第一部分 西方服装史--教案

第一篇：第一部分 西方服装史--教案

第一部分 西方服装史

古代西方文化兴起及渊源

西方服装的历史和西方文化的历史一样，其源头要追溯到古代的亚洲和非洲。从世界文明古国去考证，对西方服装影响最直接的是两河流域文明和尼罗河文明，一个地处西亚，一个地处北非。古代西方服装的发展源头就是重这里开始的。

公元前3500年左右在西亚地区的两河流域出现了世界上最早的文明。起初苏美尔人在两河流域定居，在此期间其文明达到鼎盛。后巴比伦帝国兴起后亚述崛起。迦勒底人在626年占领巴比伦，建立新巴比伦王国。公元前7世纪到6世纪，美索不达米亚的文化艺术达到最高峰。

后波斯崛起进攻巴比伦成为横跨中亚西亚及非洲古埃及的大帝国。公元前330年，波斯帝国被马其顿帝国摧毁。

古埃及就已经处于金石并用时期，后由于氏族问题逐渐解体为两个王国在公元前3000年埃及有获得统一，在公元前332年埃及被马其顿王征服。

爱琴海是希腊文化的发源地，公元前1100年前后，希腊进入了奴隶社会在奴隶城邦国建，最强大的是雅典和斯巴达。第五世纪初在希腊出现了黄金时代，五世纪末雅典没落。公元前509年罗马共和国建立至公元前2世纪末，成为地中海的霸主。476年罗马灭亡，西方从此进入了封建社会。

在横跨亚，非，欧三洲的几千年历史长河中在不同的地区各自形成了各自独特的文化，而这不同文化之间的交融对服装形态也产生深远的影响。而两河流域和埃及文化与苏美尔人的突出成就都令世界惊叹，尤其是再艺术领域，而这些文化队希腊产生了很大影响，也是西方文化的主要来源之一。这些很高的艺术成就对古代服装也产生了很大影响。

在西方文化的发源地他们都有共同的特点，具有海洋的开放性商业的冒险性，表现出重视科学知识强调民主法治的文化特点。东西方文化的不同，影响了对服饰文化的审美内涵。而东西方的服饰文化和观念都因政治等方面的不同而不同的。

在古代服饰方面其形式比较简单，区分不是很明显，前期都是不成型的腰衣，披挂衣，缠绕衣为主；后期则出现半成型的套头衣及宽松的多裥褶的衣服。由于受地理方面的影响，服饰和发式极具多样性。西方服装和西方文化相表里，在西方经历数千年的演变和发展，最终形成了本土的服装风格。在文明交融的过程中文化之间的交融从服装就可以看出但是服装也会受自然环境和社会环境的影响，但是服装的发展一直在不断融合，不断积累，不断扬弃的变化之中。西方服装有这她特有的物质性和精神性，但是源于一定的社会历史的某些方面。随着社会的不断发展，服装也会不断繁荣。

第一章 古代服饰

第一节 古代埃及服饰

1，主要服饰

古埃及炎热的气候条件，致使人们衣着较少，布料轻薄。男女服装样式都较简单，直到新王国时期服装才开始变得丰富多彩。（1）腰衣

这是一种用一块布围裹于腰臀上的简单装束，是古埃及出现最早，持续时间最长的一种服装样式，也称围腰布或胯裙。腰衣饰男性主要的衣女性偶尔采用。身份低的人采用单一的横向缠绕，王者则条纹布料做较为复杂的缠绕。腰衣有缠裹后系上腰带的，裆的，也有用袋子斜挂于肩上的。上层阶级常用糨糊把布出很密的直线褶，并在腰衣前加一正三角形有饰纹的装以示男子的权威，或者是王权的象征。

着，使用有兜固定饰，（2）筒形衣裙：这是一种合体简单呈直筒形的装束，多为女子穿用。筒形衣形式多样，但都是紧身，从胸下直到踝骨，或用腰带，活用背带固定。裙上有的无装饰，以素色制成，有的印有图案，有的则有许多固定的褶裥，既有装饰感，又能随身体活动而伸缩。衣服图案十分丰富，色彩艳丽，颇具民族风格。（3）褶纹衣：这是第18王朝后出现的较为宽松，多有垂褶的一种装束。包缠式褶纹衣有称为卷衣。这种以长布缠绕披挂在身上形成垂褶的装束，男女皆可穿，而以女子为特色。也是一种绕体的穿着方式。有一块长方形的布，有大小之分，长边和短边比例大的为3:1小的则为1.5:1，短边长度为从腋下到脚踝的距离。这种自然的缠裹装束，方便而灵活，可松可紧，并性横许多下垂的褶纹。

第二节 古代西亚服饰

1，苏美尔服饰

苏美尔人服装最大特点就是单纯，而且男女同质同型。他们用一种称为卡吾拉凯斯的衣料制成腰衣，缠

绕身体，或缠一周，或缠几周，由腰部垂下掩饰臀部。而衣料无法考证，但是仅从外观上可知衣料的独特，使其名称也成为衣服的名称，都叫卡吾拉凯斯。

这种裸身的圆式裙衣，下垂至小腿，在后背左侧相交，用几个扣结固定。裙衣上的惠状垂片长短不一，有的又宽又长，有的则很窄。这种衣饰的实际含义与作用至今还不得而知，但对后来流苏式装饰有一定的影响。

2，巴比伦服饰

在巴比伦时期，服装面料与图案都有较大的变化，以棉，亚麻为衣料，取代了原来的羊毛，服饰的造型发生了很大的变化，衣服的垂褶更加丰富。巴比伦人穿一种缠绕式 的服装，衣长至膝下，一般为卷衣。着装时男子露出右肩，女子则不露肩。这种卷衣与后来的希腊的希玛纯，罗马的托加相似，也和埃及的卷衣相似，只是缠绕方式略有不同。

3，亚述服装

亚述帝国时期，服装的基本样式仍然不复杂，但人们对服装的审美追求发生了很大的变化，更加注意服装外表的装饰和设计，流苏装饰得到频繁地运用。流苏穗饰以及运用花毯的织法或用刺绣方法做成的花纹图案的装饰成为这一时期服装主要特征。

这种流苏装饰，往往把布料的边缘处理成毛边，又在边缘布料上饰有整齐的花纹图案。一般是红色的流苏装饰在白色的面料上，风格质朴而又华贵。同时，这种流苏式装饰，也是地位等级的象征。亚述人队流苏式的装饰影响到发式，男女发式都做成流苏状，与服装形成和谐的风格。

4，波斯服饰

波斯服饰汲取埃及，巴比伦，希腊各民族的艺术成就，构成自己独特的雄伟壮丽风格。波斯人服装的材料主要是羊毛，也有亚麻布和从东方来的绢。其服装上总是满满地刺绣着美丽多彩的图案，喜欢黄色系列和紫色。从雕塑艺术上我们发现了弓箭手的服装就是经过改良后的典型的波斯样式。服装为套头式，这是波斯的本土服装，但衣身宽松地披挂方式，则来自巴比伦和亚述，他们出去了不便于活动的缠绕式穿着形式，节省了多余的流苏装饰，改为将一块半径等同于上身长的圆形布料，在圆心处开出领口，直接套于头上，在腋下稍作缝合收紧。从服装史上来看，波斯人最早运用了剪裁技术和技巧，他们对人来服装工艺技术发展做出了重要的贡献。

波斯人有一种称为坎迪斯的长衣，袖子呈喇叭状，在后肘处做出许多褶裥，形成优美的下垂造型。在坎迪斯里面穿有紧身套衫和宽松的裤子以及长袜。上层贵族的坎迪斯衣长下垂至脚踝，甚至拖地，而下层人的衣长仅至膝盖。金线缝制的坎迪斯，衣身上绣有美丽的图案并镶以宝石是国王的专用品。

