运用影调？怎样运用线条？

8、摄影用光的六大基本因素是什么？各自的含义是什么？

9、摄影用光的造型目的是什么？

10、怎样表现质感？

11、什么叫摄影视觉？怎样培养摄影视觉？

2．课后学生动手拍摄，下一节课评析讲解。

第五篇：摄影构图心得

摄影构图技巧

提到摄影，可能大多数朋友都会认为：就是选一处景色美的地方，人往镜头前一站，按下快门不就OK了吗！如果你能静下心来看完这篇日志，很有可能会颠覆你的这一观点。

前 言：

随着数码相机的普及，“摄影师”随处可见，我也算是其中的一个吧。内行戏称我们这些业余“摄影师”是：一个傻瓜（一点摄影知识都不懂），拿着傻瓜相机（全自动相机），照镜头前面的傻瓜（傻傻地站在镜头前面）。

我学习的目的并不是准备当摄影师，我和我的相机也拍不出什么“艺术”来，只是不想让人笑话我是“老外”。我写这个系列的日志更不是想当什么“老师”，这对我没吸引力，就当成我的学习笔记，把学习所得与朋友们分享、交流吧。如果你是“高人”，期待您的指点！

下面这张照片就是菜鸟的最爱：拍摄的主体（人物）站在画面正中，景物不知放到哪儿好，其目的是为了“突出主体”。结果是，过于中心的构图，只会让画面变得缺乏层次感和变化，很容易让观众产生审美疲劳，得到的是构图呆板、毫无生气和美感。

“黄金分割”与“三分法则”

“黄金分割”是广泛存在于自然界的一种现象，简单的说就是将摄影主体放在位于画面大约三分之一处，让人觉得画面和谐充满美感。“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上这样比较符合人类的视觉习惯。拍摄时可直接调出相机的“井”字辅助线，将拍摄主体放在4个交叉点上，这样画面立刻就活了起来。

游船在画面中心画面整体显得十分呆板 游船放到画面偏左1/3的位置后效果变协调了

对于对焦点位于中心的相机，可以先对准拍摄主体半按快门对焦，然后重新构图，过程要注意不要松开，要保持半按快门状态，并且不能前后移动相机和变焦。

常见的几种构图方法

下面的这些构图方法你可要记住喔，当你拿起相机的时候，构图设想应该在你心中了。

摄影构图要点

不同画幅的形式的构图

画幅的形式主要有横幅面、竖幅面，一般采用横画幅拍摄躺着、坐着的人物；竖画幅拍摄站立着的人物等。不过你可千万要记住，这不是一寸不变的定律，只是在较多情况下是这样的。

光圈F8 曝光时间1/160s 焦距 55mm 采用横幅形式构图，画面容纳了更多的视觉元素

用简洁的背景突出主体

对于人像摄影来说，人物是人像照片所要表达的主要对象，是画面的重要组成部分。它不仅是画面内容的中心，而且是画面结构的中心，其他景物都要围绕它形成一个整体。所以说，在画面中摄影者最需要注意的就是如何突出人物。

对于初学者，突出人物的最简单方法就是寻找一个比较简单干净的背景。比如一面白墙、一片绿草地等诸如此类既干净又不复杂的背景，这样摄影者只需把精力放在人物身上，不用担心因处理不好人物和背景的关系而导致照片失败的问题。

另外，摄影者要注意，眼神对于人像摄影尤其是半身人像特写来说，是很重要的。所以，尝试着把人物眼睛部分放在画面显著的横向1/3线位置，这样不仅可以突出画面主体，而且构图也比较得当、和谐。

光圈F4.8 曝光时间1/125s 焦距58mm 感光度800 线条感较强的背景，更加凸现模特修长的身材

用虚化的背景突出主体

如果想进一步突出人物主体，初学者还可以考虑利用虚化背景的方法来突出人物。这种虚化背景的方法，同样可以排除杂乱的背景对人物主体的干扰。利用中长焦镜头不仅能够更真实地表现人物，还可以实现完美的虚化效果。如果环境对于人物没有多大的利用价值。可以对其进行较深度的虚化；如果需要交代一定的环境因素，但同时又不希望其影响到人物主体，那么可以进行适度的虚化（虚化背景的方法以后再讲），达到两者的统一即可。

光圈F3.5 曝光时间1/125s 焦距90mm 感光度160

长焦镜头具有虚化背景和突出人物主体的效果

光圈 F2.5曝光时间 1/200s焦距 135mm感光度 100背景虚化得当，既不影响画面中的人物主体，同时又交代了环境因素

人物、景物的合理搭配

如果人物和背景搭配不当，就会出现人物头顶着树、柱子等物体或者肩部长出树枝等不正确的构图形式。这就需要摄影者注意，当人物主体背后有高大的树木或者是高塔等背景时，要考虑让人物主体稍微移下一点，避免作为背景的树木和人物重叠。当然，也可以对背景稍加柔化，使人物更加突出。