波斯男子也注重须发的修饰。头上有时戴毡制的盆型无檐帽或亚麻的圆锥形软帽，还加上一条围巾，将下巴和两颊包住。

第三节 古代欧洲的服装

克里特岛地区 1男子腰衣

克里特的男子服饰减素而独特，和古埃及人一样，腰衣仍是克里特男子的主要样式。这些腰衣与埃及腰衣大小相同，其长至大腿中部，是一种经过缝合后包裹臀部和胯部的服装，左右腿不对称，左腿暴露较多。右腿的内侧为黄白相间的横条纹布，其中湖色的条纹似编织或刺绣而成。2女子紧身上衣与钟形裙

克里特妇女装扮的典型式样是紧身上衣和钟形裙。这是一种贵妇人式的装扮，秀美中不乏典雅，一条腰带把服装分为两部分。上半部分使后背完全直立并裹住双臂，前胸袒露，这样的着装习俗一直流行于整个克里特的历史。下半部分是钟形的衣裙，有着宽大的下摆，有力地衬托出胸腰部位的线条。

3配饰：男子帽上多有羽毛装饰;女子帽则分为两种，一是分层的无檐筒状的塔邦式，另一是贝雷式。二古希腊 主要服装 1希顿

希顿时古希腊人男女常穿的服装，属于块料型包缠式，和美索不达米亚的服装有相同之处。不同的是后者以块料缠绕身体，希顿则是以布料横向对折包住身体。每件希顿都由一块麻织整幅布料做成，幅宽多在1米以上，不经过裁剪，两侧有美丽的边饰，这种边饰是和布料同时织成的。

希顿有两种常见的样式，一是多里克式的希顿。多里克式希顿用布料对折裹住身体后，在上侧再向外折返，这段折返称为阿波太革马。二是爱奥尼克式希顿，这种希顿没有翻折，除侧缝处留出伸手的一段外，其余部分缝合，形成筒状。

希顿时男女皆穿的基本服装，女性穿的较长至踝部，男性穿的较短至膝部左右。由于希顿都特别宽肥，系带之后，全身上下垂满无数自然的褶裥，增加了平面衣料的立体感，可以随着人体动作而变化不定，产生明暗不断转换的魅力。2 希玛纯

这是一种希腊男女都穿的披身式长外衣。早起希玛纯是用亚麻羊毛制作的，装饰很少，后来周边有的加以典雅图案的装饰。希玛纯没有固定的造型，有单衣和夹衣两种。实际上希玛纯的衣着方式有多种，大致分有：全身包裹式，肩部固定式，单肩式，双肩披挂式。3 克拉米斯

也是希腊人的另一种外衣，即短式斗篷，比希玛纯要短小的多。克拉米斯可单独穿，也可穿于希顿外面。衣料多为红，土红色，两端有白色带装边饰。4 后期的两种服装 一种是迪普罗依丝，这个外衣的名称意思是两倍的，重层的衣服。它是再希玛纯的基础上发展而来的，增加了裥褶，还在胸部和腰间加上一层有深褶的衣料。另一种是迪普罗依丁，这种服装衣身增长，用两块长方形衣料为前后衣片，左肩不缝合，下垂至胁下缝合，腰部系以腰带。三 古罗马 1 男子主要服装（1）托加

托加时当时世界上最大的服装，也是罗马最具代表性的服装。托加形状为椭圆形，竖长为身长的3倍，横宽为身长的2倍。穿法是先从长轴对折，在以直边为内侧，把2/3经左肩披向身后，从右胁下绕过至钱，搭到左肩上，多余部分垂于肩后，最后把胸前的一端稍稍提出，形成衣褶，也宽松了衣身。

托加一般为羊毛织物，厚重又肥大，其褶裥也十分沉重而有深度，整体外观显得庄重而高贵。同时罗马的阶级等级观念十分严重，托加成为等级象征服装。在罗马紫色象征高贵白色象征纯洁，所以这两种颜色最常见。（2）女子主要服装 1 斯托拉

是模仿雅典女子的爱奥尼克式希顿样式的服装风潮。这种女子外衣在肩臂部以别针固定，颜色以红，紫，蓝为主，用金黄色线刺上纹饰。2 帕拉

这是一种披肩外衣，与希腊的希玛纯一样，穿在丘尼卡或斯托拉外面。多为毛，麻织物，有紫，红，蓝，黄，绿等色。3胸带与三角裤

是罗马女子比赛时穿的，体现了罗马人务实等思想。

第二章 中世纪服饰

第一节 拜占庭时期服饰

1拜占庭艺术及风格 拜占庭以独特的地理位置和历史地位，产生了独特的艺术，其建筑艺术吸收了东方的特点，圆形穹顶与方形建筑主体的结合，色彩绚丽的大理石镶嵌图案和小块彩色玻璃直立窗成为拜占庭文化的象征。和三种异质文化相融合的特殊关系，中国丝绸出入后迅速成为一种奢侈品，此时的丝织品华美，丽质，服装变得五彩缤纷。色彩的象征性也十分突出。2 主要服饰

（1）达尔玛提卡：基督教徒船用的套头式外衣，把布料裁成十字形，在袖下和体侧缝合，两条红紫色的带状纹饰，名为克拉比。这个时代开始，男女不在穿露出胳膊的衣服。

（2）帕鲁达门托姆：大披风，装饰华丽。右肩用饰扣扣结，右身偏袒。披风边缘有刺绣，纹饰。后由长方形改为梯形用补子样以示权贵。

（3）帕纽姆和罗鲁姆：这种服装从古希腊和古罗马时期的披绕式服装演变而来。单色丝织物制作，长5.5米，宽1.8米，形同袈裟。现在民间流行，后由神职人员穿用。

（4）丘尼卡和霍兹：普通便装上衣叫丘尼卡下衣叫霍兹。下摆左右侧有开衩，衣面加有刺绣。刺绣是一种拼合式的几何图案，叫赛格门泰，装饰物适合纹样。霍兹像今天的紧身衣。

三 装扮与饰物

头部的装饰比较简单，男子短发，女子则继承罗马式的发式。女子也有一种叫贝尔的面纱，长方形的布，大小不一，或齐肩。高级的则入金线，或者在边缘缀流苏。二5-12世纪的西欧服装 民族大迁徙与红十字军东征对服装的影响

西欧的民族大迁徙，是一次长达几个世纪的大规模亚欧的民族大迁徙。最后形成了今天的东欧各民族国家。这次大迁徙为欧洲封建制度的形成奠定的基础。欧洲的民族的大迁徙，带来了民族的大融合，不同文化之间进行了交流渗透。将北方体型服装带到了南方，改变了原来南方的服装体系，逐渐形成了西方的主流服装，直至影响到当代人类的生活。2 早起北欧人的服装

北欧早期服装与南方几乎不用裁剪的包缠式服装形成鲜明的对比。女子上衣为丘尼克，筒袖袖长及肘，下体着筒形裙。男上衣为皮质的无袖丘尼克，下体长裤，扎绑腿。之后又出现路吗斗篷，萨古姆，一种方形的或三角形的毛织物在右肩前用别针固定。

第二节 罗马式时期服饰

服装中的罗马式风格，主要体现那种厚重而封闭的服装中。封闭的理念，带来了男女服装同型的着装现象，男和女的差别仅在于下装。罗马时期的主要服装有： 1 鲜斯 是罗马式的内衣，也兼外衣使用。鲜斯是白色麻织物的筒形丘尼克式服装，窄长的紧身袖子，袖口有精美的刺绣和袋子，领口也有饰带和金银线绣边缘饰，与袖口相照应。衣长及地。布里奥 大喇叭袖，筒形衣裙，领口呈倒三角形，缘边装饰，有带状饰物。衣长较鲜斯短，长及膝或腿肚子，女子的布里奥长于男子布里奥。后期的布里奥，裁剪更加精细，根据人体曲线裁出。四 装扮与饰物

中世纪流行一种叫奥摩尼埃尔的小口袋。绣有花纹，随身挂在腰际。渐渐成为了一种纪念品，后又发展成一种象征物。出现了圣母式发式。12世纪出现了戴假发的现象。女子不戴首饰，主要的饰品为戒指，饰针，别针，皮带钩。男子留长发，后改为留短发，后又改为留长发。帽子出现了好多风格的。鞋子出现了尖头的式样。

第三节 哥特式服装

哥特式艺术反映了中世纪基督教文化的最高水平，主要体现于建筑和服装，此时服装的裁剪与制作出现了历史性的突破，服装的造型从平面向立体转变，男女服装开始区分开。一 主要服装

(1)科特 这种筒形外衣男女同型，女服在腰际收缩，袖子宽松，连袖，从肘部到袖口收紧，一排扣子固定。男子的科特则是日耳曼人的丘尼克而来。

(2)修尔科 宽大的套头式筒形外衣。袖子变化多，或宽或窄。男子袖子在腋下开口，袖子垂挂在肩上。

(3)希克拉斯 无袖的宽松式筒形外套，有点像背心外套，前后衣片一样，低摆有流苏装饰。

2长袍：科塔尔迪 格林兰袍裙 其他服装（1）曼特 一种特大的斗篷，布料为毛织物，丝织物，或天鹅绒，长可及地。（2）豪伯来 一种装饰性外衣，服装轮廓越来越倾向表现人体美得体貌特征。4 男服的分体式组合

（1）波尔普安 是纳衣，贴身合体，前开式门襟。多层布重叠哪缝制成厚甲型衣服。最初长至膝，后缩短演变成日常穿着的紧身上衣，保留纳衣的形制，夹杂着羊毛或碎片麻布，使之胸部挺起，符合人体曲线构造结构。

（2）布莱 无裆腰节处用细绳系住。

（3）巧斯 紧身长裤，无裆与下摆或内衣连接。

第三章 文艺复兴时期服饰

一 节文艺复兴时期的服装

人们追求个性，反对宗教对人的束缚。男子下衣紧裹肢体，上衣宽大雄伟，突出刚阳之美。女子则强调女性的细腰丰乳与肥臀，上衣袒胸低领，下裙呈倒扣的鈡式造型。二 服装的主要造型极其表现手法（1）切口装饰 ：镂空效果。（2）填充装饰：体现丰满效果。（3）领部装饰；此时衣领独立出来。（4）紧身衣具：塑造女性身体造型的部件。（5）裙撑：撑开裙摆的装置。三 主要服装 男子服装 如上衣的波尔普安。这种衣服来自军服后演变遍布欧洲各国，在工艺上有三大特点 行缝，前开，多纽扣。

2女子服装 早期连衣裙。上衣下裙分裁后在腰部缝合，衣长及地，领口呈V形或方形，一字形不等敞胸很大。二节 巴洛克时期的服装 一巴洛克艺术及服饰风格 这种风格气势宏伟，有动态感，注重光影效果，营造紧张气氛，表现强烈的感情。服饰具有虚华矫饰风格，男装上夸张。二巴洛克时期的男装

前期又称荷兰风时代。注重长发，蕾丝，皮革，的使用后节约，男子填充物被去掉了，拉夫领被去掉了。外衣达布里特变长了。后期达布里特越变越短了最后从服装舞台消失了。后又出现是三件套组合服装紧身合体服装。这是一种衣长及膝的长外衣，与长外衣配套的是叫作维斯特的背心，也是收腰，背后开衩，前门襟与外衣相同，密纽扣。第三件是裤子，一种叫莱因伯爵裤，裤长及膝，外形像裙子。另一种叫克由罗特，长度与鸠斯科尔的下摆附近。三巴洛克时期的女装

女装最突出的就是改变了以前的夸张的形式，摒弃了裙撑，腰线上移，有明显收腰。并体现女性的柔和之美。四装饰

男子盛行披肩长发，到法国风格时期盛行假发，与之呼应的是女子发型是高发髻。女子脸部贴黑痣增加魅力并成为时尚。领巾有两种一种斯坦科克一种叫克拉瓦特。手臂裸露长手套流行。三节洛可可时期的服装 一洛可可时期风格

洛可可服饰在巴洛克时期的基础上发展了轻巧的特点，服饰更加向女性化发展，而男装也趋向女性化。二女子服装

初期出现了叫做瓦托式罗布的流行服，衣的领口很大，背部为密密的褶子，宽大拖裙曳地。在巴洛克时期小时的裙撑有重新流行起来，叫做帕尼埃。此时和裙撑配套的仍然是紧身胸衣，此时称作苛尔巴莱耐。后期洛可可凤逐渐消失，服装出现转变，但是还保留了较大的痕迹，集中体现在女装的罗布和裙子上。后期出现了波兰式的罗布，之中不断在各国演变最终帕尼埃终于消失了，但是紧身胸衣仍然流行。三男装