光圈F13 曝光时间1/100s 焦距85mm 在环境人物拍摄过程中，要避免人物和树木等背景重叠

把握好人物肢体的取舍位置

初学者还很容易犯的一个错误就是在拍摄半身人像时，把握不好人物肢体的取舍位置，经常会出现断臂、拦腰截断的画面。对于初学者来说，尤其要注意，当从取景器里取景时，不要从人物的关节处切割。也就是说，不要让景框的底部从肘部、腰部或者膝盖处切割，景框的两边也不要从手腕或者肘部切割。如果必须要从手臂或者腿部剪切，也应尽量跳过关节处。

光圈F4 曝光时间1/160s 焦距135mm 拍摄大半身人像时，可以在膝盖以上或者以下部分进行切割

人物和景物的关系

景物的选择以及人物和景物合理的搭配是旅游人像摄影的关键所在。每到一处地方，都有当地最典型、最有代表性的景物。即使是一些小城市也都有它一定的风景特色。这就要求摄影者要把被摄人物恰当地安排在这种独特的风景中，这样，照片就成为“到此一游”最有利的证明，不然就和在家里照没两样。我就看到过一些人在鸟巢的钢架下拍照，真有点盲人摸象的味道。

在拍摄过程中，摄影者要注意人物和景物的构图搭配问题。在拍摄旅游照片时，经常会出现两种问题：一种是人物位置不当，即把景物给遮挡住了；另一种情况就是过多表现景物而造成人物不明显（人物太小，不仔细看还找不到）。所以，在拍摄人景结合的照片时，被摄者所站的位置是很重要的。旅游人像摄影的主体是人，景点只能作为背景，但又是典型和有意义的背景，并要保持它的完整性。

主体的人物要在整个照片中至少占据五分之一以上，因为我们拍摄的的人像照片，若人物占据比列过小，会导致整张照片中的风景变得喧宾夺主 , 这点初学拍摄人像的爱好者特别要注意。一般情况下，在旅游人像摄影中，景点约占画面的三分之二，而人物约占画面的三分之一。

人物的位置最常见的构图是将人物放在照片的中间，不过现在最为流行的人物放置位置是在整张照片的黄金分格点上，也就是在画面左或右的三分之一处，这样看起来会

使得照片变得更加自然，这可以根据实际情况而定。

当然，由于广角和标准镜头能够更好的摄取和表现景物和人的关系，所以使用较为广泛。天然风景虽然宽广浩大，但其每个细部也并不一定都需要进入画面，因此拍摄时，应当选拍一些典型的细节或局部，使画面更富有艺术的魅力。对于局部的刻画和描写，长焦镜头也是必不可少的。另外，长焦镜头对背景的虚化效果，同样可以给人不一样的美感。

有一点要值得注意的是人的倾斜一般要朝向照片中央，向外倾斜会给人带来一种外八字的别扭感觉。当然如果你故意要表现某种风格是属于特殊情况，你可以按照你自己的喜好来进行拍摄

光圈F5.6 曝光时间1/500s 焦距55mm 广角镜头的选取，不仅使人物得以充分表现，同时对环境的交待也恰到好处

没有距离的友谊

同朋友外出游玩，无非是想拥有更多在一起的时间，其间总免不了合影留念。此时，即使没有什么壮观或者美丽的景象，只要能通过镜头表现出朋友的亲密无间，就已经足够了。对于朋友间的生活照，大多数情况下需要以自然、随意的方式表现。比如说，尽量鼓励他们做一些可爱的动作、有意思的鬼脸，等等，要避免被摄人物做一些模式化的动作或者表情。

当然，摄影者还可以对人物进行抓拍。主体在没有意识到被拍摄的情况下，其表现是最自然的。摄影者要眼疾手快，趁其不备，在低声耳语或者追逐打闹的情况下，快速抓拍一些精彩的画面。

亲密朋友间的低声耳语

被摄人物无拘无束的面对镜头，给人更真实的感觉

合理构图 塑造稳定感

树林背景和人物的脸部形成了平行结构。结果不能突出人物的脸部表情。另外，画面下侧多余空间的比例也过大。红线标记的水平线向右倾斜，整体上表现了不稳和沉闷感，该图是典型的取景失败的实例。

失败的取景

塑造了稳定感。就如红线所分割的区域，画面的分配基本一致。照片把广阔的蓝天作为了主背景，而脚底的黄色草坪与人物的高度又接近，这使得整体上突出了色彩的搭配及画面等份分割的效果。