此时的鸠斯特科尔改为阿比后期阿比变得朴素，色调不再艳丽。此外男子的背心也出现变化，前衣片面料华丽，后衣片不能看到布料廉价。叫基莱。四饰品

布料上由原先的织花变为印花。假发此时盛行。香水此时变为时尚。

第二篇：西方美术史

1）古希腊艺术观中最重要的当属17C用于艺术批评泛指一种奇形模仿说奠定西方艺术基调。2）苏怪状，矫揉造作的风格，原是18C崇尚古典艺术的人们奉献给17C有用即美，无用即风格的一个带贬义的称呼，现在仅丑。3）柏拉图认为艺术只是一种指17C风行于欧洲的一种艺术风是影格。6）罗可可艺术：起初是指建子的影子。4）亚里士多德是模仿筑和室内陈设中的一种装饰风格，后来则泛指18C路易十五时期流的奠基者。5）贺拉斯主要文艺思行于法国、德国和奥地利等国的一想反映在他的著作《诗艺》，是古种艺术风格。它是一种高度技巧性的装饰艺术，表现为纤巧、华丽、请你揣摩古希腊典籍“日夜不 ”繁琐和精美。多采用S形漩涡性的提出以古希腊为典范的文学主张。曲线，它求视觉快感和舒适实用，6）朱光潜称作的“新柏拉图学派并有排斥和贬低精神内容的倾向。“领袖，中世纪宗教神秘主义始祖7）新古典主义艺术：18C下半叶是普罗提诺中世纪——文艺复兴在法国掀起了学习和研究古代艺1术的热潮，它的构图均多呈静态，复兴时期提出，均衡严谨、画面精密、细腻、色彩基督教拥有至高无上的权均趋于冷调。题材因为说教与鉴赏力。2）中世纪时期并称基督教，的需要多半取材自古代历史的英神学两大师的是圣.奥古斯丁和圣.勇故事。它的源流是古代罗马艺托马斯.阿奎纳术。意大利文艺复兴艺术和17 C个以普桑为代表的古典主义。8）保4）文艺罗.塞尚：是19C末法国后印象主复兴一词最早是瓦萨里在他的意义画派的代表人。他将注意力转向大利著名雕刻家表现自己的主观世界，从结果的观传》中提出的5）文艺复兴时期涉点来描绘对象。他的主要作品有及美术创作的理论以达芬奇画论“有苹果的静物”“浴女”等9）最为重要，其主要思想集中在著作波普艺术：是从20C50年代末开《画论》把绘画推到至高无上的地始兴起的一种以波普文化为基础18世纪普桑为法国古典的艺术。60 年代它在欧洲和美国被广为流行。“波普”意为流行的大称为“法国画之父”“写实主义”众的。“波普艺术”一词首先由英是用来称呼16C末到17C初意大国艺术批评家劳伦斯.阿罗威提出利画家卡拉瓦乔创立的绘画风格，10）未来主义：是第一次世界大战被称前夕产生于意大利的一个文艺运为推开17C大门的人。“美在关系”动。它在意大利诗人马利奈蒂的影是启蒙思想家狄德罗提出的为美响下诞生。未来派艺术家颂扬机械文明，崇拜有生气的科学时代，他美学观被当作18C们认为世界上的一切都处于运动指导，被浪漫主义，现实主义视为之中，表现万物的运动和速度是艺发展障碍，所以又被称为伟大的绊术家的职责。代表人有波居尼、巴脚石。康德的美学思想主要集中在拉、塞维里尼等，是意大利的前卫著作《判断力批判》英国浪漫主义艺术。11）达达主义：指20C初先后在苏黎世、纽约、科隆、巴黎等派19世纪到20世纪1城市兴起的一种带有虚无主义倾这一观念是德国哲向的文学艺术运动。首先产生于瑞学家黑格尔提出的2）“现实主义”士。达达派产生的思想根源是对第一词最早由库尔贝提出的3)“德拉一次世界大战的绝望和恐惧对传克洛瓦”是法国浪漫主义风格的代统艺术的反感，他们追求的真实是表。4）《意大利文艺复兴时期的文一种虚无主义心里状态的满足，主化》是布克哈特的著作，书中认为题就是以批判的研究传统。包括传文艺复兴最重要的是一场思想革统艺术观念和准则、探索新的艺术命。5）印象派名称来自莫奈的名语言和表现手法，打破了生活与艺作《日出印象》6）《艺术哲学》是术的界限。12）米开朗基罗：是盛丹纳的著作，其中提出，决定一个期文艺复兴大师之一，是西方艺术民族艺术发展的三要素分别是种史上第一位具有浪漫气质的超越族、环境和时代。名词解释1）文时代的艺术大师，他受当时流行的艺复兴：是指13世纪末在意大利新柏拉图主义思想的影响，使他的各城市兴起，以后扩展到西欧各许多作品表现出特有悲剧性，他的国，于16世纪盛行的一场思想文代表作有“大卫像”“摩西像”“最化运动，带来一段科学与技术革命后的审判”等。问答题1表现主义时期，揭开了近代欧洲历史的序在法国和北欧的不同：⑴法国野兽幕，被认为是中古时代和近代的分派认为艺术的表现是要达到理想界。2)偶像销毁运动：又称“破坏美。所以他们在叙述中关心形式和圣像运动”。1566年8月11日欧手法问题，主张对色彩线条进行简洲史上著名的“破坏圣像运动”，化、选择。而不是按照直觉冲动的它是由尼德兰手工业者。、平民和支配去随便使用色彩，要达到画面农民发动的反对天主教会和西班的平衡、纯洁、宁静、不会使人不牙殖民统治的人民运动，是欧洲历安或使人沮丧。⑵北欧表现主义;史上著名的尼德兰资产阶级革命为了传达强烈的情感，牺牲了平衡的一个组成部分。3）中世纪：西构图及美得传统观念，使用扭曲作罗马帝国于476年灭亡，历史上把为重要的手段，将内心的冲动通过西罗马帝国灭亡之至15世纪文艺色彩和线条的扭曲变形强化表现复兴开始。约长达1000年的历史来加以体现。

2、罗马艺术与古希时期称为“中世纪”这是文艺复兴腊艺术的联系和区别联系：最有成时期崇尚古希腊罗马文化的意大就的就是雕刻和建筑。而且罗马艺利史学家对这段历史时期的贬称。术是对古希腊艺术的继承和发展4）哥特式：是文艺复兴时期的学区别：⑴罗马艺术没有古希腊艺术者对12至15世纪流行于欧洲的艺的浪漫主义色彩和幻想成分，而是术所给予的贬称。意为野蛮人的艺具有写诗和叙述性的特征。⑵古希术，今天的哥特式是一种并不逊色腊艺术中主要是敬神，带有理性化于古典艺术的中世纪独特风格的的色彩。罗马艺术大多数是以给帝艺术，也是中世纪艺术的最高成王欲功颂德，满足罗马贵族奢侈的就。5）巴洛克艺术：这一词源出生活需要为目的。⑶古希腊雕刻强葡萄牙语barroco一词，意为“不调的是共性和民族精神，罗马要求喝常规”特指外形有瑕疵的珍珠。的是个性特征鲜明的肖像，不仅满足与外形逼真，而且注重人物个性作画。出于渴望真实的初衷塞尚认的刻画。⑷罗马人在建筑上取得了为许多公认的传统法则并不能导独特的成就，技术上首先开始运用致绘画的真实。如透视法，塞尚在三合土，结构上广泛采用拱卷，类作品中尽可能不用透视线和明暗型上更丰富。古希腊主要是神庙和对比来表示空间关系，只用色彩的剧院建筑。总之，古希腊艺术是理协调和对比来塑造形体，表现出坚想主义，简朴的，强调共性的。典实深远的空间感。他认为物象的体雅精致的。罗马以舒适实用主义，积是从色调准确的相互关系中表享乐的，强调个性的，宏伟壮丽的。现出来的。9现在主义和后现在主

3、中世纪艺术特色⑴由于破坏了义的联系与区别？后现在主义是希腊罗马古代文化的传统，中世纪一股源自现在主义但又反叛现在艺术七点很低，开始时发展很慢⑵主义的思潮，它与现在主义之间是中世纪艺术带有强烈的宗教色彩，一种既继承又反叛的关系。现在主利用美术为宗教服务，所以在建义强调表现的内心生活，心理的真筑、雕塑、绘画中无不带上宗教和实或现实认为艺术是表现，是创禁欲主义的色彩。⑶这个阶段各地造，不是再现，更不是模仿；主张区，国家的民族艺术开始萌芽和发内容既是形式，形式即是内容，离展，东西方文化艺术加强了交流和开了形式无所谓内容。现在主义的相互影响⑷中世纪后期在建筑方重要创作手法之一是自由联想。在面的贡献突出。

4、文艺复兴的历艺术风格上，广泛运用意象比喻，史意义文艺复兴是当时的人们思不同文体、标点符号甚至拼写方法想发生了变化，导致了宗教改革和和排列形式来暗示人物在某一瞬激烈的宗教战争，后来的启蒙运动间的感觉，印象和精神状态；主要衣文艺复兴为自己的榜样。历史学包括未来主义、达达主义、超现实家认为后来的科学发展，地理大发主义、表现主义。现在主义的艺术现发现，民族国家的诞生都是源于中心在巴黎。它的生存土壤是商品文艺复兴，以关注人自身的价值和生产为目的的工业社会。后现在主社会生活世俗化为标志，文艺复兴义是20世纪50年代以后欧美各国时期的艺术作品充满了人文主义继现在主义之后前卫美术思潮的思想，具有一定的科学性。为近代总称。抽象表现主义将超现在主义西方美术发展奠定了坚实的基础。倡导的表现潜意识的创作理论加5巴洛克艺术特征巴洛克艺术风格以发挥，并赋予画家的主体的行突破了文艺复兴以来古典艺术的动，开辟了后现在主义的先河。真理性匀称、静止、典雅的风格。⑴正的后现在主义始于波普艺术它表现在建筑上，它一反文艺复兴时将象征消费文明和机械文明的废期的庄重和谐与结构清晰的特点，物影像加以堆砌和集合，以示现在追求结构复杂多变，配以大量雕塑城市文明的种种性格、特征和内和装饰效果。⑵在绘画和雕塑上，涵。波普艺术以新奇、活泼、性感他不在遵循文艺复兴重素描结构，的手段来刺激大众的注意力，同时广泛采用垂直线，水平线，追求稳向实际生活渗透而产生综合艺术，定的原则，而是在作品中情调激最早的综合艺术制作者为劳申伯情，运动感和戏剧性，追求光线和格和琼斯。后现在主义的特征：（1）色彩的表现，广泛采用曲线，弧线，企图打破审美范畴，打破艺术与生偏爱复杂多变的构图。巴洛克艺术活的界限（2）以传统艺术、现在风格还带有宗教性。

6、古典艺术派艺术的形态学范畴转向方法论，特征⑴强烈的主观色彩，偏爱表现用艺术来表达多种思维方式（3）主观思想，注重抒发个人感受和体从强调主观感情转向客观世界（4）验，重主观，轻客观⑵喜欢描写和对个性和风格的漠视或敌视（5）歌颂大自然。画家喜欢将自己的理漠视作品的独特性忽视原作的价解人物置身于淳朴宁静的大自然值，注重作品的复数性和大量生产中，衬托现实社会的丑恶及自身理（6）从对工业机械社会的反感到解的美好⑶重视中世纪民间文学，与工业机械的结合（7）主张艺术想象比较丰富，情感真挚，表达自平民化，大量运用大众传播媒介。由，语言朴素自然⑷注重艺术效果后现在主义的艺术中心在纽约，它

7、莱辛关于诗与画的区别⑴画以是把后工业化社会作为时代背景。色彩、线条为媒介诉之者视觉。诗10黑格尔对艺术的美学分期黑格则以语言、声音为媒介，诉之者听尔作为德国古典哲学和美学的集觉⑵在题材方面，画质适用于速写大成者，对古希腊民主制度和古希静止的物体，而诗则是和表现动作腊艺术极为推崇，大加赞美，他把⑶化的效果在于庙会完成了人物艺术的发展分为象征型艺术和浪性格及特征，诗的效果是展示性格漫型艺术三个阶段象征型艺术是的变化与矛盾以及动作的过程

8、艺术发展的最初阶段，在这阶段，塞尚的艺术观塞尚毕生追求表现人类心灵力求把它所朦胧认识的形式，对运用色彩、造型有新的创理念表现出来。由于还不能找到合造，为“现代绘画之父”。他放弃适的感性形象，于是就是采用符号了传统的艺术观念和法则，完全依来象征，从而出现物质溢出精神的靠自己独立的观察进行创作，有意情况。古典型艺术是最完美的艺识地将注意力转向表现自己的主术。在这阶段，精神内容和物质形观世界通过概括和取舍，从结构的式完美地结合在一起，从而体现出观点来描绘对象。（1）塞尚的第一静穆与和悦的特点，由于雕塑只表个艺术观点就是把结构视为表现现静态而不表现动作，最适合于这一切物体的根本，在塞尚看来，人种静穆与和悦，所以它就是古典型的知觉、感觉本来就是混乱的，人艺术最典型的代表。浪漫型艺术，们看到的对象也是混乱的，他认为无限的精神发现有限的物质不能无论什么外界条件或艺术家的主完美地表现它自己，于是便从世界观情绪都不可能改变对象的结构，返回到它本身，在较高的水平上又艺术家的职责就在于把混乱的知回到象征型艺术那样的内容与形觉纳入程序，在视觉范围内获得这式失调，使精神溢出物质。浪漫型种有结构的程序。他开始用结构的艺术表现的是动作和情感的激情，观点去认识和概括一切对象，实际其灵魂石一种分裂的、罪恶的、痛上这恰好是一种主观认识和描绘苦的、丑陋的和反面的东西。总之，对象的方法，塞尚的初衷是想要真在黑格尔眼里，艺术越向前发展，实地观察和描绘对象，但他的结构物质的因素越逐渐下降，精神的因观却具有相当的主观性，这种创作素越逐渐上升，从象征型艺术的物中的主观性成为后来现在艺术的质精神，到古典艺术的平衡吻合，基础。（2）塞尚的第二个艺术观点再转到浪漫型艺术的精神超于物是放弃一切传统的法则从零开始质。

第三篇：西方政治制度史

《西方政治制度史》

英国议会形成及发展

英国历史上长期存在着“法律至上”的观念，进入中世纪以来，英国议会和议会制逐渐形成，历经了700多年的历史，演变成为现代社会资本主义代议民主制的重要组成部分。中世纪英国议会制度模式一脉相承，与同时代的西欧诸国相比，如法国的王权至高无上等，具有鲜明的特色。

被称为“议会之母”的英国议会有着非常悠久的历史，它的前身可追溯至中世纪初期的“闲人会议”。公元43年，罗马皇帝克劳狄一世率军入侵不列颠。征服不列颠后变其为罗马帝国的行省。3～4世纪，随着奴隶反抗斗争的加剧，罗马帝国逐渐衰落。4世纪中叶前后，不列颠反抗罗马统治的斗争也渐趋激化。到407年，罗马驻军被迫全部撤离不列颠，罗马对不列颠的统治即告结束。盎格鲁－撒克逊人入驻不列颠罗马人撤离后，居住在易北河口附近和丹麦南部的盎格鲁－撒克逊人以及来自莱茵河下游的朱特人等日耳曼部落，从5世纪中叶起陆续侵入不列颠。入侵过程延续约一个半世纪。到7世纪初，入侵者先后建立起7个强国：东部和东北部盎格鲁人的麦西亚、诺森伯利亚和东盎格利亚，南部撒克逊人的威塞克斯、埃塞克斯和苏塞克斯，东南部朱特人的肯特。这个时期史称“七国时代”。

那七个国家为了行使各自的权利，这些王国的国王与贵族代表组成“贤人会议”，共同治理国家。贤人会议的主要职能就是根据世袭的原则选举王位继承人，辅助国王决定王国及其他内外大事。

以后，诺曼王朝在贤人会议的基础上建立起了“大会议”制度。那时，一般情况下，王室的费用，无论是用于私人还是公务，都要从国王的收入中支付。而国王征收封建捐税实际上是受限制的，其数量不得超过习惯所许可的限度。如遇紧急情况比如战争需要额外的财源时，国王就得寻求封建贵族们的大笔捐赠，其渠道就是“大会议”。到了13世纪，几代国王都感到税收和一般捐赠已不足以支付政府的开支，于是他们召集封建权贵以及各郡、城市、镇的代表开会，主要是为了让他们同意征收特别的税款。这样，“大会议”就按参会者的身份变成了两部分，这两部分经过长期的演变成了现今的议会两院，由贵族们参加的会议演变成了贵族院即“上院”，由地方代表参加的会议则演变成了平民院即“下院”。这两部分与国王一起，构成今天所说的“议会”。

自诺曼征服后，威廉一世的封臣再将自己的封地分成小块，分赐给自己的附庸。通过分封土地，建立起一套严密的封建等级制度。威廉不仅要求自己的直接封臣宣誓效忠，要求封臣的封臣也对他效忠。王权得到不断加强而议会权力则不断削弱。