较佳的取景

避免透视现象，拍好建筑物

拍摄建筑首先要避免透视现象，就必须保持拍摄主体建筑的水平，在使用广角镜头的时候尽量避免仰拍和俯拍，否则建筑物在画面中就会向中央或四周倾斜（把镜头朝上仰拍，建筑物会向里倾斜，镜头向下俯拍，建筑物会向外倾斜。这是近大远小的透视关系造成的）。

（站得离天安门城楼较近，又想把红旗拍进去，只好把相机向上仰拍，结果两边的建筑向里倾斜。同时拍摄主体天安门城楼也不水平，建筑物倾斜得厉害，这也是特别要避免的。）

如果环境允许的话，最好选择较远的位置，用中焦距的镜头进行拍摄（站远一点，然后通过变焦把拍摄主体拉近，不过雨雾天画面可能会灰朦朦的），这样就能够完全避免透视现象。

如果光线与建筑物正面成45度角的时候，明暗对比鲜明，立体感强，很容易把建筑物本身的气质表现出来。

适当加入一些视觉元素，让大场景不再单调

对于大场景，如大海、湖面、草原、沙漠，拍摄者都会运用大量广角视觉。但是风景拍摄也有讲究，如果只拍摄海面、沙丘，颜色就显得比较单调一点。

如果在画面中容纳一些其他的景物、色彩、脚印和人物，哪怕是远远的，也能起到色彩的搭配，会别有一番味道。所以摄影是很自我的东西，有很多需要自己去体会。

构图评析

Story.1

场景与人像的搭配，可以组合出千变万化的意象与结果，在构图上，有时，看似没有章法，但其实，还是有一些原则可以遵循。

在 Part #1 中，我们先看看人像摄影上最常犯的小缺失。

1.【错误示范】:这张人带景的影像中，建物支柱的线条明显地位于人物头部的上方，这种情况，就犹如外拍时，在人物的头上拍出树枝、树干一般，显得较为怪异。

此外，图 1 人物视线的空间似乎仍然留的太少。

2.【构图改进】:只要稍稍调整拍摄的角度，避开建物支柱的线条，并且将相机的框景范围往右带，留出更多的视线范围即可解决上述的问题。

Story.2

在拍摄人像时，多尝试不同的拍摄角度是相当重要的，面对同一个场景，我们可以多思索以何角度拍摄，最能达成画面的张力与趣味。

在 Part #2 中，我们来看看人像摄影不同拍摄角度的影响。

1.【错误示范】:画面不稳定-由于墙面的线条，造成成画面的不安定感。

2.【错误示范】:改进画面不稳定，但是构图平常-这是最常用的平行拍摄，虽然已改进上图的画面不安定感，但是构图显得过于平常。

3.【构图改进】:稍调整拍摄的角度，我们尝试由模特儿的上方进行拍摄，这样子拍，是不是比上述 2 图，还要活泼多了!

Story.3

在叙事、纪实或是有故事情节的人像摄影中，我们常会以人带景的方式，来表现人物所在的场景、时空、环境。这个时候，人是画面中的一个元素，如何去框取适当的人与景，呈现更佳的意像，变成一个构图时重要的思维。

在 Part #3 中，我们来看看框景范围的影响。

1.【错误示范】:强调人物，这是一般人最常框取的范围，这个影像的场景表现不够明显，有叙事的成份，但是时空、环境表现不佳。

2.【错误示范】:再多一点框取范围，但框取了后面的景致，很明显地，并没有为影像带来多大的意义，而且反而变的更杂乱。

3.【构图改进】:再调整框取的范围，这张影像就将月台、铁道的延伸感表现出来了!

在上一个「摄影构图的改进」单元中，我们谈到，人是画面中的一个元素，如何去框取适当的人与景，呈现更佳的意像，是构图时重要的思维。

基本上，单元 #3 在改变框景范围时，想的是如何让让场景有旷远、层次的感觉，并且诉说人物所在的场景。

更进一步，如果是要表现影像背后的含意，诉说影像的主题时，在框取影像时，便会有不同的着眼点。

Story.4

下面是一幅取景非常失败的例子。这张照片问题在于地平线过高，MM有一种要掉进水里的感觉，画面失去平衡。

下面这张取景非常成功，让地平线消失在相片1/3--1/2处，看起来非常协调，不会让人感觉MM要从相片里掉出来或陷进去的感觉（所以摄影的时候，决不要把地平线摆出相片1/3--1/2以外。）