《末日审判书》的实施与国王组织枢密院，该院当时又称元老院或国王法庭的出现代表着英国的王权达到巅峰，大领主、贵族组成的议会无法与其抗衡。1215年5月17日，封建贵族得到伦敦市民支持，占领了伦敦。6月10日，英格兰的封建贵族在伦敦聚集，挟持英格兰国王约翰。约翰被迫赞成贵族提出的“男爵法案”。在强大压力下，约翰于6月15日在兰尼米德签署《大宪章》。该宪章规定，国王向贵族征税，必须先召集贵族大会，征得他们的同意。其宗旨为保障封建贵族的政治独立与经济权益，不利于加强王权。又称《自由大宪章》或《1215大宪章》。这张书写在羊皮纸卷上的文件在历史上第一次限制了封建君主的权力，日后成为了英国君主立宪制的法律基石。

约翰王死后，其子亨利三世继位。亨利不顾《自由大宪章》的约束，加重捐税，引起贵族们的抗争。1258年4月，亨利因国库空虚再度召开议会，大贵族借机提出他们的条件。国王与贵族达成协议：由12名御前大臣和12名大贵族代表组成24人委员会拟定政治改革条例；国王表示将遵守条例，如违反，愿受开除教籍之惩罚；大贵族则保证，如国王信守诺言，他们就批准赋税。最终，国王接受24人委员会提交的“贵族请愿书”，即《牛津条例》。条例规定：一切法令不得与议会法规抵触；议会一年必须召开三次；议会召开时，15名咨议大臣和12名大贵族代表必须出席；议会有权对国家各方面事务作出决策。至此，议会开始成为一个独立于国王并定期举行会议的国家机构，其地位进一步提高。

1295年11月13日，国王爱德华一世为了征收税款，特地召集新的议会开会。出席这次议会的有四百多人，由三部分人构成：2位大主教、19位主教、48位大修道院院长、7位伯爵、41位男爵，他们由国王特诏赴会；每个主教管区有2名教士代表，由主教决定；每个郡有2名骑士代表、每个市有2名市民代表、每个自治市有2名市民代表，他们由各郡、市选举产生。这些人代表了当时英国社会的两大阶级：贵族及他们的宗教代表即教士和包括骑士在内的平民。史学家们将这届议会称为“模范议会”。它的主要意义在于，由选举产生的骑士和市民代表的参加使议会具有了代议性质。据此，人们称1295年的模范议会为“第一个代议性议会”。

模范议会标志着真正意义上的英国议会的产生。但是在中世纪，英国议会还只是从属于王权的封建议会。在模范议会初期，下院并没有得到足够的重视。在爱德华一世在位的最后12年间，共召集了19次议会，但至少有6次没有地方代表出席。爱德华二世继位后，开始正规地召集“下院”会议。随着国王对税收需求的增多，“下院”的地位与作用越来越重要。

1327年废除爱德华二世是英国议会史上的一个重要事件。爱德华二世倚重姻亲和内府管理政务，压制议会，引起大贵族的不满。于是大贵族趁国王滞留国外之机，召集议会开会，发布《斥国王书》，罗列了国王的一些过失和罪行，宣布国王的统治不仅完全背离了他加冕誓言的精神，而且说他不思悔改，实属罪恶昭彰。最后议会通过了《斥国王书》，全体议员一致同意废黜爱德华二世，立其长子为国王。这次事件实际上是一次弹劾案，开创了议会弹劾国王的先例。

17世纪中期，英国已经变成拥有广大殖民地的海上强国。市场扩大了，财富也随之增加了，同时国内工场手工业也已经有了很大的发展。资本主义经济的发展大大加强了资产阶级和新贵族的势力。1603年，苏格兰国王詹姆士·斯图亚特继承了英国王位，开始了斯图亚特王朝的统治。詹姆士一世登台便鼓吹"君权神授'的说法，声称国王是上帝派到人间的最高权威，有无限的权力。他根本不把议会放在眼里，曾三次解散议会；经历了内战建立了英吉利共和国，再复辟等事件于1688年，支持议会的辉格党人与部分托利党人邀请詹姆士二世的女儿玛丽和时任荷兰奥兰治执政的女婿威廉回国执政，发动宫廷政变，推翻斯图亚特王朝封建统治，建立了资产阶级新贵族的统治，这次政变没有流血而获得成功，因此史称“光荣革命”。

1689年，威廉接受了阐明国会至高无上的《权利法案》。法案规定：此后英国国王必须是国教徒。它还限制了国王的权限，保障了国会的权威，取消了国王“搁置”法律的权利，规定国王没有权力使法律无效，或者不得国会同意而执行它，国王不经国会同意便无权征税、招募及维持常备军。它规定了国会的权利，国会选举必须自由，国会议员有言论自由，国会应该经常集会。

《权利法案》，宣布了议会是英国最高的立法机关，确定了议会权力高于王权的原则，议会的最高权力终于以成文法的形式固定下来。

第四篇：服装史感想

服装史感想

甘婉雯 1400450204

我对服装本来就很感兴趣，对于这门可以让我纵观中外数千年服装文明发展的课程我更是非常喜欢。通过一系列文字，图片还有影片比较生动深刻的了解了中外各个时期的服装样式，色彩等方面的变化。通过学习这门课，我们不但对服装理论有更深的理解，而且非常有利于我们以后的设计，因为时装的流行总是周而复始的循环，特别是对中国服装史，这是每一个学习服装设计的学生的必修课，因为只有了解我国博大精深的服装历史文化，才更有利于我们在设计中传承中国文化做出中国特色的优秀设计。

老师带我们领略了从古埃及古罗马时代直到现代的西方服装发展过程。老师通过一幅幅生动形象的服装实物图以及自己实地参观拍摄的照片向我们讲述各个地域各个时期的服装样式，服装特点，服装和时代的关系等等。我觉得西方服装史中最值得关注的主要是古埃及古罗马古希腊文明最初兴起时的服饰，以及十七十八世纪的巴洛克和洛可可风格服饰，还有一二战时期现代服饰的兴起以及世界政治格局对世界服装中心的影响。我们不但看到了古埃及服饰的富丽堂皇、古希腊服饰的高贵典雅、巴洛克时期的华丽庄严、洛可可时期的艳丽自由，还看到了西方现代服饰的渊源和发展。最让我感兴趣的是希腊服饰的理念，非常适用于当今的环保理念，希腊服饰优美的垂坠感，所塑造出的人体优美曲线一直是国外服装大师所热衷的服装样式。还有古埃及的饰品设计异常精美，而且样式齐全。不但有头饰、手饰、戒指，还有脚链、胸饰，甚至还有纹身的出现，无论从样式还是工艺都与现代首饰非常接近。不仅在首饰设计方面对我们有启发，而且也能延伸到服装设计中，是设计灵感的源泉之一。

此外，我还知道了服装起源有御寒护体,吸引异性等说法，知道了古希腊时期服饰和建筑造型的一定联系，知道了十六世纪文艺复兴时期欧洲服装开始了男子上宽下窄女子上窄下宽的人为化造型，还知道了路易十四在十七世纪下半叶推动法国巴黎成为世界服装中心以及在十九与二十世纪时服装的迅速变化和多元化发展。在十九及二十世纪，一大批服装设计师如雨后春笋般在西方各处开始崭露头角，而如今的世界知名奢侈品品牌如Dior，Channel等等都是在当时开创了女装的新风尚。

不知不觉，我们已学习完西方服装史，继而开始对中国服装历史进行全面的学习。与西方服装史的极其多变化并追求时髦不同，中国服装更多的会体现一种文化内涵和等级差异，这与我们几千年的封建统治有着巨大的关系。传统文化与中国传统服饰可谓密不可分，老师带我们领略了从先秦到唐朝到明清的服饰。中国的服饰很明显的体现了中国文化中尊卑分明的特点，衣服上的图案虽然美丽，但体现的却是阶级压迫，比如只有皇帝才可以穿龙纹，平民百姓只可以穿粗布麻衣，这一点在明清时期最为突出。中国服饰还有一个显著特点就是多个民族在服饰方面的交流融合，如战国时期“胡服骑射”就是说中原汉民族学习游牧民族短衣长裤的服装样式，衣身紧窄、活动便利，起初推广时主要出于军事目的，而后因行动方便于生产所以大加推广。而中国最古老，最广泛的服装样式就是汉服，汉服是指汉民族传统服装，据现代人体研究专家论证，汉服最符合人体健康，舒适度远大于现代服装，享有很高的国际声誉。汉服最大的特点是没有衣扣，对人体束缚极小，而外观又高雅华贵，潇洒飘逸，不仅有中国特色而且面料环保益于健康，我们在设计中可以借鉴汉服的特点，对现代服装进行中国式的改良。中国传统服饰中往往会融合如由白，青、黑、赤、黄代表的金、木、水、火、土，即“五方正色”，而寓意美好的事物如蝙蝠，寿桃，梅花等等也会频繁出现在古代人们的服饰上。同时，随着朝代的变迁，封建统治的加强，服装也有了区分官员等级和权贵阶级的作用，比如在唐高宗时代黄色也开始成为封建集权者服饰的专用色，武则天时期规定官服上“文官绣禽，武官绣兽”，到明清时期官服上所绣的图案已经可以完全体现一个人的地位和权势了。而如同西方妇女的穿紧身胸衣一样，从五代时期开始中国女性就要遭受裹小脚之苦，直到民国时期才有所好转。而在民国时期后中国服饰就大大受到了西方的影响，开始向舒适性实用性和多风格方向发展了。

比较感兴趣的是，中国古代的缠足，缠足是中国古代乃至近代的一种习俗，即把女子的双脚用布帛缠裹起来，使其变成为又小又尖的“三寸金莲”。“三寸金莲”也一度成为中国古代女子审美的一个重要条件。在缠足时代，大多数妇女从四、五岁起便开始裹脚，直到成年后骨骼定型了方将布带解开，也有终身缠裹者。

关于缠足的起源从明清时期起众说纷纭。有说始于隋朝，有说始于唐朝，还有说始于五代。有人甚至称夏、商时期的禹妻、妲己便是小脚。据现代学者考证，缠足兴起于北宋。宋代的缠足是把脚裹得“纤直”但不弓弯。元代的缠足继续向纤小的方向发展。明代的缠足之风进入兴盛时期，出现了“三寸金莲”之说，要求脚不但要小至三寸，而且还要弓弯。清代的缠足之风蔓延至社会各阶层的女子，不论贫富贵贱，都纷纷缠足。当时人不论男性或女性，都认为足小为美，尤其对男性来说，小脚具有性的吸引力。例如“三寸金莲”一词代表赞美女性脚美的名词。而四寸之内被称为“银莲”，大于四寸者则称为“铁莲”，可见崇尚小脚的程度。关于对小脚的审美，最著名的小脚审美著作，是清代方绚的《香莲品藻》，把女性的小脚，从形状、尺寸、装饰、气味等角度来作分类品评，又有“香莲四忌”说，“行忌翘趾，立忌企踵，坐忌荡裙，卧忌颤足”。辜鸿铭对小脚有嗜癖，酷嗜嗅女人小脚。我觉得缠足不仅严重影响了女性足部的正常发育，还让人们形成了畸形的审美心理。

总而言之，通过一个学期的学习，我学到了中西服装的发展变化历程，也体会到“衣”不仅可以体现一种文化，也可以发扬一种文化。同时我还通过服装的差异体会到中西方在风土人情，文化传承，思维创新等等方面都有很大差异，这些专业知识和人文知识在我未来对服装的学习和设计上都有巨大的帮助，让我受益匪浅！

课程虽然结束了，但我们对中外服装的了解还在我们平时的设计中加深，学习是无止境的，我们以后也要把眼界放宽，不断汲取中外服饰的精华，才能创作出优秀的设计。

第五篇：服装史教学大纲

《服装史》课程教学大纲

一、课程基本信息 1．课程编号：01031319 2．课程名称：服装史 3．英文名称：Clothing History 4．课程简介：“服装史”课程主要讲述各个时期不同的服装与服饰样式，让学生系统地掌握中外服装史的发展背景、过程以及各时期中外服装的形态和发展规律，使学生认识服装发展变化的规律，并且能够从历史中汲取知识，获得灵感，为人物形象设计专业课的学习打下扎实的理论基础。

二、课程说明

1．教学目的和要求：《服装史》是人物形象设计专业学生必修的一门基础课，通过本课程的学习，使学生了解中外服装各个历史时期、不同地区的服装样式与基本特点；认识服装变迁的原因与发展规律，获得关于服装的基础知识；同时还能开阔视野，提高审美修养，激发学生的设计灵感与创新设计理念，以期在学习和工作实践中能做到古为今用，洋为中用。课程教学目标

（一）知识目标

掌握中西服装各个历史时期的特征；

（二）能力目标：

能够运用各个时期的设计要素来进行现代服装设计；

（三）素质目标：

具备服装专业审美能力，使各个历史时期的服饰文化在学生的专业设计中得以体现。2．先行课程： 无

3．周课时、总学时：周课时

2、总学时28 4．开课学期：第一学期

5．教学方法：讲授法、启发式、实物演示（或投影演示）等直观教学法 6．考试方法：平时作业、考勤占30%，期末考试占70% 7．实验、实习、作业：

8．教材：《中西服装史》（第1版），张祖芳主编，上海人民美术出版社，2007年版 9．教学参考资料：

《中国服装史》，黄能馥，陈娟娟，上海：上海人民出版社，2004年。

态。同时，各民族人民的四处迁徙又增加了相互交融的机会。在这样一个动荡的社会形 势下，南北朝各少数民族的服装也影响了汉民族的服装。

同时，玄学的兴起和崇尚清净无为、不受传统束缚的自由意识的觉醒，都直接影响 了服装观念和服装风尚的变化。南北朝时期服装存在多种形态，一是承袭秦汉旧制的汉 族服装，男子多褒衣博带，女子多以大袖示人，以懦、裙、裤为主。二是汉族人民吸取 少数民族的服饰特点，最典型的就是裤褶和裲档。

二、教学重点：魏晋南北朝时期的服饰制度

教学难点：魏晋南北朝时期的典型服饰及形象

三、授课时数：理论2学时

四、教学内容：

第一节社会背景与服饰制度 第二节典型服饰及形象 第三节服饰品

第三章 隋唐五代服饰

一、教学目的和要求：

本章节主要介绍隋唐以及五代十国时期的服饰制度和典型服饰形制。隋唐的统一把南北的成就结合起来，出现了一个较秦汉经济文化更为发达，国势更为强盛的局面。尽管隋朝的时间很短，但它为后世繁盛的唐朝奠定了基础。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，同时也是中国古代服装最绚烂的篇章。唐朝国家稳定、经济繁荣，文化事业全面发展。一方面，唐代服装继承了历代冠服制度;另一方面，唐代服饰对外开放，包容、吸收外来文化，尤其吸取胡服特点，兼容并蓄，广采博收，大放异彩，为后世的衣冠服饰开启了新的道路。隋唐男子普遍穿着圆领袍衫，女服更是中国服装史上最精彩的篇章之一，其冠服之丰美华丽，妆饰之异彩纷繁，令人目不暇接。上懦下裙仍为这一时期的典型服饰，此外还有披帛、半臂等服饰。