Story.5

像这张，主体人物被嘈杂的背景严重干扰。

这张很好地和跑龙套的拉开距离，突出了MM的PP。但是，地平线是斜的，同时也提醒MM们摆POSE的时候是把头斜过来，不是要你们把身子斜过来。

经典摄影构图赏析

精美的照片#1（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：美国 俄亥俄 都柏林

摄影重点：自然所创作的美丽风景和人们美丽的生活姿态共同构成了画面

● 视平角。(Full-shot)17mm

在色彩的配置上下了较大的功夫。水平布置蓝天后增加了稳定感，湖水安排在画面的左侧三分法横线上。加上构成斜线的绿草地又衬托人物的活动，形成了童话中所描绘

的画面。

精美的照片#2（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：美国 俄亥俄 都柏林

摄影重点：自然所创作的美丽风景和人们美丽的生活姿态共同构成了画面。视平角。（Full－shot）17mm

● 视平角。（Full-Shot）17mm

蓝天和绿色草地占据画面的3/5，在画面的右侧以斜线布置了异国风情住宅。此外，为了增添画面的活力，在左侧安排了孩子和母亲，并利用人物衣服的颜色进一步调和了色彩。总之，妈妈和孩子可爱的动作与清透的背景相互协调后形成了洁净、温暖的摄影作品。

精美的照片#3（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：仁川 月亮公园 Sudoguksan博物馆

摄影重点：把两个可爱的小女孩融入到蓝天背景中。低角。（Full－shot）18mm

● Canon EOS 300D, 1/640s, F3.5, ISO 100, 18mm

作者去了一趟仁川东区的Sudoguksan 博物馆。该博物馆重现了能够勾起老一辈人的回忆的月亮村原貌。恰好碰到的蓝天非常美丽，这使作者想到为孩子们创作出回忆的一页。蓝天为背景，以低角拍摄了穿着不同衣服的两个孩子的侧身，画面的下侧以线条为

主安排了博物馆建筑，并布局大幅蓝天后，表现出清爽感。此外，把孩子安排到右下侧的三分法交点和画面的中心上，增强了画面的稳定感。

精美的照片 #4（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：仁川 国际机场

摄影重点：摄影意图在于表现时间和空间效果。高角。（Full－shot）23mm

● FinePix S3Pro, 1/125s, F3.3, ISO 800, 23mm

该照片以高角纵向抓拍了钟塔下的孩子。留出红色标记的区域及钟表后侧的空间等大幅背景，加上孩子对时间的迫切感，表达出这个孩子的剩余时间和已流逝时间之间的界线。

精美的照片 #7（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：铁原 原野

摄影重点：画面同时取景蓝天、手持秋英花的女人、衣服色彩以及黄色原野，有意夸大表现浓浓的秋意。低角（Waist-shot）。10～20mm

● Canon EOS 30D, 1/400s, F10.0, ISO 400, 11mm

为了创作出独特的作品，摄影的重点放在了画面布局上。该照片的构图较为复杂。摄影时利用了低角和广角镜头的扭曲现象。即，从人物的下侧仰视拍摄，就可形成较强的扭曲效果，而此时就要使用广角镜头。斜线表现动感的人物和风中飘逸的头发为主，再结合蓝天、金黄色原野以及秋英花，散发出更加浓烈的秋天的气息。

精美的照片 #8（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：铁原原野 白菜秧苗

摄影重点：以广角取景蓝天和白菜地里务农的人们。广角镜头（Full-shot）。10～20mm

● Canon EOS 30D, 1/400s, F8.0, ISO 100, 10mm

以低角拍摄了忙于秧苗的农民的运动形态。摄影的主体为老奶奶的活动，因此采用了最适合的斜线构图，得到了还算成功的摄影作品。

精美的照片 #9（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：春川市西面新梅里

摄影重点：以低角拍摄了孩子们戏水的场景，通过捕捉溅起的水滴，为画面赋予了生机。

● Canon EOS 1D Mark II N, 1/400s, F11.0, ISO 200, 12mm

平凡的视平角很难创作出独特的作品。苦思了画面布局后，干脆跳进水里选择了低角。以蓝天和水面、表情为中心的布局，表现了孩子们生机勃勃的活动感。红色标记的背景线以及孩子们的分布线均选择了

精美的照片 #10（使用广角镜头的摄影）

摄影地点：春川市昭阳路2街开发区

摄影重点：强调了月亮村的风景和孩子们的笑容。低角。70～200mm

● Canon EOS 1D Mark II N, 1/320s, F3.2, ISO 320, 155mm

拍摄了雨天在胡同里拉着手一起打着伞的孩子们。比起表现孩子们矮小个子的摄影角度，坐着的低角摄影更能突出孩子们生动活泼的姿态。为了表现开发区这样的空间效果，特意包含了红色标记所示的旧建筑，利用画面下侧的积水提示了运动方向。