二、教学重点：隋唐五代时期的服饰制度

教学难点：隋唐五代时期的典型服饰及形象

三、授课时数：理论2学时；实践实验0学时

四、教学内容：

第一节社会背景与服饰制度 第二节典型服饰及形象 第三节服饰品

第四章 宋代服饰

一、教学目的和要求：

式糯裙，整体线条流畅，飘逸秀美。明代的巾帽品种繁多，挺拔有型，发式头饰名目不一，把女子衬托得分外娇烧。官服上的补子，用不同的动物图案区别不同的官阶，是历代服饰中最有文化意义的一种新的创造。

二、教学重点：明代的服饰制度

教学难点：明代的典型服饰与形象

三、授课时数：理论2学时；实践实验0学时

四、教学内容：

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象

第七章 清代服饰

一、教学目的和要求：

本章主要介绍清代的服饰制度和一些典型的服装形制。清朝是由满族建立的少数民族政权，在服装形式上和汉人有很大区别。清建立政权以后，一方面强制推行满服，另一方面也吸收汉族服饰中的精华部分，在两者的相互影响下，华夏服饰呈现出另一种瑰丽的色彩。满族妇女主要穿着袍服，梳旗髻，穿高底旗鞋，这些服饰使她们看起来比任何一个朝代的妇女都要高大。汉族妇女沿袭明代服饰，但在服装装饰上要精细得多。清朝的服饰大量采用刺绣，刺绣的部位和手法各一，使服装更像一幅穿在人身上的流动画，奢华而艳丽。清朝男子的主要服饰有长袍、马褂、马甲、裤和靴等。最典型的服饰品就是马蹄袖，这种袖子紧而窄，可脱卸，方便合体，是男子服饰特征的最好概括。

二、教学重点：清代的服饰制度

教学难点：清代的典型服饰与形象

三、授课时数：理论2学时；实践实验0学时

四、教学内容：

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象 2.3服饰品

第八章 辛亥革命后的近代和现代服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容:1840年鸦片战争到1919年“五四”运动以前属于我国的近代时期，“五四”运动以后进入现代。在清政府统治末年，洋务运动、维新变法、派遣留学生出国学习、军队改革等措施相继实行。尽管在封建专制的基础上，这些措施根本无法取得真正的效果，但是对于西方思想的传播却有着重要意义。中国的服装在中西文化的碰撞中，在民族内部文化间的磨合中，渐渐形成了新的特点。到了辛亥革命以后，中国历史更是发生了翻天覆地的变化，服装很好地见证了中国社会的巨大变革。根据不同的历史背景，可将辛亥革命以后的近现代的服装形态大致分成20世纪10年代、20至30年代、30代末至40年代、50年代、60至

三、授课时数：理论1学时；实践实验0学时

四、教学内容： 第一节 古代埃及服饰 第二节 古代西亚服饰 第三节 古代欧洲服饰

第十章 中世纪服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容：历史上一般把5世纪至巧世纪称为中世纪，并从时间上分为“拜占庭时期”、“罗马式时期”和“哥特式时期”。中世纪的服装文化受到基督教的影响，在服装上体现为遮盖体形和显露体形两种矛盾的现象。从不同时期服饰的形态可略知一二：拜占庭服饰由古罗马那种宽衣文化演变而来，经过罗马式时期，最终落脚到哥特式时期的窄衣文化。

二、教学重点：中世纪的典型服饰与形象

教学难点：哥特时期女装的主要特征

三、授课时数：理论1学时；实践实验0学时

四、教学内容： 第一节 拜占庭时期服饰 第二节 罗马式时期服饰 第三节 哥特式时期服饰

第十一章 文艺复兴时期服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容：文艺复兴开始于意大利，这一文化运动于巧世纪后半期扩及欧洲许多国家，16世纪达到高潮。随着禁欲主义的衰落，人文主义又复兴了，在服饰上体现为：男子服饰强调上体的宽大魁伟和下体的瘦劲，构成箱形造型;女子服饰强调细腰丰臀，形成倒扣的钟式造型，同时，出现了宽大的袒胸低领口，并不再羞羞答答用饰布遮住。这种两性服装截然不同的特征一直影响西方服饰近500年的发展。

二、教学重点：文艺复兴时期的典型服饰

教学难点：西班牙风格时期的女装特点

三、授课时数：理论2学时；实践实验0学时

四、教学内容：

第一节意大利风格时期服饰 第二节 德意志风格时期服饰 第三节 西班牙风格时期服饰

第一节 洛可可时期服饰 第二节 新古典主义时期服饰

第十四章 19世纪服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容:19世纪，欧洲进人了全面发展的时期。从社会体制到经济状况，从生产方式到科学技术，以及价值观念，都有了长足的进步。科技发展、工业进步，使传统的手工业作坊式生产方式迅速被大规模机械化生产所取代。“珍妮”纺机和蒸汽机在纺织行业的普遍应用，使服装用布的产量大大增加，服装业迅速发展。缝纫机的使用为服装的批量化生产提供可能。1858年，英国青年查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick

Worth)在巴黎开设了以贵妇人为对象的高级时装店，从此在时装界树起一面引导流行的大旗。19世纪中叶，服装杂志在欧美已十分普遍，方便了人们对时装流行信息的了解。随着这一切的变化，人们的着衣观开始发生转变，过去那种以豪华多饰的宫廷风格为时尚的穿着追求，正悄悄让位于追求实用、自由和功能化的装束。

二、教学重点：19世纪男、女装风格的沿革

教学难点：19世纪末期社会的变化对服饰的影响

三、授课时数：理论2学时；实践实验0学时

四、教学内容： 第一节 帝政时期服饰 第二节 浪漫主义时期服饰 第三节 新洛可可时期服饰 第四节 19世纪末期服饰

第十五章 20世纪服饰（上）

一、教学目的和要求：

本章主要内容：20世纪服装史是研究现代西方服装发展和流行变化的重要资料来源，服装史学家常常以10年为分界线，来分段研究各时期具有代表性的服饰和形象。

20世纪初期的十多年常常被称为“美好的年代”，女性要求参与社会活动的呼声越来越高，从而导致一r服装设计的转折性革命，催生了现代的时装。1909年，著名的俄罗斯芭蕾舞团在巴黎的表演使东方风格服饰在法国风行起来，并很快地出现在欧洲女士们的流行服衣柜中一战后女性的社会经济地位得到改善，女性的服饰形象也发生了极大的变化。女性们开始从身体形象和服饰装扮上否定自身的女性特征而向男性看齐，于是她们剪短发，并穿上忽略胸腰线的管子状服饰。这个时代在服装史上被称作“女男孩”时期。进入20世纪30年代，人们厌倦了模仿男孩子的女性服装的矫揉造作和缺乏女性风采，转而追求更加具有女性味道的时装，此时的欧美都出现了追求典雅、苗条时装的风潮。二次世界大战时期女装男性化的倾向，使得战后的女性转而十分憧憬优雅的曲线之美，希望突出女性本身的特质。时装大师迪奥(Dior)适时地推出了一种全新的服装款式——“新风貌”。由迪奥所创造的“新风貌”，以其娇柔、优雅、高贵而性感的全新面貌，继续在20世纪50年代征服着所有女性。

第四节1980年至1989年服饰 第五节 1990年至1999年服饰

执笔人：胡庚申 潘翀

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